06071977@mail.ru office@gladiolus14.ru
Назад к содержанию

статьи о выращивании гладиолусов на срезку

содержание:

1. СОВЕТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВКАК УДЛИНИТЬ ПЕРИОД СРЕЗКИ ГЛАДИОЛУСОВ

2. КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

3. ГЛАДИОЛУСЫ НА СРЕЗКУ

4. ГЛАДИОЛУСЫ НА СРЕЗКУ

5. ПОКАЗ ГЛАДИОЛУСОВ В РИГЕ

6. Работа с цветами после срезки

7. Срезка. Особенности выращивания на срезку. 

8. ПОДГОТОВКА ГЛАДИОЛУСОВ К ВЫСТАВКЕ 

 

СОВЕТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ (по книге А.А.Карпов «Гладиолусы. Выращивание, дизайн, продажа» Рос-тов-на-Дону, «Феникс», 2002) Бюллетень Московского клуба гладиолусоводов №14

Букет будет красив только в том случае, если составлен из свежих, неувядших цветов. Как сохранить свежесть букета? Правильно выбранные время срезки (стадия развития растения и время суток) и инструмент, владение секретом продления жизни каждого конкретного вида цветка - вот и все премудрости.

Цветы лучше срезать вечером, когда в тканях накапливается много воды и питательных веществ, что повышает их стойкость. Срезанные вечером цветы помещают в воду и ставят в прохладное место до утра. Можно срезать цветы и утром, когда те наиболее насыщены водой. Ф Перед составлением букета цветы необходимо «опоить», погрузив их стебли полностью (до головок) в воду, накрыв сверху бумагой и поместив в прохладное место на 1,5 - 2 часа.

Концы стеблей обрезают на 1 - 2 см, чтобы вернуть им всасывающую способность. Обрезать или обламывать стебли следует под водой.

* Лишние листья на стебле необходимо удалять, так как это уменьшит испарение влаги и улучшит вид букета.

* Для хранения предпочтительно прохладное помещение с температурой 10 - 15°С и влажностью воздуха выше 60 -70 %. Сквозняки вредны для цветов.

* Цветы сохраняются гораздо дольше в мягкой воде - дождевой, снеговой, дистиллированной. Водопроводную воду предварительно отстаивают.

Температура воды тоже имеет значение. Предпочтительна вода с температурой 16 - 18°С, летом -холодная (6 - 8°С).

* Для угнетения микроорганизмов, всегда присутствующих в воде и вызывающих гниение растений, в воду можно бросить медную или серебряную монеты или добавить уксус, марганцовку, лимонную или борную кислоту.

Приведенные рекомендации являются общими для всех цветов. Однако для отдельных культур существуют свои особые секреты.

Срезку гладиолусов проводят в стадии полного раскрытия первого цветка в соцветии. Есть рекомендации срезать гладиолусы в середине дня, когда цветки слегка увянут. При срезке утром или вечером цветы можно подержать полчаса без воды до размягчения тканей. Это предупреждает чрезмерно быстрое раскрытие бутонов. Для сохранения срезки стебли после подрезания расщепляют и ставят в прохладную воду. Чтобы стебли не изогнулись, они должны висеть, не касаясь дна. Для ускорения распускания, цветков удаляют 1-2 верхних бутона. В воду можно добавить в расчете на 1 л измельченную таблетку аспирина или активированного угля, несколько кристалликов марганцовки или лимонной кислоты, несколько капель нашатырного или камфорного спирта, чайную ложку поваренной соли или борной кислоты, столовую ложку сахара вместе с поваренной солью (на кончике ножа). Благотворно влияет опрыскивание водой соцветий и листьев. В срезке каждый цветок сохраняется 2 дня, все соцветие -7-9 дней. Для оживления увядших цветков концы стеблей опускают в теплую (30°С) воду на короткое время, а затем в течение 1-2 часов выдерживают в холодной воде в прохладном помещении.

Оживляющее действие горячей воды на увядшие цветы объясняется тем, что проводящие сосуды в стеблях под воздействием тепла расширяются, и вода вновь начинает всасываться растением. Под действием горячей воды бутоны начинают распускаться. Это особенно важно, когда низкие температуры воздуха осенью замедляют либо полностью приостанавливают распускание цветков и их приходится срезать в виде бутонов.

Срезка гладиолусов хорошо транспортируется на дальние расстояния и после специальной подготовки в течение 2 суток может обходиться без воды. Растения срезают в ранние утренние часы в фазе 1-3 раскрытых цветков и 5 - 6 окрашенных бутонов. Соцветия связывают в пучки по 20 штук и сутки выдерживают в темном холодном месте (1- 3°С) в 20%-ном растворе сахарозы с добавлением на 10 л воды 0,1 г азотнокислого серебра или 2-3 г хвойного экстракта. Затем концы стеблей опускают в расплавленный парафин для уменьшения отдачи влаги. После такой обработки цветы заворачивают в мягкую, затем в плотную бумагу и укладывают в коробки из гофрированного картона. После транспортировки концы стеблей подрезают секатором на 5 см и сутки выдерживают в растворе сахарозы с хвойным экстрактом. Цветы сохраняются не менее 10-12 дней. Чтобы цветок дольше не увядал, рано утром, до созревания пыльцы, пинцетом выщипывают пыльники. Сорта с очень плотной текстурой лепестков сохраняются в срезке лучше.

 

КАК УДЛИНИТЬ ПЕРИОД СРЕЗКИ ГЛАДИОЛУСОВ

Е. И. ХОРЬКОВ, заведующий лабореторией цветоводсгаа Журнал «Цветоводство» 1963 №5

Молдавии можно получать раннюю срезку гладиолусов начиная с 1 июня, среднюю (обычную)- с 1-5 июля и позднюю - до 15-20 ноября.

Ранняя срезка представляет большой интерес для использования внутри республики и вывоза. Ее можно вырастить в теплицах, парниках (теплых и холодных, укрытых рамами или пленкой) и в открытом грунте - с применением подращенного посадочного материала.

В таблице приведены ориентировочные сроки начала цветения при культуре в разных условиях (по данным 1962 г., когда лето было холодное).

Итак, если цветы требуются к началу июня, используют теплые парники, а если к середине месяца - холодные.

Содержание гладиолусов в теплицах обходится очень дорого, поэтому предпочтительнее использовать теплые парники с электрообогревом. Но особенно перспективно выращивание гладиолусов из подращённых клубнелуковиц в парниках с солнечным обогревом.

Для посадки следует отбирать молодые клубнелуковицы диаметром не менее 3 см. Растения из них зацветают раньше, чем из мелких. В теплые парники гладиолусы высаживают в середине февраля (но не раньше, так как после установки дополнительных коробов трудно поддерживать положительную температуру при продолжительных возвратах холодов), а в холодные - в конце месяца. Парники необходимо заблаговременно укрыть рамами, чтобы солнце прогрело почву. Первое время холодные парники на ночь укрывают матами. В открытый грунт подращенные гладиолусы можно высаживать с 10 марта, если почва уже оттаяла.

Подращивают гладиолусы до высадки в парники или открытый грунт за 20-25 дней. Для этого мы использовали опилки, земляную смесь, перегнойноземляные кубики.

Кроме того, испытали действие тепловых ванн и увлажнение клубнелуковиц без субстрата, что, однако, почти не ускорило начала цветения. А вот благодаря высадке клубнелуковиц, подращенных в субстратах, цветение началось на 10-14 дней раньше. Наиболее удобным для производства оказалось подращивание в перегнойноземляных кубиках.

Смесь готовят из перегноя, суглинистой почвы и опилок (3; 1 : 1), на каждое ведро добавляют 100 г суперфосфата и обильно увлажняют водой. В ящики (лучше пикировочные) укладывают ее слоем б-7 см. Затем в субстрат вдавливают рядами клубнелуковицы и делят его так, чтобы каждая оказалась в центре перегнойноземляного кубика. Перед набивкой смесью дно ящика покрывают песком или опилками, тогда кубики легче вынимать при высадке в грунт. Ящики ставят друг на друга с зазорами 3-5 см в темном теплом помещении или под стеллажами теплиц. После начала прорастания следует расставить их под стеллажами в один ряд. Первые 14-16 дней поливают всего 2-3 раза. После того, как растения достигнут 12-15 см высоты, их высаживают на постоянное место. Для высадки в теплые парники подращ ивание начинаем 15-20 января, в холодные- 1 февраля, в от крытый грунт – 15 февраля.Продолжительность его зависит от температуры помещения и сорта гладиолуса. На каком расстоянии высаживать гладиолусы в парниках? Мы испытали много способов посадки и пришли к выводу, что лучше развиваются растения при площади питания 300 кв. см (20 Х 15 см). Однако если ее уменьшить до 100 кв. см (10 Х 10 см), ранних цветов получим на 6%, меньше, зато общий выход продукции будет больше. Поэтому в парниках гладиолусы выращиваем с площадью питания 100 кв. см.

В качестве основного удобрения рекомендуем вносить под 1 раму 45-60 г аммиачной сёлитры, 12-15 г хлористого калия, 35-55 г суперфосфата.

Уход за растениями в парниках заключается в подкормках, регулярных поливах и наращивании коробов по мере роста листьев.

Первую подкормку следует давать в фазе 3-4 листа (25-30г аммиачной селитры на 1 раму), вторую в фазе 5-6 листа (25 г аммиачной селитры и 10 г хлористого калия), третью в фазе бутонизации и цветения (40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия). Подкормки вносят в жидком виде.

Не все сорта пригодны для ранней культуры. Из испытанных 13 сортов мы рекомендуем для теплых парников только 7 (Лавендер Дрим, Глори фон Нордвик,Генерал Гордом, Голд Дуст, Шнеепринцессин, Лейвенхорст, Кантата). Дальнейшие испытания позволят расширить этот сортимент. Для холодных парников, кроме названных, перспективны также сорта Беролина и Касваллон.

Несколько слов об особенностях культуры гладиолусов на срезку в открытом грунте. В промышленном хозяйстве нужно выращивать не более 30 сортов. Лучший посадочный материал -здоровые молодые клубнелуковицы не менее 2-2,5 см в диаметре, выращенные в местных условиях. При посадке старых, плоских клубнелуковиц много растений усыхает в середине лета.

Посадку нужно проводить как можно раньше. Иногда после оттаивания почвы и потепления во второй половине марта наступает похолодание. В 1962 г. даже выпал снег, который лежал 15 дней. Однако это не причинило вреда клубнелуковицам. Следовательно, их можно высаживать при первом потеплении в марте. Тогда при пониженных температурах и достаточном обеспечении водой лучше развивается корневая система. Кроме того, посадка идет в период, когда полевые работы еще не достигли максимального напряжения.

В дальнейшем уход за растениями проводится обычный. Продолжительность цветения каждого сорта составляет 30-40 дней. Поэтому в августе можно иметь срезку от ранних, средних и поздних сортов. Для производства бывает важно получить ее в сжатые сроки. Если не загущать растения и высаживать клубнелуковицы одного разбора, можно уменьшить растянутость цветения. Однако только систематическим клановым отбором можно добиться дружного цветения на плантациях.

Поздней осенью обычно не купить других цветов, кроме хризантем. Климат Молдавии позволяет иметь гладиолусы почти до конца ноября. После 2-3 ранних осенних заморозков в конце октября наступает теплая погода. В некоторые годы заморозков до 15-20 ноября вообще не бывает. Следовательно, до 20 октября срезку можно получать в открытом грунте, а позднее из свободных в это время электропарников.

Для получения поздней срезки в открытом грунте гладиолусы высаживают до середины июля. Позже посадку можно делать только на таких участкам, на которых при ранних осенних заморозках

растения можно было бы защитить дождеванием при помощи среднеструйных дождевальных установок. Еще позднее их можно высаживать лишь в парники с электрообогревом, который включают при отрицательной температуре воздуха.

Тирасполь ,   Молдавский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия и овощеводства

 

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

Журнал "Цветоводство" №4 1989г

Наступила пора массового цветения большинства декоративных культур, время многочисленных выставок, праздников, конкурсов аранжировки. Да, считай, в каждом доме, служебном помещении в эти дни красуются букеты. И тем, кто выращивает цветы в своем саду, и тем, кто покупает, естественно, хочется продлить краткий миг их жизни в вазе. Конечно, срезанные растения недолговечны в любое время года, но в жаркую погоду это усугубляется особо неблагоприятными условиями для их транспортировки и сохранения без специального оборудования, которым располагают предприятия промышленного цветоводства. Тем не менее есть общедоступные правила сбора и подготовки цветов к дальнейшему использованию. Поэтому думаем, что все категории наших подписчиков с интересом прочитают публикуемый ниже материал, подготовленный по книге И. С. Утенко «Цветы в букетах и композициях» (Леииздат, 1988). Композиция В. Калвы

Срезанные цветы теряют свою привлекательность в двух случаях — они увядают или отцветают. Увядание бывает связано с самой природой растения. У каждого из них существует свой предел, когда любые усилия уже бесполезны. Например, некоторые хризантемы стоят в воде 30 дней, а гиацинты — 3. Но есть и другие причины: сильное испарение, длительное пребывание без воды, затрудненное всасывание ее стеблями. Зимой и ранней весной недолго живут цветы, срезанные в слишком сухих и теплых оранжереях без подготовки к новым условиям содержания.

Процесс увядания до известной степени обратимый, но если даже цветок можно еще на некоторое время оживить, его качество и дальнейшая сохранность ухудшаются.

Чтобы любоваться букетом как можно дольше, надо знать и общие правила, и особенности обращения с отдельными культурами.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Перед сбором урожая гряды обильно поливают, затем дают цветам подсохнуть. В открытом грунте нельзя снимать их в дождь — на лепестках могут появиться бурые пятна. Наиболее благоприятной по времени считается вечерняя срезка (в послеполуденные часы), когда в тканях накапливается значительный запас питательных веществ. Снятые цветы надо сразу глубоко погрузить в теплую воду минимум на 2 часа (ч), а еще лучше на 8 ч. Удобнее, если этот период так называемого на-паивания, или «отдыха», приходится на ночь.

Можно проводить работу и рано утром, когда растения хорошо насыщены влагой, но не затягивать до полудня — в это время в тканях идет усиленная транспирация и срезка быстро увядает. В крайних случаях поступают следующим образом: гряды заранее поливают, рядом с ними размещают емкости с водой, куда без промедления ставят цветы, прикрыв их сверху влажной бумагой или пленкой. Но вообще днем полагается выполнять операцию лишь в пасмурную погоду.

Длинный косой срез стебля увеличивает поверхность впитывания влаги и меньше соприкасается с дном посуды. Мягкие побеги снимают острым ножом (ножницы мнут ткань), плотные -секатором; полые -обязательно по узлу, а не по «пустой части». Концы перед помещением в воду надрезают вдоль.

Многие цветы дольше сохраняются, если их режут под узлом, в месте, где черешок листа отходит от главного стебля. Однако если куст, например розы, еще должен давать новые побеги, рекомендуется снимать цветоносы над узлом, а перед тем как поставить их в воду, повторить операцию под ним. Ведь в саду надо стараться не нарушать красоту растений которые продолжают жить и украшать участок.

Чтобы стебли при хранении не изгибались, в емкость ставят металлическую или пластмассовую опору с ячейками в верхней части.

Очень важно уловить нужную степень развития цветка. Так, нарциссы и тюльпаны срезают в бутонах; аквилегии, анемоны, гладиолусы, ирисы, канны, лилии, люпины, мальвы, монт-бреции, пионы - в полуроспуске; бархатцы, садовые гвоздики, дельфиниум, дороникум, душистый горошек, наперстянки, незабудки, розы, рудбе-кии, флоксы - наполовину и полностью распустившимися; астры (однолетние), васильки, гайлардии, гелениум, георгины, гипсофилу, космос, львиный зев, ноготки, подсолнечник, скабиозу, хризантемы, циннии - в полном роспуске. Алиссум, анютины глазки, годецию, кларкию, левкой, немезию вынимают из земли с корнями.

Для правильного ухода за срезанными цветами нужно иметь: острый нож, секатор, небольшую пилочку, свечи (лучше окрашенные), лейку с длинным носиком, пульверизатор, клейкую ленту, тонкие резиновые шланги, проволоку, керамические или эмалированные емкости для воды.

АРАНЖИРОВКА: НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ — ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА

Цветы надо нести по улице упакованными в бумагу, соцветиями вниз. Для дальней перевозки концы стеблей завертывают во влажную бумагу, а затем в пленку. Готовый букет помещают в полиэтиленовый пакет. Нельзя допускать воздействия на растения ветра, сквозняков и солнца. Прежде чем поставить цветы в вазу или собрать в букет, надо их освежить.

Удалите поврежденные листья и лепестки, а также нижние листья с той части стебля, которая будет погружена в воду. У сирени, георгин, гортензии следует снять и некоторые крупные листья, а также боковые побеги, чтобы уменьшить испарение через их поверхность и облегчить доступ воды к цветкам.

Концы стеблей подрезают секатором под водой на 2-2,5 см, не вынимая из посуды. Это предотвращает закупорку сосудов пузырьками воздуха, и они могут беспрепятственно впитывать влагу.

Перед тем как поставить растение в воду, на твердых побегах рекомендуется сделать внизу (5-10 см) продольные разрезы, а концы деревянистых веток расщепить (5-7 см) или размять твердым предметом и снять с них кору. Полые стебли иногда протыкают наверху иглой, чтобы вышел воздух и легче входила вода. Затем следует «отдых» в течение 2-8 ч.

* Адиантум, пуансеттия и некоторые другие растения выделяют при срезке млечный сок, заклеивающий проводящие сосуды, и без специальной обработки быстро увядают. Дабы этого не случилось, концы стеблей расщепляют и прижигают в пламени свечи (газовой горелки) в течение 10 секунд (с) или опускают на несколько мгновений в почти кипящую воду. Чтобы не испортились цветы и листья, их завязывают в полиэтиленовом пакете и отводят в сторону от пава или огня. После тепловой процедуры стебли глубоко опускают в холодную воду.

* Кливии, нарциссы, выделяющие клейковатую жидкость, погружают на несколько секунд в горячую воду или на минуту в теплую, после чего ставят з холодную на хранение.

* Слегка увядшие цветы оживляют -ак: подрезают под водой, опрыскивает сверху, прикрывают влажной бума-ой и опускают концами в воду тем-юратурой 30—40 °С (для расширения осудов) вплоть до ее остывания.

* Для кратковременного «воскресения» георгин, гиацинтов, левкоев,хризантем, цинний, а также роз, сирени идругих веток кустарников существут несколько иной прием. Обновив срезы, как положено, цветы и листья заворачивают в бумагу или помещают в полиэтиленовый пакет. Концы (2 см) ставят в горячую воду (80-

90 °) - толстые стебли на 20-30 с, тонкие - на 10 с. Затем растения, плотно завернутые в бумагу, погружают в холодную воду.

* Практикой установлено, что только гладиолусы и бархатцы живут дольше после непродолжительного сухого хранения. Остальным цветам очень важно сразу возместить то количество влаги, какое они имели до срезки. Используемая вода должна быть чистая, отстоявшаяся (водопроводная — в течение 5—10 мин), зимой — лучше комнатной температуры, летом — прохладная. Минеральные соли, сахара, содержащиеся в стеблях, переходя в воду, активизируют в ней микрофлору, особенно в теплом помещении. Слизистые вещества, скапливающиеся у среза, задерживают поступление влаги, поэтому и нужно обновлять концы.

Каждый вечер растения из вазы вынимают, концы промывают под краном, затем опускают в емкость с водой (некоторые используют отстоявшуюся минеральную), подрезают на 2 см и оставляют на ночь в прохладном месте, прикрыв влажной газетой. Излишнее испарение влаги можно уменьшить опрыскиванием из пульверизатора.

*| Чтобы не разбирать композицию, можно поместить ее на ночь в таз и пропускать в него из крана холодную струю.

* Если положить в вазу кусочки льда, он придаст цветам свежесть и восполнит убывающее количество влаги.

* Следует держать всю посуду абсолютно чистой, ежедневно промывать горячей мыльной водой с небольшим добавлением нашатырного спирта.

* Для повышения влажности воздуха в помещениях, где находится срезка, расставляют открытые емкости с водой или разбрызгивают ее вокруг растений. В то же время нужна хорошая вентиляция, но без сквозняков и резких колебаний температуры. В непроветриваемой комнате (хранилище) лепестки и стебли портятся, выделяется этилен, который может загубить всю партию цветов, вызвать сморщивание лепестков, преждевременное их опадение, потерю тургора, изменения в окраске и т. д.

* Продлению жизни срезанных цветов способствуют многие питательные и бактерицидные вещества.Предохраняют воду от загнивания промытые кусочки древесного угля, таблетки карболена (активированного угля), которые удаляют неприятный запах и красящие вещества.

В микродозах используют квасцы, хлористый кальций, буру, гидразин-сульфат, камфорный спирт, глицерин, поваренную соль, нашатырный спирт, уксус. Поскольку цветы дольше стоят в кислой среде (рН 3,0—4,5), надо учитывать реакцию клеточного сока растений. Так, у Чайногибридных роз он имеет рН 4,6, калл - 4,8, цикламенов - 4,4.

Чтобы довести рН жидкости с 7,0 до 4,0, как это требуется для срезанных гвоздик, дельфиниума, левкоя, львиного зева, роз, сирени, следует в вазу на 2 л воды добавить 3 ч. л. (чайные ложки) сахарного песка и 2 ст. л. (столовые ложки) уксуса или несколько кристалликов лимонной кислоты.

Болгарские цветоводы дают такие рецепты из расчета на 1 л воды:

15 г сахара, 0,8 — квасцов, 0,3 — хлорида калия, 0,2 г поваренной соли;

10 г глюкозы или 15—20 мг глицерина;

1 ч. л. поваренной соли (от загнивания, особенно в летнее время).

У нас в продаже есть и патентованные средства, например жидкий препарат «Нора» (дозировка указана на упаковке).

* Гвоздики, гладиолусы, лилии, пионы, розы, тюльпаны, хризантемы (лучше в полуроспуске) можно несколько дней держать в домашнем холодильнике. После напаивания их плотно заворачивают во влажную газету, завязывают в полиэтиленовом пакете и помещают в нижнюю камеру (4- 5°). Для более длительного хранения необходимо время от времени вынимать цветы, обновлять срезы и, подержав немного в воде, возвращать упакованными в камеру. Попав в теплую комнату, такие растения очень быстро распускаются.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КУЛЬТУРАМ

Ниже приводятся сведения как о садовых, так и об оранжерейных и комнатных растениях, широко используемых в букетах и композициях.

Азалию срезают, когда на ветке раскроется несколько цветков. Она стоит 5—10 дней в зависимости от сорта. Концы (2—5 см) надо расщепить, а ветки в вазе регулярно опрыскивать водой.

Акация серебристая («мимоза») недолговечна, особенно при сухом воздухе — цветки после опыления увядают. Чтобы задержать этот процесс, побеги помещают в полиэтиленовый пакет и хранят в холодильнике. В композициях не следует ставить «мимозу» с другими цветами, так как она быстро увядает и ее приходится удалять.

Альстремерию снимают с куста с раскрытием первых бутонов в соцветии. Она отлично стоит в букете 10—18 дней. Листья ломкие, с ними надо обращаться осторожно. Стебли быстро загнивают, поэтому вазу при смене воды обязательно моют.

Антуриум Андрэ имеет прочный упругий цветонос. Декоративен до 20 дней. А. Шерцера также используется в небольших букетах и бутоньерках, хотя его принято относить к горшечным культурам. Сохраняет свежесть 2—3 нед.

Астра китайская живет в срезанном виде до 14 дней. Полезно ставить ее на ночь, обновив концы*, в раствор сахара (1 ч. л. на 2 л). Листья увядают раньше соцветий, их удаляют, заменяя другой зеленью. Преждевременно поникшие астры оживляют в теплой воде.

Виолу душистую связывают в пучки и выдерживают вместе с цветками в воде, пока стебли не станут упругими. Затем заворачивают в пергамент для сохранения запаха и ставят в холодную воду. Живет 4—7 дней.

Гвоздику (ремонтантную), принеся домой, обламывают в узлах, удаляют нижние листья и погружают в холодную воду до головок. Стебли периодически подрезают. Способствуют сохранению 2—5 %-ный раствор сахара и другие рекомендуемые выше препараты. Полезен также тонкий рас-пыл воды. Некоторые применяют хвойный экстракт. До использования цветы можно держать в холодильнике. Правильно выращенная и обработанная продукция стоит 15 дней и более.

Георгины снимают в полном роспуске, сохраняют в холоде (вода и помещение). Букет обильно опрыскивают из пульверизатора. Оживляют соцветия, обрабатывая стебли горячей водой (см. выше).

Гербера готова к срезке, когда в соцветиях созревают 2 ряда пыльников. Ее выламывают у основания, сразу подрезают и на час погружают глубоко в теплую воду, после чего переставляют в емкость, залитую не более чем на 5 см. Можно проколоть стебель вверху и внизу или надрезать его снизу вдоль (это поможет лучшему впитыванию). Часто меняют воду и обновляют концы. Если цветоносы становятся мягкими и пониклыми, их переносят в высокий сосуд с решеткой наверху. При этом стебли должны висеть, не касаясь дна, а корзинки — лежать на поверхности решетки. Через какое-то время ножки выправляются, приобретают упругость. Тогда герберу снова ставят в воду (5 см). На соцветия во время транспортировки и хранения надевают бумажную или целлофановую воронку. Они живут в вазе 7—10 дней и дольше.

Гиацинты расщепляют внизу и держат в воде, завернув соцветия для сохранения запаха в бумагу. Если они увянут раньше времени, обрабатывают концы горячей водой.

Гиппеаструм срезают, когда почти распустился первый бутон. Цветки легко отламываются, что затрудняет их упаковку и перевозку. Полые стебли расщепляют и ставят на ночь глубоко в холодную воду, иногда для выхода воздуха прокалывают. Хорошо добавить в вазу нашатырного спирта (1 ч. л. на 4 л). Перед аранжировкой стебель заливают водой и затыкают пробкой. Каждый цветок при 20° живет 4—6 дней.

* Здесь и далее имеется в виду подрезание стеблей на 2—2,5 см под водой.

Гипсофилу многолетнюю снимают в полном роспуске.

Гладиолус срезают, когда начинает раскрываться второй нижний цветок, лучше в середине дня (в это время лепестки слегка теряют тургор). Если же приходится это делать утром или вечером, то дают растениям вылежать полчаса без воды, пока не размягчатся ткани (таким способом задерживают быстрое распускание бутонов). Затем стебли подрезают, расщепляют внизу и оставляют на ночь в воде комнатной температуры в вертикальном положении (поставленные косо изгибаются). Чтобы ускорить раскрытие колоса, удаляют верхние бутоны. В целом он остается свежим 7—10 дней. Полезно опрыскивание его и листьев.

Гортензия крупнолистная без обработки быстро увядает. Ее надо срезать, когда раскрылась половина соцветия. Расщепляют концы (2—3 см), удаляют лишние листья и опускают стебли на 5 см в кипящий уксус. Через 30 с их ставят в холодную воду или предварительно обжигают (см. выше). Можно погружать соцветия полностью на несколько часов. В корзинах или плошках стебли помещают в полиэтиленовый пакет с влажным мхом.

Душистый горошек обязательно подрезают под водой, ставят не глубже чем на 5 см, лучше в 1,5 %-ный раствор сахара (2 ч. л. на 1 л). Надо стараться, чтобы капли и брызги не попадали на лепестки.

Ирисы снимают при распускании первого бутона. Каждый цветок живет 1—2 дня, а период общей декоративности 7—9 дней.

К а л л ы, подрезав, ставят глубоко в холодную воду (в том числе и листья). Концы обновляют ежедневно. Соцветия живут 10—15 дней, причем бутоны до конца так и не раскрываются.

Клематис в последнее время широко используют в аранжировке. Его подрезают в воде и глубоко погружают вместе с листьями. Добавление нескольких капель спирта или уксуса помогает восстановить свежесть.

К л и в и я, которую многие выращивают в горшках и кадках, отлично держится и в букете 14—20 дней, в зависимости от количества бутонов. Стебель выделяет сок, растворимый в теплой воде.

Ландыш садовый срезают в саду или в горшках, когда нижние цветки раскрылись, а-бутоны стали белыми до самой верхушки. Чтобы сберечь аромат, соцветия заворачивают в бумагу. Стебли ставят концами в воду. Свежесть сохраняется 3—7 дней. Перед составлением ручного букета ландыши, вынув из воды, на некоторое время подвешивают головками вниз (это повышает тургор).

 

ГЛАДИОЛУСЫ НА СРЕЗКУ

Журнал «Цветоводство»1970№4

О дна из рентабельных цветочных культур открытого грунта в колхозе им. С. М. Кирова - гладиолусы. На площади 0,8 га мы ежегодно срезаем 120 тыс. цветов на сумму 25 тыс. руб. и собираем 60 тыс. клубнелуковиц 1-го разбора на 9 тыс. руб. Всего от гладиолусов получаем 22 тыс. руб. прибыли. Выращиваем, продукцию только первого сорта, высота цветочной стрелки достигает 80-100 см.

До 1970 г. у нас в ассортименте было 12 сортов гладиолусов. Однако практика показала, что для промышленного выращивания хозяйству выгоднее иметь 3-5 сортов, пользующихся спросом у населения. Хорошо зарекомендовали себя такие сорта, как Растрелли, Коммунар, Ольга Чехова, Лавендер Дрим, Гииппита

Посадочный материал выращиваем сами. Для размножения имеем участок 0,2 га, где сто сортам доращиваем штучную и весовую детку. За один сезон штучная детка вырастает до клубнелуковиц 2-го разбора. Весовую детку доращиваем 2 года.

Размещаем гладиолусы после овощных культур. Почвы у нас супесчаные, кислые. малоструктурные, поэтому с осени на участок вносим полуперепревший. навоз по 50-60 т/га, доломитовую муку (5 т), доводя реакцию почвенного раствора почти до нейтральной (рН=6-6,5). Затем почву глубоко перепахиваем (на 25-30 см) и боронуем, а весной приходится снова перепахивать или дисковать тяжелыми боронами, потому что почва заплывает от весенних талых вод. За месяц до посадки гладиолусов повышаем температуру в хранилище до 12-13°С, что улучшает прорастание клубнелуковиц.

Высаживаем клу6нелукоВицы 2-го и 3-го разборов и частично 1-го (особо ценные сорта). Перед посадкой их опудриваем ТМТД или держим в течение 12 часов в растворе микроэлементов (марганцовокислый калий 0,2 г, медный купорос 0,3 г, борная кислота 0,2 г, азотнокислый кобальт 0,005 г и сернокислый цинк 0,1 г, растворенные в 1 л воды). Ширина гряды 70 см, междурядий - 80 см, посадка 3-строчная, расстояние между строчками 18-20 см, а ряду 6-8 см. На участке размещаем около 130 тыс. шт.

При такой посадке цветоносы не искривляются и увеличивается выход цветочной срезки с единицы площади. Более плотную посадку делать нельзя, так как цветоносы очень вытягиваются и качество срезки снижается. Широкие междурядья делаем для лучшего проветривания растений, механической обработки почвы и установки поливной системы.

Сажаем на глубину 6-7 см (3 высоты клубнелуковицы). При более глубокой посадке всходы появляются позднее, росток вытягивается, растение развивается хуже, снижается качество цветов. Более мелкая посадка также плохо влияет на развитие растений: может обнажиться клубнелуковица, растение плохо укоренится, цветонос будет искривляться.

При посадке борозды слепка опудриваем ТМТД. Если почва сухая, обязательно поливаем ее. Через 7-10 дней после полива или дождя мульчируем 12-сантиметровым слоем торфа. Это сохраняет влагу, задерживает развитие сорняков и способствует лучшему прогреванию почвы.

В благоприятные годы можно гладиолусы сажать и в середине апреля, если почва прогревается до 8°С, обычно мы делаем это с конца апреля до 10 мая. Небольшие заморозки (минус 2-4°), которые бывают в начале мая, всходам неопасны. Ранние сроки посадки позволяют иметь срезку цветов в конце июня, когда они особенно ценятся.

За вегетационный период 5-6 раз гладиолусы пропалываем, 3 раза подкармливаем сухими удобрениями, 3 раза рыхлим :почву и 6-7 раз поливаем. Междурядья обрабатываем конным культиватором, а рядки пропалываем вручную. При рыхлении растения немного окучиваем.

Подкармливаем всегда после полива и рыхления почвы. Первую подкормку мочевиной или аммиачной селитрой (15-18 г/кв. м) даем при массовом появлении всходов (высота 8 см). Удобрения заделываем в почву. Второй раз подкармливаем полным минеральным удобрением в период закладки цветочной стрелки. Аммиачную селитру или мочевину смешиваем с суперфосфатом и калийной солью (2:3:4) и для нейтрализации смеси на 10 кг удобрений добавляем 200 г мела. Хлористый калий не применяем. Третий раз удобряем перед началом цветения. Из подкормки исключаем азот, а суперфосфат и калийную соль даем в соотношении 2:3.

Для полива растений используем переносную дождевальную установку КДУ-55М, которая очень удобна для работы.

В период окрашивания бутонов проводим несколько сортовых прочисток. Несортовые растения выдергиваем вместе с клубнелуковицами и уничтожаем. Одновременно удаляем и растения, пoраженные болезнями.

Сельскохозяйственными вредителями у нас гладиолусы повреждаются мало. Огородную совку уничтожаем вручную, а против проволочника в почву вносим гексахлоран (10-15 г на 1 пог. м).

Массовую срезку цветов обычно начинаем в середине июля. Цветоносы срезаем острым секатором и сразу же отправляем в магазины. (Делаем эго утром, до 10 час.). При срезке на стебле оставляем 4 листа, чтобы не снизить качество клубнелуковицы.

Стандартным считается прямой цветонос с 3-4 окрашенными бутонами. Срезанные гладиолусы связываем в пучки по 50 шт. В таком виде они хорошо транспортируются.

При большом количестве цветущих растений в сухую погоду цветы срезаем вечером и до угря оставляем их в холодном (6-8°) темном подвале без воды (свет вызывает искривление верхушек у цветоносов).

Перед выкопкой клубнелуковиц, у растений скашиваем стебли на 8-10 см от поверхности почвы. Затем деревянными граблями или вилами собираем остатки растений и удаляем их с участка.

Выкапываем клубнелуковицы вручную, в хорошую погоду подсушиваем их на солнце и в ящиках заносим в хранилище. Сушим 2--3 недели при температуре 28-30°С и сильной вентиляции. Затем отделяем остатки материнской луковицы и стеблей, уничтожаем больные и поврежденные, сортируем по разборам и храним в ящиках штабелями при температуре воздуха 5-6°, влажности 60-70% и хорошей вентиляции.

Зимой, в период хранения, просматриваем клубнелуковицы раз в 3-4 недели, все больные отбраковываем.

В 1969 г. на Международной выставке цветов в Эрфурте (ГДР) за экспонаты гладиолусов (сорт Растрелли) наш колхоз получил серебряную медаль.

В. Квасковв, ст. агроном, Сидоров, мастер Колхоз им. С. М. Кирова

 

ГЛАДИОЛУСЫ НА СРЕЗКУ

Журнал "Цветоводство"1972 №9 (2)

Готовность клубнелуковиц к посадке. Считается, что клубнелуковицы готовы к посадке, если они вы копаны по крайней мере за 100 дней до новой посадки. Этот срок может удлиняться до 120 дней, если вы копка проводилась в жаркую погоду. Такой материал до посадки следует поместить на 90 дней в хранилище с температурой около 3°.

При осмотре донца клубнелуковицы обратите внимание на появление корней. Это второй признак того, что можно приступать к посадке.

Здоровые клубнелуковицы. Следующее, в чем вы должны быть абсолютно уверены, это то, что ваши клубнелуковицы здоровы. Для проверки берут 50 штук с разных участков, удаляют с них чешуи и внимательно просматривают, нет ли признаков фузариоза, дающего разные по размеру темно-коричневые неяркие пятна на поверхности, которые проникают вглубь клубнелуковицы и их нельзя удалить, не повредив ее. Не надо путать с паршой, которая при выращивании цветов на срезку не опасна, пока она не распространяется слишком сильно и не покрывает 30 % поверхности клубнелуковицы.

Отличить паршу от фузариоза очень просто - она дает контрастные редкие черноватые или черйо-коричневые пятна, легко удаляющиеся ногтем или перочинным ножом без повреждения клубнелуковицы.

Чтобы проверить, нет ли ботритиса, несколько клубнелуковиц без чешуи разрезают горизонтально. Если видны какие-либо изменения цвета (появляются коричневые пятна или прожилки), то значит болезнь уже в начальной стадии и после посадки она, несомненно, будет прогрессировать.

П о д г о т о в к а  п о ч в ы. Почва для посадки должна быть влажной и хорошо обработанной, чтобы клубнелуковицы могли сразу тронуться в рост. Оптимальная реакция почвы - слабокислая (рН=6,5). Посадочный материал любого разбора, попавший сразу в благоприятные условия, за период роста дает обычно сильные и здоровые экземпляры.

Удобрение. Чтобы удобрения дали наибольший эффект (в районах с теплым климатом он посадки до срезки проходит 80 дней, а при более холодной погоде - 95-100 дней), первую порцию их вносят до посадки, Идеальным является соотношение N:P:K = 5:10:10, на более легких песчаных почвах - 6:8:12, обязательно нужно добавить и все микроэлементы.

Количество необходимых удобрений колеблется от 70 до 140 кг на 1 тыс. кв. м, в зависимости от структуры и типа почв. На тяжелых почвах будет достаточно 70 кг (5:10:10), а на песчаных потребуется вдвое больше (6:8:12). Как только побеги достигнут 2-3 см высоты, второй раз вносят удобрения - в междурядья в тех же пропорциях. На участки с очень бедными песчаными почвами добавляют еще 70 кг (6:8:12). В том случае, когда были слишком обильные дожди и какоето количество удобрений вымылось, вносят еще 140 кг (6:8:12).

На тяжелых почвах удобрения рассыпают полосой шириной 8 см на расстоянии 8 см от ряда гладиолусов с обеих сторон, на песчаных почвах - 17 см от ряда такими же полосами.

Когда растения находятся в стадии 5-6 листа и имеют темно-зеленую листву, им не нужно никаких удобрений. Однако, если есть хоть малейшее побледнение, добавьте в междурядья еще максимально 18 кг (20:0:20), чтобы дать растениям последний толчок перед цветением.

Посадка и выращивание. Одним из наи6олее важных моментов для получения крупных цветочных стрелок отличного качества из клубнелуковиц любого разбора является расстояние между ними при посадке. Высаживайте не больше 12 штук на погонный метр, Расстояние между рядами не меньше 90 см, Эти рекомендации, конечно, только для тех, кто хочет вырастить стрелки высшего качества. Если вас удовлетворяет их посредственное качество, можно высадить клубнелуковицы более густо; но нужно учитывать, что чрезмерно загущенные посадки дадут большое количество слишком тонких стрелок, а количество бутонов уменьшится, цветки будут мельче.

После того, как клубнелуковицы посажены, их покрывают слоем почвы не более 5 см. При такой агротехнике они быстро прорастают и дают сильный широкий лист. После появления второго листа следует провести междурядную обработку, чтобы растения окучить на 2-3 см. С появлением З-го окучивание повторяют. Это очень важно, и время этой операции обязательно надо соблюдать. Если вы опоздаете, растения начнут давать боковые побеги и останутся приземистыми; если же окучивание проведете слишком рано или укроете клубнелуковицы слишком толстым слоем почвы, то потребуется очень много времени, чтобы ростки выбрались на поверхность.

При мелкой посадке растения, как правило, получаются слабыми и низкими, не могут выдержать ни малейшего ветра, окажутся искривленными и чахлыми. При глубокой посадке время цветения отодвигается и растения дают тонкие цветочные стрелки. В последнем случае на ранних стадиях роста может начаться загнивание корневой шейки.

П о л и в. Это очень важный процесс и проводить его надо очень аккуратно. Прежде всего, выберите хорошо дренированный участок. Гладиолусы нуждаются в обильном поливе, но не переносят застоя воды, Постарайтесь все время сохранять влажность на полях на одном"и том же уровне. Однако, когда стрелки начинают выходить из листьев, увеличьте полив. Когда цветоносы достигнут нужного размера и готовы к срезке, его уменьшают, чтобы сделать урожай более выносливым. Срезанные цветоносы в этом случае лучше всасывают свежую воду, цветки будут выглядеть красивее и простоят дольше.

Голландия

 

ПОКАЗ ГЛАДИОЛУСОВ В РИГЕ

Журнал "Цветоводство" 1974№9

В Риге ежегодно организуется республиканская специализированная выставка гладиолусов, проводится она в несколько потоков, что позволяет показать большое количество сортов - и ранних и поздних. В ней принимают участие ботанические сады, специализированные хозяйства, колхозы, станции юных натуралистов, школы и, конечно, цветоводы-любители, Число участников колеблется от 30 до ЬО, они демонстрируют 400-ЬОО сортов. Посещает выставку до 20 тыс. человек.

Сорта гладиолусов группируются по окраскам. Каждый сорт снабжен этикеткой, на которой указано его название. Фамилия цветовода не приводится. На лучших экземплярах, которые могут претендовать на призовые места, имеется номер или девиз. У организаторов выставки хранятся конверты с запечатанными в них сведениями (фамилия владельца и список выставленных им сортов). Только после оценки комиссия вскрывает конверты и узнает имена победителей. Это обеспечивает полную объективность оценок.

Селекционеры обычно имеют свои отдельные стенды. На выставке вручается два кубка, один тому, кто выставил лучшие гладиолусы (как коллекционер), другой - за лучшую селекционную работу.

Ко всем гладиолусам, экспонируемым на выставке, предъявляется много требований. Учитываются такие показатели, как количество одновременно распустившихся цветков и окрашенных бутонов. Эти показатели зависят от размерной группы. Так, у Гигантских общее число бутонов должно быть не меньше 19, из них распустившихся 7 и не менее 5 окрашенных; у Крупноцветных - соответственно 20, 8 и 6; Среднеразмерных - 19, 7 и 5; Мелкоцветных - 18, 6 и 5; Миниатюрных - 15, 5 и 4.

Соцветие должно иметь правильную форму, постепенно суживаться к верхушке, а цветки на гибком, но упругом, достаточно крепком цветоносе должны располагаться в 1 или 2 ряда.

Большое внимание жюри уделяет качеству цветка. Хорошо развитые цветки свидетельствуют о высокой агротехнике. Так как на экземплярах с очень крупными цветками легче заметить все неправильности в строении колоса, расположении бутонов и т. д., то поэтому чаще всего среди чемпионов и лидеров оказываются Среднеразмерные и Крупноцветные сорта. Но, конечно, и Гигантские при условии соответствия всем требованиям также могут стать чемпионаМ И.

Внимательно оценивается и окраска цветка. Последнее время особенно ценятся сорта с чистой, сочной, без черточек, штрихов и крапинок окраской. Нередко ((крапчатосты) является и сор

товым признаком, но, как правило, такие «пестрые» гладиолусы не попадают на стенд чемпионов. Оригинально выглядят сорта с пятном другой окраски, если форма его четко ограничена игармонирует с основной окраской лепестков.

Гладиолусы должны удовлетворять еще и другим требованиям - они должны хорошо распускаться в воде, быть устойчивыми к выгоранию на солнце, а также устойчивыми против дождя и росы, окраска ик должна быть привлекательной как при естественном, так и при искусственном освещении.

Все перечисленные качества оцениваются жюри обычно по 100-балльной системе. По максимальному количеству баллов определяется чемпион выставки.

Как же получить растения, способные претендовать на высокие оценки? Лучшие цветы дают однолетние клубнелуковицы (за один год выращенные из детки, но еще не цветшие), диаметром не менее 3 см. Но такую клубнелуковицу в грунте можно получить только на юге, в других же районах необходимо искусственно удлинить период вегетации.

Заранее, в предыдущем сезоне, надо отобрать сильную здоровую детку. Перед высевом (в начале марта) ее очищают от оболочки, погружают на 30 мин. в темно-розовый раствор марганцовокислого калия. Сеют в ящики высотой 10-15 см (дно их делают из проволочной сетки и в несколько tnoеа выстилают мягкой бумагой), наполненные смесью торфа и листового перегноя (1:2) с добавлением древесной золы (2 кг на 1 куб. м смеси). Норма высева - 200-300 шт. на 1 кв. м (в ящике гладиолусы должны расти 7-8 месяцев). До прорастания надо поливать теплой водой (25°). После появления ростков им необходимо светлое место (14-20°). Как только позволят погодные условия, начинают постепенно закалять растения, вынося на открытый воздух (первое время притеняют от солнечных лучей). В случае заморозков вносят в помещение. Когда заморозки прекратятся, ящики прикалывают в предварительно подготовленную, богатую перегноем почву, где они остаются до осени.

Все лето необходимо обрабатывать растения для профилактики ядохимикатами против вредителей и болезней, подкармливать, во время осенних дождей покрывать сверху пленкой.

С приближением заморозков ящики вносят в помещение, где растения продолжают подкармливать фосфором и калием, пока они не нечнут желтеть.

Эти клубнелуковицы при правильной агротехнике на следующий год образуит иаиАлплл плпимплииил глтилтиа

Надо обеспечить им такие условия: солнечное местоположение, богатую перегноем, глубоко взрыхленную почву, регулярный полив (20-30 л на 1 кв. м в неделю), подкормку минеральными удобрениями и микроэлементами. Соотношение N:P:K желательно 1:4:2. Вносят их не менее трех раз - сразу же после посадки, во время развития третьего листа и в период выхода стрелки.

Уже в феврале клубнелуковицы нужно очистить от сухих чешуй и поместить в ящик в один ряд ростками вверх, чтобы они не погнулись. Высаживают, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет 9-10°. На 1 кв. м сажают не более ЗО шт. клубнелуковиц.

Если не было возможности вырастить посадочный материал в течение одного сезона, можно использовать и двухлетние клубнелуковицы, оставляя у них только центральный росток, удалив остальные заостренной ложечкой или закругленным лезвием ножа. Эту операцию проделывают не раньше чем за три месяца и не позже чем за три дня до посадки. Поверхность срезов посыпают порошком древесного угля с серой. За вегетационный период ргкомендуется несколько раз опрыснуть 0,15%о-ным раствором марганцовки, особенно в период развития колоса.

Недели за две до начала цветения желательно обработать растения 0,2%о-ным раствором нитрата кальция, чтобы колос был более устойчивым. Боковые соцветия, как только они появятся, необходимо удалять. После того, как бутоны будут вполне сформированы, можно попробовать слегка выправить положение нижних цветков с помощью тонкой резинки (предварительно обернув бутон тонкой бумагой).

Когда определится число цветков на колосе и будет ясно, годен ли этот экземпляр для выставки, необходимо дать ету опору.

Цветы нужно срезать не раньше, чем за 4 дня до выставки, ранним утром, или же вечером, после захода солнца. Иногда приходится срезать колос с бутонами, поэтому важно знать, какие сорта хорошо раскрываются в воде. Если на колосе 5-б распустившихся цветков, его срезают за день до выставки, с 4 цветками - за 2 дня. Нераспустившиеся соцветия, поставленные в воду, рекомендуется вынести на воздух, чтобы под лучами солнца цветки быстрее раскрылись, а окраска их стала более насыщенной.

До выставки срезанные соцветия лучше прикрепить к гладкой опоре, чтобы их верхушки не погнулись. Когда соцветия уже помещены в вазу, можно осторожно расправить цветки.

Существует несколько рецептов продления жизни срезанных цветов. Неплохо они сохраняются в растворе: 0,8 г квасцов калия алюминия, 0,3-хлорида калия, 0,2 г хлорида натрия (поваренной соли) и 15-20 г сахара (или глюкозы) на 1 л воды.

Можно также применять одно из следующих веществ: 1 таблетка измельченного аспирина или активированного угля; несколько кристалликов марганцовки или лимонной кислоты; несколько капель нашатырного спирта или камфарного; 1 чайная ложка поваренной соли или борной кислоты (на 1 л).

 

*****

"Для лучшего сохранения соцветий гладиолусов в свежем виде применяют различные составы питательных и консервирующих смесей. Вот некоторые из-них:

• 0,8 г алюмокалиевых квасцов, 0,3 г хлористого калия, 0,2 г поваренной соли, 15-20 г сахара;

• одна измельченная таблетка аспирина или активированного угля;

• несколько кристалликов пермангана-та калия или лимонной кислоты;

• несколько капель нашатырного или камфорного спирта;

• одна чайная ложка поваренной соли или борной кислоты;

• 10 г хвойного экстракта и 50 г сахара;

• один колпачок жидкого удобрения «Эффект» на 5 л;

• 50 г сахара.

Известен большой набор химических препаратов для продления жизни срезанных цветов отечественного и зарубежного производства. Наиболее подходящими для гладиолусов являются препараты «Бутон-2», Цветин, раствор Мароогки, Пора и другие. Надо также помнить, что продолжительность жизни цветов после срезки во многом зависит от качества воды. Чем мягче вода, тем дольше жизнь срезанных цветов." Лисянский "Гладиолусы"

 

Срезка. Особенности выращивания на срезку. 

Бюлленень Московского клуба гладиолусоводов №9

Методом проб и ошибок, на своем, не всегда удачном опыте, я понял, что начинать надо с определения, как это ни громко на первый взгляд будет звучать, емкости рынка и платёжеспособного спроса населения. Причем эта работа начитается задолго до посадочного сезона - предыдущим летом и осенью. Если в вашем регионе на протяжении всего летнего времени переизбыток цветов, то, скорее всего, браться за срезку и не стоит. Выращивайте цветы на радость себе и своим близким. Правда никто не запрещает вам наведаться в соседние регионы...

С другой стороны, если вы видите, что цветов много, но закупочные цены намного превышают вашу планируемую себестоимость, то можно и рискнуть. Если вы заметили на рынке "провалы" с цветами в определенные периоды, то это дает вам дополнительный шанс, и вы должны это учесть при выборе сортов и сроков посадки.

Важный момент - каналы сбыта. Уже загодя вы с достаточной долей уверенности должны знать, где вы будете реализовывать свой товар. В идеале, еще осенью вы должны заключить фьючерсные договоры на поставку цветов. Это удобно еще и с той точки зрения, что есть возможность получить бесплатный прогноз на развитие рынка, посоветоваться, какие сорта будут в большей степени пользоваться спросом.

Самый ответственный момент - выбор сортов, который существенно отличается от выбора сортов для "красоты" и от выращивания на клубнелуковицу. Возможно раньше назвал бы определённые сорта, так как "на вооружении" было 24 наработанных позиции. Но, со временем, попутно освоив вначале позднюю, а затем и раннюю срезку, пришёл к выводу, что далеко не каждый сорт имеет устойчивую продуктивность в искусственных условиях. Так из 24 сортов на позднюю срезку остался годным только один, а для ранней было отобрано три сорта, к сожалению, меньшей декоративности. Чтобы сделать какие-то выводы, приходится наблюдать за сортом не менее пяти лет с соответствующим сортоиспытанием.

Вот несколько параметров, по которым проводят отбор сортов:

1) В коллекции срезочника должны присутствовать сорта с различными сроками цветения (ранний, средний, поздний) - для того, чтобы избежать затоваривания и обеспечить равномерность поступления готового на продажу товара. Но сроки, указанные оригинатором (автором) - "условно-приближённые", поэтому приходится вести дневник наблюдений, чтобы брать среднеарифметическое значение показаний массового цветения в открытом грунте (при постоянном календарном графике посадок) за 3-5 лет на вашей земле.

2) В каждой цветовой гамме гладиолусов также нужно иметь сорта с различными сроками цветения, для того, чтобы весь сезон иметь одинаковый ассортимент, или сдвигать сроки посадок одного сорта.

3) Необходимо учитывать скорость старения сорта - его способность на протяжении нескольких сезонов из замещающей клубнелуковицы давать стабильные результаты по качеству соцветия.

4) Урожайность сорта (количество соцветий на 100 посаженных клубнелуковиц) не должна быть ниже 120. Одновременность цветения - залог успеха сре-зочника.

5) Чем менее сорт восприимчив к изменению окружающей среды, заболеваниям, неприхотлив к почве, тем меньше хлопот он приносит при выращивании.

6) Место реализации цветов, региональные и этнические предпочтения покупателей диктуют выбор цветовой гаммы вашей коллекции для срезки.

7) Моду на гофрированность, высоту цветоноса, количество одновременно открытых цветков и другие характеристики следует также учитывать.

8) Считается хорошим тоном иметь в коллекции "экзоты" - суперновые сорта; но не следует забывать, что со временем "экзот" может оказаться самым обычным распространенным цветком.

9) Наиболее рентабельными являются сорта, соцветия которых способны максимальное время храниться без воды, а будучи помещенными в воду, могут без потери качества держать максимальное количество одновременно открытых цветков. Из практики могу сказать, что ряд выращиваемых мною сортов выдерживают хранение в бутонах без воды более 20 дней.

Всё это следует учесть, пока вы ещё находитесь "на берегу" и не вступили на зыбкую почву цветовода-срезочника.

Самое время обратить свои взоры к земле. Вы уже знаете что и сколько будете выращивать, теперь нужно решить, где и как это сделать. ;

Участок для срезки должен обладать следующими параметрами:

- близость к месту постоянного проживания; ,

- наличие плодородной почвы, хорошей дороги и воды;

- хозяйственные постройки для сортировки, сушки и хранения посадочного материала, а также готового товара;

- возможность охраны участка (что весьма актуально в нашей социально-экономической ситуации);

- хорошие взаимоотношения с местной администраций, а главное - с местными жителями, своими соседями.

От своего отца я услышал хорошую фразу, которая не только запомнилась мне на всю жизнь, но и стала смыслом моей жизни на земле .-"Сажай, но не 'посади' свою землю". Действительно, сколько было случаев, когда неразумный хозяин за 5-6 лет выжимал из земли все соки, после чего не то, что собиратьи но и под зеленую лужайку эта земля становилась непригодной. Необходимо' иметь четырех-пятикратный запас посадочных площадей для того, чтобы возделывая монокультуру иметь возможность применять севооборот."

В последнее время частенько наблюдаю излишнее трудолюбие некоторых цветоводов. Почва перекапывается за сезон до 4-5 раз. Посудите сами: осенняя весенняя, предпосадочная копка, выкопка клубнелуковиц и др. обработки. Но ведь нарушается структура почвы, сообщества микроорганизмов, которые и делают землю живой, не успевают полностью развиться за такой короткий срок, что может привести к их гибели. Я понимаю, что это спорная позиция, и есть масса уважаемых цветоводов, которые придерживаются противоположной точки зрения, но... пусть нас рассудит время. В идеале, каждый, кто взял в руки лопату, обязан, если не закончить сельхозакадемию, то хотя бы сдать экзамен на право работать с землей. Во всех цивилизованных странах такая практика давно существует.

О минеральных удобрениях. Лично я, являясь их активным противником, стараюсь вносить в почву органику, но все же держу в запасе определенное количество минеральных удобрений (и нитрофоску, и кемера-универсал-2 и др.). Скорее всего, должно быть разумное сочетание и одного и другого. Как говаривал генерал Платов, отправляя Левшу в Англию: "Не пей мало, не пей много, а пей в плепорции". Цветовод должен знать содержание химических элементов в почве. Для этого необходимо проводить анализы почвы. Но если такой возможности нет, а качество выращиваемых цветов удовлетворяет - не меняйте наработанную технологию.

Один из самых ответственных моментов - срок посадки. Зная, к какому времени нужно получить готовый товар и сколько времени нужно тому или иному сорту на период вегетации, нужно так спланировать свой "посевной календарь", чтобы цветы были в нужное время и в нужном количестве. При данном подходе земледелец идет не от реалий климата, а от своих потребностей. Безусловно, здесь увеличивается и риск и трудоемкость, но ритмичная поставка цветов на рынок того стоит.

Будет считать, что, посадив гладиолусы, мы счастливо избежали заморозков, засухи, нас обошли стороной ураганы, грады, болезни и голодные насекомые. Земля отблагодарила нас за тяжкий труд "землероба", и появилось то, ради чего мы всё затевали: наше горе и радость, наша отрада и печаль - наши первые в этом сезоне ЦВЕТЫ!!!

Для большинства из нас, воспитанных в советское время, наступает самое сложное - цветы надо сделать товаром. А короче - продать. Но давайте по порядку. Будем считать, что у вас есть чем срезать, и вы знаете, как срезать. Маленький нюанс: нужно точно знать, что срезать. В зависимости от того, как будут ваши гладиолусы транспортироваться к месту продажи, нужно производить срезку на разных периодах вегетативного развития соцветия. Мало того, в ряде случаев, срезанный цветок нужно выдержать определенное время на воде, чтобы он лучше перенес "хирургическую операцию ампутации от корня" и не завял при перевозке. Упрощённо это выглядит так, как указано в приведенной ниже таблице.

 

Место продажи

 

Выдержка на воде (часы)

 

Время на перевозку (часы)

 

Время на реализацию

 

Стадия срезки

 

Колхозный рынок

 

12-48

 

1-3

 

1-2 дня

 

1-2 открытых цветка

 

Магазин

 

12

 

1-2

 

5-7 дней

 

Окрашенные бутоны или не более 1

 

Оптовая торговля

 

нет

 

Сутки и более

 

До 20 дней

 

Окрашенные бутоны

 

Несколько слов о транспортной упаковке (не путать с аранжировкой букета). Она также зависит от того, на чем и куда вы повезете гладиолусы. Почти все "премудрости" уместились в следующей таблице.

Вид транспорта

 

Транспортная упаковка

 

Автотранспорт (на колхозный рынок, в магазин)

 

Хрупкие цветы вертикально в пучках; в зависимости от сорта, в воде или без воды. Немнущиеся цветы - навалом без воды.

 

Самолёт, поезд и пр.

 

Только немнущиеся соцветия укладкой в короба или ящики без воды.

 

Сезон закончен. Время считать прибыль, убытки и готовится к следующему сезону. Плох тот срезочник, который для получения следующего урожая будет покупать весь посадочный материал. Дешевле, а главное, надежней, выращивать свои клубнелуковицы из деток. Остановлюсь только на одном "золотом" правиле, которое нужно при этом неукоснительно соблюдать - клубнелуковицы каждого сорта и каждого года жизни нужно хранить отдельно. Только в это случае вы будете точно знать, какие цветы у вас вырастут после посадки, и сколько еще периодов продуктивной вегетации отпущено каждому растению. От этого зависит количество ежегодного высеваемых клубнепочек (детки) данного сорта (при определённом количестве требуемых клубнелуковиц для срезки). Также надо учитывать, что у ювенильных клубнелуковиц первого разбора срок цветения наступает недели на две позже взрослых клубнелуковиц, а у более мелких разборов - ещё позднее. Если у определённых сортов процветает более 50% детки, то это также можно учитывать при планировании посадок.

И последнее: хороший срезочник не только имеет все условия (за счет количества культиваров) для селекционной работы, но и просто обязан ею заниматься. Путём клонового отбора цветовод может улучшить ботанические характеристики первоначально выпущенного сорта. Только в этом случае можно иметь максимально прогнозируемый результат.

Как бы ни была богата коллекция посадочного материала, не следует забывать, что ежегодно появляются новые сорта гладиолусов. Кто знает, какой из них окажется не только конкурентоспособным, но и по ряду показателей превосходящим проверенные временем сорта. Так что планируйте некоторые средства на закупку новинок и суперновинок. Здесь ведь главное - не опоздать...

 

Работа с цветами после срезки

Томас Блесингтон ( 2000 г.) (Прим.ред.:статья относится к цветам вообще, а не конкретно к гладиолусам). Бюллетень Московского клуба гладиолусоводов 1992 г

Свежие цветы все еще остаются живыми даже после того, как их срезали с растения. И их максимально возможная продолжительность жизни в вазе, хотя и приемлима для торговли, тем не менее коротка. Многие факторы могут сокращать жизнь цветов в вазе. Как и в любом производстве, нам необходима высокая эффективность в сохранении продолжительности жизни срезанных цветов. Однако, есть хорошо известные решения для большинства из возникающих проблем. Для начала нужно понять, почему так недолга жизнь свежесрезанных цветов в вазе.

ЖИЗНЬ В ВАЗЕ.

Влияние агротехники.

В основном, те факторы, которые улучшают качество срезки, увеличивают и жизнь цветов в вазе. Очень важна освещенность. Срезка, выращенная при низкой освещенности (что ограничивает фотосинтез в растениях), будет содержать меньше углеводов. Цветы дышат и после срезки, а фотосинтез мал из-за ограниченности света в помещениях для упаковки, в магазине и дома у покупателя. Когда содержание углеводов слишком низкое, то дыхание очень слабое и цветы стареют (вянут). Поэтому оптимальная освещенность во время выращивания очень важна и для жизни цветов в вазе.

Температура также влияет на фотосинтез и дыхание, которые, в свою очередь, влияют на накопление углеводов. В жаркое время года цветы, испытавшие воздействие высоких температур, также будут иметь более короткую продолжительность жизни в вазе вследствие более низкого содержания углеводов.

Когда температура повышается до неблагоприятно враждебного уровня, форсируя раннее цветение, имеет место такая же проблема.

Питание растений также влияет на продолжительность жизни цветов. Недостаток или избыток питания ведет к замедлению процессов фотосинтеза и сокращению жизни цветов в вазе. Дефицит некоторых элементов питания, включая азот, кальций, магний, железо, марганец, приводит к уменьшению содержания хлорофилла, что в свою очередь, уменьшает фотосинтез. В результате снижается уровень обеспечения цветов углеводами. Высокий уровень азота во время цветения может вызывать неблагоприятное воздействие на качество хранения срезки. Болезни и вредители снижают здоровье растений, что непосредственно уменьшает время жизни срезанных цветов. Болезни также сокращают жизнь цветов и косвенно: поврежденные ткани высвобождают большое количество этилена, что ускоряет увядание растений.

Причины уменьшения жизни в вазе.

Свежие цветы увядают вследствие одной или нескольких причин. Наиболее часты следующие пять причин преждевременного увядания цветов:

1) невозможность стебля впитывать воду из-за блокады сосудов;

2) чрезмерная потеря воды срезанными цветами;

3) недостаточное для дыхания обеспечение углеводами;

4) болезни;

5) этиленовый газ.

Неспособность стебля впитывать воду - наиболее частая причина преждевременного увядания. Водопроводящие трубки в стебле закупориваются. В емкостях, где находится срезка, в воде или на цветах, или на листве живут и размножаются бактерии и грибки. Эти микроорганизмы и их химические продукты жизнедеятельности закупоривают сосуды на конце стебля, ограничивая поступление воды. Они продолжают размножаться внутри и, естественно, блокируют водопроводящие сосуды. Может также иметь место химическая блокада. Химические вещества, присутствующие иногда в стебле, превращаются в смолистые материалы, закупоривающие конец стебля.

Чрезмерная потеря воды цветами также приводит к увяданию и снижению качества и продолжительности жизни в вазе. После срезки цветы нужно убрать с поля или из теплицы и охладить как можно быстрее. Оставленные без воды цветы на теплом воздухе или теплом сквозняке получают значительные повреждения. Цветы должны быть в воде и в холоде, насколько это возможно, начиная от момента срезки и до доставки окончательному потребителю.

Недостаток углеводов является еще одной причиной увядания цветов. Низкое содержание углеводов в тканях может быть результатом несоответствующих температуры хранения или обработки. Процессы дыхания после срезки регулируются температурой. Низкие температуры уменьшают транспирацию и сохраняют углеводы, чем продлевают жизнь цветов. На каждой из многочисленных стадий пути цветов до покупателя необходимо наблюдение. Цветы должны быть помещены в холодное хранилище как можно быстрее после срезки. Они должны быть охлажденными во время транспортировки наземным транспортом и во время хранения у оптового закупщика и розничного торговца. Бывают серьезные потери, если цветы оставляются на день в теплом авиатерминале, в доке для разгрузки автомашин, в теплице и т.п.

Вредное воздействие этилена. Фрукты, особенно яблоки, выделяют большое количество газаэтилена, поэтому нежелательно хранить цветы совместно с фруктами в одной холодильной камере. Этилен образуется в тканях растений и способствует разрушению и старению тканей. Холодильники должны быть чистыми от остатков растений, таких как обрезки стеблей и листьев, которые могут накапливаться на полу. Старые непроданные цветы должны быть выброшены. Этилен оказывает много вредных воздействий, и в частности, он вызывает преждевременное старение и увядание цветов, которое обычно необратимо.

Консерванты для продления жизни цветов.

Цветочные консерванты выполняют три функции:

1) обеспечивают сахаром (углеводами);

2) поддерживают бактерицидность, чтобы предотвратить рост микробов и закупоривание водопроводящих сосудов в стебле;

3) подкисляют раствор.

Наиболее популярные консерванты сейчас содержат 8-оксихинолинцитрат (8-Н<ЗС) и сахарозу (обычный сахар). 8-НрС является бактерицидным и по-кисляющим веществом. Кроме сдерживания развития бактерий и понижения рН раствора, 8-НС^С также предотвращает химическую блокаду, тем самым способствуя поглощению цветами воды. Сахароза поддерживает качество и тургор стебля и продлевает жизнь цветов, обеспечивая их углеводами. В торговле продается целый ряд консервантов, включая "Флоралайф", "Петалайф", "Оазис", "Рогард", "Иверблюм". И они хорошо работают. Можно также купить 8-НрС под названием оксин цитрат в компаниях, обслуживающих флористов, и добавить сахар, чтобы сделать консервант.

Бактерицидное действие 8-НрС не является абсолютным в предотвращении развития бактерий в цветочных растворах. Хлор является очень эффективным бактерицидом, однако быстро улетучивается из раствора, если только не находится в медленно высвобождающейся форме. Две такие медленно высвобождающиеся формы широко продаются и входят в ряд товаров, включая хлорную известь, деароматизаторы, дезинфицирующие средства, моющие смеси, добавки для бассейнов, - это ВIСА (дихлоризоцианурат натрия) и ООМН (1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин). Каждый из них используется в концентрации 0,03% вместо 8-НрС с добавлением сахарозы в 2%-й концентрации. При использовании ОIСА и ВВМН возможно повреждение внешних тканей, однако превосходный бактерицидный эффект от этих веществ перекрывает ущерб.

Цветочные консерванты очень эффективны в поддержании качества цветов и продолжительности жизни. В среднем их применение увеличивает продолжительность жизни срезанных цветов вдвое по сравнению с водой. Например, львиный зев проживет 12 дней вместо ожидаемых 5-6.

ХРАНЕНИЕ В ХОЛОДИЛЬНИКАХ.

Наиболее общая система подготовки срезанных цветов - хранение в холодильниках, которая включает следующие этапы:

1) Стебли цветов должны быть срезаны острыми ножом или ножницами, чтобы предотвратить сдавливание стеблей и водопроводящих сосудов.

2) Срезанные цветы должны быть помещены как можно быстрее в раствор консерванта, чтобы предотвратить увядание. Не следует держать цветы без воды в то время, когда они ожидают переноса в хранилище или помещение для сортировки. Если цветы срезаются в поле, то ведра, содержащие раствор, можно погрузить на прицеп, на который помещаются цветы. Цветы, срезаемые в теплице, нельзя оставлять на солнце или без воды более, чем на несколько минут. Для незамедлительной переноски цветов в хранилище или помещение для сортировки должен быть выделен отдельный работник.

3) Как только цветы доставляются в хранилище, их в холодильной камере помещают в раствор консерванта. Если цветы подвяли, то сначала их помещают в теплый раствор консерванта (комнатной температуры) до восстановления тургора. А уже после этого помещают в холодильник.

4) Температура в холодильной камере должна быть примерно 0,5-4°С, Низкие температуры предпочтительнее, поскольку скорость дыхания падает с уменьшением температуры. Низкая скорость дыхания дает такой же эффект как и добавление сахарозы в консервирующий раствор, т.е. также сохраняет углеводы в цветах. В цветочных холодильниках обычно используется диапазон температур 1,5-4°С.

5) Воздух в холодильнике должен слегка циркулировать, только для того чтобы температура была одинакова во всех местах камеры. Незащищенные цветы, попавшие в прямой поток воздуха, подсыхают. Цветы, расположенные рядом с холодильной спиралью, могут померзнуть, даже если температура будет выше температуры замерзания. Так как температура самой спирали ниже точки замерзания, то она как бы забирает излучаемое цветами тепло, и температура цветов может быть ниже температуры окружающего воздуха.

6) Потенциальные источники этиленового газа, такие как овощи и фрукты, не должны содержаться в холодильнике вместе с цветами. Старые цветы выбрасывайте. Периодически промывайте внутри холодильник.

7) Периодически заменяйте раствор консерванта, с интервалом от 2-х до 7-ми дней. Консервант периодически нужно проверять на содержание бактерий, рост числа которых очевиден, когда раствор становится мутным. Несмотря на бактерицидные свойства консерванта микроорганизмы в нем развиваются, и периодически их нужно уничтожать. Чтобы сделать это, достаточно вымыть ведра с дезинфицирующим веществом, например с хлорной известью.

СУХОЕ ХРАНЕНИЕ.

Цветы можно держать в холодильнике от одной до трех недель, в зависимости от вида. Холодное хранение чаще используется как вспомогательное при прохождении цветов по торговой цепочке. Сухое хранение используется, когда цветы нужно сохранить в течение 1 - 5 дней.

Только цветы высокого качества можно хранить сухим способом. Цветы плохого качества будут мало стоять в вазе после хранения. Цветы в этом случае должны быть немедленно упакованы сразу после срезки без использования воды. Для этого подходят стандартные цветочные коробки, но в них кладут прокладки, чтобы покрыть цветы и сохранить влагу.

При длительном хранении может стать проблемой подсыхание цветов, особенно, если используются адсорбирующая упаковка, такая как картон.

Частой проблемой сухого хранения является присутствие влаги на цветах, которая стимулирует развитие болезней. В то время как цветы замерзают при температуре ниже -1,5°С, вода замерзает при 0°С. И образующиеся на лепестках кристаллы льда могут их повредить. На коробки и цветы, упакованные в тепле, садится водной конденсат, когда растения и воздух внутри охлаждаются. Поскольку полиэтилен не пропускает влагу, то вода не может испариться. И болезни, развивающиеся при такой влажности, являются наиболее частым случаем неудач при сухом хранении. Чтобы избежать этого, коробки с цветами охлаждают открытыми в холодильнике до 3-4°С, затем уже закрывают цветы и помещают в холодильник с температурой около 0°С.

Большинство цветов замерзают при температуре -2,5-1,5°С, поэтому естественно, что должна поддерживаться температура выше указанной. При температуре хранения +0,5°С предполагаемая продолжительность жизни цветов уменьшается и быстро падает с повышение температуры относительно данной. Многие неудачи сухого хранения вызываются высокой температурой или колебаниями температуры. Так как холодильник для сухого хранения нельзя открывать слишком часто, то для регулирования температуры используется еще один холодильник. Холодильник с температурой - 0,5 °С часто находится внутри холодильника 1,5+4°С, чтобы обеспечить более постоянную температуру.

Первоначально когда цветы загружаются на хранение, необходимо оставлять пространство между коробками с цветами. Это связано с тем, что идет процесс дыхания, и при нем выделяется тепло. Большая стопка коробок может выделять достаточно большое количество тепла и обладает достаточной изоляцией, чтобы препятствовать должному охлаждению упакованных цветов. Свободное пространство между каждой стопкой коробок и между каждой коробкой в стопке позволяет поглощать тепло циркулирующему холодному воздуху.

Цветы, вынимаемые из сухого хранения, должны быть "закалены". Каждый цветонос подрежьте снизу на полдюйма (около 1,5 см) и поместите в раствор консерванта внутри 3-4°С-холодильника. Дайте цветам полностью восстановить тургор перед отправкой в торговлю; на это потребуется 12-24 часа. При правильной обработке цветы, хранящиеся сухим способом, будут хорошего качества и будут стоять в вазе также долго, как и свежие. А качество и продолжительность жизни ухудшаются при сухом хранении вследствие плохого температурного режима и болезней.

 

ПОДГОТОВКА ГЛАДИОЛУСОВ К ВЫСТАВКЕ
North   American  Gladiolus  Counsil   Bui 1 eti n, summer, 1989, p. 66-75 (Бюллетень московского клуба гладиолусоводов 1992 г.)
Реджинальд и Марлен Повис-Либби С точки зрения автора; чтобы цветы стали победителями выставок, нужно решить два вопроса. Первый из них - как обеспечить вьфащивание растений с лучшей агротехникой, возможной в условиях местного климата, ра данном участке земли. Второй - представление цветов таким способом, чтобы их достоинства могли быть оценены на выставке полность Мы внимательно просмотрели выставки Канады, США, Англии и убед'-.лись, что цветы выращиваются также хорошо, как и у нас. Во многих случаях наши цветы были лучше, чем у наших конкурентов, только из-за подготовки их к представлению на выставке*
Первый вопрос - достижение лучшей агротехники - лучше всего решается путем изучения опыта других цветоводов данной местности.
Следующий важный вопрос - выбор сортов для выращивания. Его решение должно основываться на знаниях о тех сортах, которые хорошо растут в данной местности и которые зарекомендовали себя как выставочные. Последние сведения могут быть почерпнуты в результатах симпозиумов Канадского. Севере *"*эрнканского и Британского обществ гладнолусоводов. После оценки сортов с точки зрения их выставочных качеств, можно перейти к рассмотрению их с других позиций.
В Северной Америке гладиолусы, которые выигрывают большинство выставок, имеют "квадратные" или округлые цветки. В размерных классах 400-500-300 гладиолусы должны иметь не менее 22 бутонов и способны держать достаточное количество открытых цветков, чтобы достичь желаемого соотношения открытых цветков-- окрашенных бутонов - неоткрытых бутонов (см. рис. I).
Соцветие с широко открьвающимися цветками обычно смотрится более декоративным, хорошо сложенным, нежели , чем с плохо открьвающимися.
Есть сорта, относящиеся к, "легким",- они растут на грядке прямо и требуют лишь минимальной подготовки к выставке, всегда имеют стройное прямое и прекрасно сложенное соцветие. Вот некоторые из них : "Драма", относительно ранний; "Зе Куин", "Куинс Блаш"; "Айс Кэп" - поздний для нас; "Мисс Миннесота", "Пинк Леди", "Джо Энн"; "Маргарет Лайолл" Алекса Маккензи; "Хелен Дж. Кокс"- сеянец Кокса и "Инкомпэрейбд".
Так как мы подвязываем все гладиолусы выставочного стандарта, которые могут быть экспонированы, то способность сорта давать прямые соцветия не так важна для нас, в отличие от цветоводов, которые имеют меньше времени для подвязки.                                ч
К числу других сортов, которые стабильно дают нам высокий процент выставочных экземпляров,  относятся "Экстази" и "Карра- pa". Оба этих сорта дают у нас великолепные экземпляры Они более, чем другие сорта* предпочитают прохладные ночи и, следовательно, не могут быть одинаково хорошо выращены во всех районах. Хотя цветки у них крупные(и соцветия хорошо сложены), тем не менее для достижения лучших результатов на выставке необходима некоторая дополнительная подготовка. Оба сорта держат цветки исключительно хорошо, хотя текстура лепестков не такая жесткая, как у других выставочных сортов. "Викки Крим" также отлично держит цветки и имеет правильное конусное соцветие, последовательно открывая цветки. "Селебрити" дает огромные хорошо сложенные соцветия, однако у него есть тенденция к нарушению пропорциональности. Следовательно* этот сорт очень кр7^чен к времени срезки. "Раджа*5, "Ермин" и "Тезоро" - великолепные выставочные трехсотки. Из миниатюрных мы стабильно получаем выставочные растения "Дэйвис Мемори", "Шоне", "Ами Бет", "Грейся1*, "Блэк Лэш" и "Кла-ретгс,
Большая часть подготовки цветов к выставке делается в поле. Если соревнование на выставке острое, то часто единственным .г признаком, по которому различается один экземпляр от другого -стройность соцветия. Значит подвязывание очень важно для цветов,, которые будут выставляться на главных выставках. Мы применяем метод подвязки, который с большим успехом в течение многих лет использовал наш друг Эрни Хендерсон. Наши колья для подвязывания сделаны из дерева примерно шириной 3/4 дюйма (около 2 см) и 1/2 дюйма (1см) толщиной и длиной в пределах 150-190 см Колья остро затачиваются с одного конца, и острые края закругляются рубанком. Концы новых кольев окунаются в антисептик, после чего колья красятся.   Такие колья можно использовать много лет.   ,
Теперь о методах подвязки. Некоторые растения подвязываются еще до выдвижения соцветия, чтобы выправить наклоненное растение. При этом кол размещается у растения со стороны, противоположной наклону. В этом случае цветки будут смотреть в сторону от кола,  и ,  по всеобщему уверению,  кол ставится правильно.
В большинстве случаев гладиолусы подвязываются уже после выдвижения соцветия, которое обычно наклоняется по мере выдвижения.     Опора втыкается в землю под углом в 90 градусов( вертикаль- - 16-
но) и слегка отклоняется от вертикали в сторону наклона растения. Первая подвязка для для больших соцветий часто делается у основания растения, обхватывая основание растения и опору. Следующая подвязка привязывет цветонос растения, который при этом притягивается к колу. И выше размещается свободная (незакрепленная) подвязка. По мере выдвижения соцветия дополнительные подвязки делаются между бутонами и крепко подвязываются к опоре. Вечером выходим в сад и , продвигая пальцы вдоль опоры, перемещаем вверх и подвязки, чтобы кожёнсщ: вать возможный за ночь рост. Повторяем эту процедуру утром и иногда днем. Свободные подвязки также продвигаем вверх.
Если мы уезжаем, то просим еще кого-нибудь сделать это за нас. Часто мы вместо этого освобождаем соцветия, особенно если соцветия только выдвигаются и растут быстро. Освобожденные соцветия растут обычно прямо, а небольшие искривления могут быть выправлены , когда мы вернемся. С другой стороны, если подвязки не проверялись, то в результате ограничиваемого роста могут по-' лучиться сильные изгибы, которые и трудно, иногда невозможно, исправить.
Мы используем влажную рафию как подвязывающий материал. Так как у меня аллергия к консервантам, содержащимся в рафии, я выполаскиваю ее несколько раз в горячей воде, прежде чем уложить в пластиковый мешок. Рафия может испортиться, поэтому рекомендуется увлажнять ровно столько, сколько нужно на период от одного до трех дней. Изгибающаяся лента 1/4 дюйма шириной также является хорошим подвязывающим материалом и используется многократно. По мере формирования цветков мы часто слегка подправляем их (чтобы смотрели вперед) для достижения лучшего расположения цветков и внешнего вида. Если сорту свойственно слишком быстро открьюать очень много цветков, то мы стремимся сжать нижних 3 или 4 бутона. С другой стороны, если сорт открывает слишком мало, мы можем попытаться приоткрыть 3-4 цветка, следующие за 3-4 нижними, или немного больше. Все это делается для того, чтобы попытаться достичь идеально пропорционального соцветия.
Участвуя в местных выставках, мы часто срезаем гладиолусы утром, непосредственно перед показом. Однако, как правило, даже для местных выставок мы предпочитаем срезать предназначенные для -17 -показа цветы ближе к вечеру в день, накануне выставки. Это делает необходимым связывание срезанных цветков в пучки, но позволяет создать некоторую предварительную подготовку.
Для расстояний, на которые мы ездим на выставку, мы часто срезаем цветы за 2 дня до выставки. Цветы сохранялись свежими, и нам удавалось выигрывать соревнование второго дня с экземпляром, перевезенным через большие расстояния.
Когда срезаете цветы, берите с собой на грядки измерительную планку, чтобы получить требуемую длину цветоноса( ножки), задаваемую правилами выставки (обычно 51 см.для 300,400,500). Как правило, мы добавляем 2-3 см лишних, чтобы мы могли подрезать цветонос позже. Иногда приходится пожертвовать луковицей для того, чтобы получился достаточно длинный цвеюнос. Для гарантии срезайте захватывая два нижних листа вместе с соцветием. Если вы для получения достаточно длинного цветоноса соберетесь срезать два листа, то, во-всяком случае, это не создаст проблемы. Лишние листья могут быть удалены. Однако, с точки зрения декоративности, иногда лучше оставить на соцветии 3 или даже 4 листа.
Количество цветков, которое должен иметь гладиолус во время срезки, зависит от сорта, размера цветков и времени между моментом срезки и судейством. Вечером накануне показа гладиолусы размерного класса 400, по всей видимости, должны открыть 6-7 цвет-ков(прим. редакции : следует также учитывать погодные условия -в жару цветки раскрываются быстрее, а при прохладной погоде -медленнее ). Естественно ожидать, что перед судейством откроются еще 2-3 цветка. С другой стороны, из-за расстояний, на которые мы возим цветы, мы обычно срезаем их за 36-48 часов до выставки. Так как мы перевозим гладиолусы в воде, то они имеют возможность развиваться в пути, и мы можем срезать их с меньшим числом открытых цветков, чем если бы они перевозились без воды . Большинство из наших растений имеют 3-4 открытых цветка во время срезки. Такие сорта как "Экстази" или "Селебрити", "Мун Мираж" могут быть срезаны без открытых цветков, в стадии окрашенных бутонов, так как они быстро откроются. "Пинк Леди", наоборот, открывается медленно, поэтому мы предпочитаем срезать его по крайней мере с 4-мя полностью открытыми цветками.
После срезки мы кладем гладиолусы на газон в тени и начинаем связывать их в пучки для транспортировки. Так как обычно в это время жарко, то цветки немного подвядают(теряют жесткость). Это удобно для приведения в порядок лепестков, которые' не всегда хорошо прилегают друг к другу . Весьма существенна при проведении подготовки чистота рук. Лучший путь изучения подготовки -посмотреть как ее делают другие и попробовать самому. Такие естественные приготовления, казалось бы мелочи, как например раскрытие центра цветка, позволяющее достичь правильного "перекрытия" цветков, едувание или чистка пыльцы, могут дать разницу между первым местом ж "Гранд Чемпионом".
Коррекция неправильного перекрытия цветков Нижний цветок толкается вверх и прижимается к стеблю, в то время как лепестки верхнего цветка поднимаются вверх и укладываются поверх нижележащег" цветка. Это делается от основания до верха соцветия.
. Коррекция расположения цветков
Помещение комка затм( тампона) в зев уплощает цветки и помогает заполнить промежутки между цветками. Околоцветник с обратной стороны цветка нужно оттянуть назад до такого положения, пока он не перестанет ограничивать открытие цветка. Позаботьтесь, чтобы не сломать тычинки и пестик. Тычинки и пестик нужно придерживать при проталкивании ватного комка внутрь зева и, что еще более важно, при его удалении. Сначала в зев вводится тампон под пестик и тычинкг, затем тампон меньшего размера над ними, который удерживает тычинки и пестик по центру.
Мы обычно размещаем ватные тампоны в большинстве гладиолусов, которые мы перевозим. Вечером накануне выставки мы можем использовать дополнительные тампоны в верхних цветках, чтобы помочь им раскрыться и образовать правильный конус соцветия.
Должно быть принято во внимание время, необходимое для полного удаления ватных тампонов, учитывая возможность прилипания волосков ваты к цветку,  особенно к тычинкам и пестику. Для уда лекия прилипших волосков ваты Марлена использует кисточку из верблюжьей шерсти. Она также очищает лепестки от опавшей на вдр пыльцы,
В некоторые гладиолусы мы не кладем тампоны, например, i большинство трехсоток и двухсоток. В том случае, если цветок достаточно плоский и, вследствие этого соцветие кажется слишкоь широким относительно собственной высоты? ватные тампоны также не используются.
Прикладывание соцветия   к    стене или окну также дает эффека "уплощения" цветков.     Некоторые экспоненты,    в действительности, кладут соцветия    на    ровную   поверхность    цветами вниз, чтобы сделать цветки более плоскими.
Если использовать ватные тампоны одновременно с прикладыванием соцветий к стене или укладыванием их на ровную поверхность, то с гарантией цветки всегда будут плоскими.
Помещение "упаковочных обрезков" с обратной стороны цветке между стеблем и цветками может предохранить края лепестков ooa закручивания назад ("обрезки" м. б. получены из измельченной (нарезанной) бумаги, используемой при упаковке других цветов многими фирмами)  .
Подгонка (укладка)  лепестков
Центральный лепесток (лепестки) должен одинаковым образог перекрываться (или не перекрываться) во всех открытых цветках. Если одна сторона края лепестка покрывается крайним лепестком, i Вы хотите освободить ее, это может быть сделано относительнс легко в большинстве случаев . Если гладиолус имеет экстраординарную, суперплотную фактуру лепестков, то может быть лучше оставить небольшие недостатки как есть, так как. в этом случае лепестки легко ломаются. Предпочтительнее поправлять лепестки в т< время, когда цветки слегка "подвядают" ; следовательно, мы делаем укладку нижних цветков после того, как они чуть подвянут после срезки. Даже опытные экспоненты могут- сломать лепестки в< время укладки "свежих"  лепестков.
Если цветок развернут неправильно, то подержите его в нужном положении в течение некоторого времени и поправьте лепестю непосредственно соседствующих с ним цветков таким образом,   чтоб) помочь удерживать развернутый цветок в правильном положении. Как правило, скорректировать положение развернутых цветков вполне реально.
Искривление верхушки соцветия иногда может быть также исп-равлено аккуратными ручными манипуляциями: слегка изогните верхушку в противоположную сторону и подержите секунд 30, если нужно - повторите.
Из 25-65 экземпляров гладиолусов хорошего качества, которые мы предполагаем выставить на серьезной выставке, только несколько будут отобраны для детальной подготовки. Даже среди них будут такие, которые получат минимальную подготовку, - то есть лепестки проверяются, несоответствующее перекрытие исправляется, лепестки очищаются от пыльцы.
Сохранение цветов на выставке Рекомендуется добавить в воду^ в которой срезанные гладиолусы стоят на выставке,  специальные составы, продляющие жизнь -цветов (хотя это конечно не спасает нижние цветки от увядания). / Ранняя срезка и хранение при низких температурах может продлить жизнь цветов на день или два; в некоторых случаях можно отсрочить увядание цветов до завершения судейства. На второй день экспонирования цветы все-равно начнут вянуть,  независимо от того, был ли добавлен специальный состав или нет.
Остается еще раз напомнить, что лучший способ изучить подготовку гладиолусов - посмотреть как ее делают другие и затем выполнить все действия на грядке и на гладиолусах, которые Вы срежете для практики, самостоятельно.

Назад к содержанию


Система Orphus Если вы нашли ошибку в тексте - выделите фрагмент текста с ней, нажмите Ctrl+Enter и мы ее исправим.

back to top