06071977@mail.ru office@gladiolus14.ru
Назад к содержанию

Сборник статей по Агротехнике других авторов

1. Гладиолусы. Тамберг 

2. Выбор и подготовка почвы под гладиолусы. Проф. Савич В.И.

3. О подготовке земли под гладиолусы. Пол Франклин

4. Влияние предшествующей культуры на гладиолусы. подготовлено Т.М.Гуреевой

5. Выращивание гладиолусов на земляных субстратах. В.Ф.Ноллендорф

6.  Выращиваем гладиолусы на одном и том же месте.  Журнал «Цветоводство»1972№7(2)

7. Культура детки на верховом торфе

8. Агротехника для начинающих. Т. Цыдендамбаева "Гладиолус"

9.  Сажаем гладиолусы.Татьяна Цыдендамбаева

10. Начинающим колекционерам

11. Гладиолусы и жара. А. Громов

12. Выращивание гладиолусов. Е.Филатова

13. Опыт выращивания гладиолусов на искуственном субстрате. В.Н. Царёв

Гладиолусы

Тамберг 2000 Журнал « Мир усадьбы»

Выбор и подготовка участка.

Для гладиолуса нужны хорошо освещенные, защищенные от ветра и хорошо дренированные участки. В северных районах даже незначительное притенение посадок гладиолуса в любое время дня задерживает рост растений, снижает их декоративные качества и приводит к более позднему цветению по сравнению с цветением на участках, освещенных полностью. В южных районах страны более благоприятными для гладиолуса будут участки с частичным затенением в полуденные часы, в этом случае растения меньше подвергаются воздействию высокой температуры и цветки дольше сохраняют свои декоративные качества, чем на открытых участках. Место, предназначенное для посадки гладиолуса, должно быть ровным или иметь небольшой (до 5°) наклон в южном направлении, который обеспечивает сток излишних вод и хорошее прогревание почвы.

В северных районах низкие, холодные участки с высоким стоянием грунтовых вод для посадки гладиолуса малопригодны, так как почва в таких местах «созревает» позднее, чем на возвышенных участках, посадка гладиолусов и их цветение задерживаются, а поздние сорта из-за недостатка тепла вовсе не зацветают; летом почва хуже прогревается, а осенью на таких участках раньше наступают первые заморозки, которые могут прекратить вегетацию растений до того, как они успеют зацвести, если не применять меры, защищающие посадки от первых заморозков (накрытие пленкой и т. п.).

Для успешного выращивания гладиолуса имеют значение состав и структура почвы. Тяжелые, глинистые, торфяные и чисто песчаные почвы, сильно щелочные и кислые для гладиолуса неблагоприятны. Как выяснилось, гладиолус довольно чувствителен к реакции почвенного раствора. Изменение реакции всего на единицу, например с рН 6 до рН 7, кажется незначительным, но на самом деле при этом кислотность почвы снижается в 10 раз. Оптимальной следует считать слабокислую рН 6,5-6,8. Когда кислотность почвы высокая, гладиолус начинает страдать: кончики листьев коричневеют, подвядают и становятся как бы обожженными зеленые обертки бутонов, плохо раскрываются цветки. На сильнокислых почвах растения заболевают фузариозом. На щелочных карбонатных почвах с рН 7,5 и больше или при излишнем внесении извести наблюдается слабый рост растений, хлороз, т. е. пожелтелтение листьев, что обусловлено тем, что в щелочной почве железо переходит в нерастворимое состояние, недоступное для корней. Это затрудняет образование хлорофилла в листьях растения.

Для нейтрализации кислых почв используют известь-пушонку, мел, доломитовую муку. Осенью вносят в среднем 150-200 г на 1 м.кв. На приусадебных участках с этой целью применяют измельченную яичную скорлупу.

Лучшей почвой для гладиолуса является структурная черноземная, легкая суглинистая или супесчаная. Необходимая структура почвы создается внесением песка в тяжелые суглинистые почвы, глины - в песчаную почву и достаточного количества хорошо перепревшего компоста и перегноя. Участок под гладиолус готовят с осени.

Лучшими предшественниками, обеспечивающими улучшение структуры почвы и повышение ее плодородия, являются овощные культуры, а также многолетние травы и бобовые. Нежелательно размещать гладиолусы после бахчевых, томатов, астр.

Влияние продолжительности светового дня на рост и развитие гладиолуса. Гладиолус нельзя отнести ни к типично длиннодневным, ни к типично короткодневным растениям, так как он способен цвести как в условиях непрерывного освещения, так и в условиях сокращенного 8-10-часового дня.

Короткий день (10-часовой фотопериод) действует унетающе на все ростовые и органообразовательные процессы молодых растении гладиолуса: сокращается число листьев и листовых зачатков в верхушечной почке, уменьшается размер замещающей клубнелуковицы и число деток.

Взрослые растения сортовых гладиолусов по-разному реагируют на короткий день. У некоторых сортов на коротком дне ускоряются процессы дифференциации побега, что ведет к ускорению цветения. При этом уменьшается размер соцветия и количество цветков.

Большинство же сортов гладиолуса на коротком дне зацветают позднее, чем на естественном длинном дне.

Короткий день тормозит ростовые процессы надземной части гладиолуса, но благоприятен для развития подземных органов: на коротком дне образуются более крупные замещающие клубнелуковицы и большие детки.

Недостаточное количество света задерживает цветение гладиолуса, что наблюдается при выращивании их в тени или в теплицах в зимнее время. Это говорит о большой светолюбивости гладиолуса,

Отношение гладиолуса к влаге. Для нормального развития гладиолуса необходимо наличие в почве достаточного количества влаги. Недостаток ее приводит к угнетению растений, сокращению периода цветения, уменьшению размера цветка, снижению веса замещающей клубнелуковицы, уменьшению количества детки.

Оптимальным уровнем увлажненности почвы для гладиолуса следует считать 80-85 % от предельной полевой влагоемкости слоя почвы до 40 см. Регулярные и обильные поливы, особенно в первый период развития гладиолуса (до цветения), обеспечивают более раннее цветение, удлинение соцветия на 10-20 см. При поддержании постоянной влажности почвы в течение всей вегетации количество клубнелуковиц увеличивается на 70 %, а количество детки в 245 раза. Поливы в первой половине вегетации (до начала цветения) более полезны, чем поливы приуроченные ко второй половине, так как в первом случае образуется 1-Ъ побега, что приводит к развитию н одной, а 2-3 замещающих клубнелуковиц.

Поддержание оптимальной влажности обеспечивав правильное развитие гладиолуса, высокую декоративность.

Полив должен быть обильным, 10-15 л на 1 м:, чтобы ]увлажнить почву на глубину залегания корней 30-35 см. Поверхностный полив не приносит пользы, но способствует росту сорняков.

Полив лучше проводить по междурядьям или бороздам глубиной 3-5 см между рядами, которые заранее делают на грядах, чтобы исключить попадание влаги на листья. После полива обязательно производят рыхление почвы, которое предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют сухой поливкой,

Отношение гладиолуса к низким и высоким температурам. Гладиолус - теплолюбивое растение. Для нормального развития всех органов требуются положительные температуры в пределах Ю...ЗО°С. Наиболее благоприятна для роста гладиолуса температура 18... 25 °С при достаточном увлажнении. Снижение температуры воздуха в период вегетации до 10... 15 °С тормозит рост и задерживает цветение.

Особенно чувствительным к понижению температуры становится гладиолус в период дифференциации соцветия, при этом большую роль играют ночные температуры.

Низкие ночные температуры в период образования цветочных бугорков (фаза 2-3-го листа) и завершение дифференциации соцветия (фаза 5-6-го листа) привели к снижению процента цветущих растений до 52-57 % по сравнению с контролем. Дневное охлаждение оказывает меньшее влияние. )

Дифференциация соцветия гладиолуса успешно происходит при сочетании хорошей освещенности в течение 14-16 часов в сутки, температуре воздуха 22...24 °С, а почвы - 17... 20 °С. При пониженной интенсивности света высокая температура почвы отрицательно сказывается на заложении и развитии цветочного побега гладиолуса.

Для развития корней благоприятна температура почвы 1... 10 °С, для роста надземного побега 12... 15 °С и выше. Слишком высокая температура воздуха и почвы (25...35 °С) при недостатке влаги угнетающе действует на рост гладиолуса, ведет к мельчанию цветка, уменьшению высоты растений, количества цветков в соцветии.

Для вегетирующего растения и для соцветия гибельной является температура -4...5 °С, если заморозок такой силы продолжается в течение нескольких часов. При кратковременном воздействии заморозок в -7 °С не губит листья, но повреждает соцветия.

Молодые растения и проростки гладиолуса иногда повреждаются поздними весенними заморозками. При промораживании молодых растений в фазе 2-3 листьев в течение 5-10 часов при температуре-4 °С, листья повреждаются лишь частично и позднее функция их восстанавливается, заморозок в -6 °С в течение 5 часов приводит к гибели большей части растения. При кратковременном воздействии температуры в -6 °С листья гладиолуса остаются неповрежденными.

Имеет значение предварительная закалка растений. Если растения в течение суток выдерживают при температуре + 1...+2 °С, то отрицательные температуры они переносят легче: меньше повреждаются листья, нет полной гибели растений.

Находящаяся в покое клубнелуковица гладиолуса без повреждения переносит воздействие температурой в-2 °С в продолжение часа. При выдерживании клубнелуковицы в течение того же времени при температуре -4 °С внешних изменений не происходит, но прорастание задерживается. Под воздействием температуры в -6 °С клубнелуковица погибает: становится мягкой, а затем коричневеет.

Детка гладиолуса без повреждения и снижения всхожести переносит более длительное воздействие низких температур. Так, при выдерживании детки гладиолуса в течение суток при температуре -2...4 °С и -7 °С повреждений не бывает, всхожесть сохраняется. Температура -10 °С снижает всхожесть на 50 %, а под воздействием -12 °С детки погибают.

Это подтверждает возможность подзимних посадок гладиолуса и посева клубнепочек. Такие посевы особенно желательны на юге, где весной часто ощущается недостаток влаги в почве, что препятствует прорастанию клубенепочек. При подзимнем посеве клубнепочки хорошо набухнут и рано весной прорастут. Под слоем почвы при легком укрытии торфом или другим материалом зимнее понижение температуры не повреждает их.

 

ВЫБОР И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ГЛАДИОЛУСЫ

Проф. Савич В.И.

Растения требуют для своего развития определенных климатических и почвенных условий. При этом для разных культур параметры оптимальных условий отличаются. Из почвенных условий наибольшее значение для выращивания растений имеет тепловой и водный режимы, физические, физико-химические, агрохимические и биологические свойства почв. Некоторые почвенные условия достаточно легко изменить, другие изменить сложно, и часть почвенных условий изменить практически невозможно. Следует подбирать под культуру те участки почв, которые для нее подходят.

Гладиолусы любят солнечные открытые места, в крайнем случае, с солнцем до полудня. Считается, что некоторое затенение сразу после полудня только повышает декоративность цветения. В то же время культура не выносит затенения в ранние утренние часы. По существующим рекомендациям растения любят влажную почву, поэтому считаются обязательными поливы. Поливают 1 раз в неделю по 10-12 литров теплой, отстоявшейся воды на 1 м2 и только вечером. Однако для растений вреден, как недостаток, так и избыток влаги. Влажность почвы должна быть такой, чтобы от комочка почвы промокала фильтровальная бумага или газета. Песчаные почвы требуются более частые поливы, чем суглинки. Растения не любят и застоя влаги близкого (более 70 см от поверхности) уровня грунтовых вод и для земледелия лучше всего иметь хорошо оструктуренную рыхлую почву. Под гладиолусы не подходят тяжелые почвы, имеющие сизо-охристые пятна.

По содержанию глинистых частиц (<0,01 мм) почвы делятся на песчаные, суглинистые, легко-, средне-, тяжелосуглинистые и глинистые. Глинистые почвы тяжелые, а суглинистые более легкие. В глинистых почвах больше элементов питания, воды, но меньше воздуха, они холодные и плотные. Для гладиолусов лучше легкосуглинистые почвы. На тяжелых почвах для улучшения их структуры и свойств вносят песок, верховой торф - после известкования, другие разрыхляющие материалы по 1-2 ведра на 1 м2 (до 50 л на 1 м2); на кислых почвах мелкоизмельченный известковый туф (1-2 кг на 1 м2), керамзитовую крошку. На песчаные почвы добавляют глину (до 5-6 ведер) и низинный торф (30-50 кг/м2). Во всех случаях полезно предварительное оструктуриванние почвы с использованием посева многолетних трав. Под гладиолусы следует проводить глубокую обработку почвы, не заканчивая ее с оборотом пласта, и выбирая сорняки осенью и весной до глубины 35-40 см.

Большое значение для развития растений имеет и плотность почв. Она измеряется в г/см3 и колеблется в почвах от 0,8 до 1,7. Оптимальная для культуры гладиолусов плотность 1,1-1,2 г/см3, когда в почву легко входит нож.

Также большое значение для развития гладиолусов имеет степень кислотности и щелочности почв. Они характеризуются рН среды, которая колеблется в почвах в основном от 4,0 до 8,5. Гладиолусы предпочитают слабокислую почву (рН=5,5-6,5). При рН менее 5,5 почву известкуют под предшествующую культуру, допускается непосредственно под гладиолусы вносить золу (100-200 г на 1 м2). Повышенная кислотность приводит к гнили луковиц, пожелтению и выпадению растений, поскольку многие грибки и патогенные микроорганизмы устойчивы в кислой среде. Внешним индикатором кислотности является наличие на участке хвоща, щавеля. Дозы извести зависят от рН среды и механического состава почв.

По существующим рекомендациям известкование составляет от 200 - на слабокислых почвах до 500 г/см2 - на кислых и тяжелых почвах. Считается, что ежегодное внесение извести до 80 г/см2 не вредит гладиолусам (кроме почв с щелочной и нейтральной реакцией среды). Нежелательно выращивать растения и на щелочной (рН более 6,8) почве, так как при этом наблюдается вспышка парши. Кроме того, при щелочной реакции среды ощущается недостаток для растений железа и марганца, а в ряде случаев, цинка, меди, кобальта.

В южных регионах на солонцеватых почвах обязательно внесение гипса (до 300-500 г/см2). Гладиолус - растение, чувствительное к избытку солей, и это отмечается на южных почвах при концентрации водорастворимых солей более 0,25%. Более токсичной солью является Ка2СОз, так как при этом еще возникает и сильнощелочная реакция среды. В условиях средней полосы избыточная концентрация солей возникает, в связи с избыточным внесением удобрений и при поливе водой, содержащей хлор.

На развитие растений существенное влияние оказывает предшествующая культура. Желательно выращивать гладиолусы на местах, где они не выращивались последние 5 лет. Рекомендуется избегать посадки в почву, не перекапывающуюся 2-3 года, так как в этом случае растения поражаются проволочником. Особенно плохо, если на участке были многолетние сорняки и пырей. Лучшие предшественники для гладиолусов - злаковые и пропашные культуры. Не рекомендуются бобовые, табак, кукуруза, огурцы, бахчевые, томаты, перец, астры. На их растительных остатках зимуют болезни и вирусы, поражающие гладиолусы. После посадки картофеля, капусты, свеклы почвы нуждаются в усиленном удобрении, так как последние выносят много фосфора и калия (Потлов Г., Михайлова П.Р., Васильева В.Г.).

Гладиолус, как и все цветочные культуры, требователен к содержанию в почве элементов питания, как макро, так и микро. При этом недостаток железа и марганца отмечается в почвах со щелочной реакции среды; недостаток меди

- в торфяных почвах. Менее всего обеспечены элементами питания песчаные почвы и негумусированные, светло-серого и палевого цвета. При посадке весной вносят 1-2 ведра перегноя, 50-80 г. суперфосфата, 30-40 г. сернокислого калия на 1 м2. Считается, что содержание фосфора и калия в почве должно быть высоким.

Однако, на разных стадиях развития растений и в зависимости от погодных условий растениям требуется как различное количество, так и различное соотношение макроэлементов питания. Так, по данным Васильевой В.Г., в начале роста гладиолусы требуют азота в 1,5 раза больше, чем калия и в 5 раз больше, чем фосфора, а в конце вегетации нуждаются, в основном, в фосфоре и калии. Оптимальное содержание элементов в мг/л почвы следующее: азот -150-200; фосфор - 200-400; калий - 350-500; кальций - 3500-6000; магний -500-900; железо - 800-1600; марганец - 60-120; цинк - 30-60; медь - 4-10; бор -1-2, молибден - 0,04-0,2 (Полендорер). В литературе обычно рекомендуется давать 5 подкормок: при развитии 2-3 листа - азот — 30; фосфор - 30; калий -30; кальций - 10; магний — 10 г на 1 м2; в фазу 4-5 листа - азот - 15; фосфор -30; калий - 60; кальций - 10; магний - 20; в фазу 6-7 листа - азот - 15; фосфор

- 60; калий - 60; кальций - 10; магний - 20; в период бутонизации - фосфор -30; калий - 60; через 15 дней после срезки цветоноса - фосфор - 30; калий - 60 г/м2.

В разных типах почв содержание доступных для растений форм элементов питания неодинаково, что требует различных видов и доз удобрений. Гладиолусы сильно реагируют на загрязнение воздушной среды. Для эффективного выращивания растений необходим анализ почв специалистами и разработка ими рекомендаций для конкретных условий.

 

О ПОДГОТОВКЕ ЗЕМЛИ ПОД ГЛАДИОЛУСЫ

(Пол Франклин, перевод Т.М.Карпенкиной по NAGC Bulletin . №218,стр.69-73) Бюллетень Московского Клуба гладиолусоводов №10

Земля, на которой Вы выращиваете гладиолусы, могла достаться Вам по наследству или. возможно, Вы купили её. или даже арендовали; но в любом случае почва, в которой выращиваются растения, является очень важным фактором. Я считаю, что Вы обязаны хорошо знать свою почву, улучшать её и дорожить ей.

В действительности Вы можете начинать с почти любого вида почвы, независимо от того насколько она плодородна. Я имел дело с разной почвой: скалистой, песчаной и неплодородный, напоминающей пустыню Калахари. Однажды мне пришлось использовать под сад самую непригодную почву, какая только была в болотистой местности в Эвергладе в Южной Флориде. А несколько лет я жил необычном районе в Беавертене. Там росли потрясающие сорняки, но после того, как я снял около 10 см верхнего слоя почвы, то обнаружил, что под ним лежал плотный слой синей глины, через который не проходила вода. И в любых условиях, я был вынужден улучшать физическую структуру почвы и её кислотность, чтобы почва стала пригодной к использованию.

Каждая земля требует различного подхода, но во всех случаях следует стремиться к хорошему дренажу? определенному кислотно-щелочному балансу, соответствующему плодородию и рыхлости, и к хорошо аэрированной структуре. Добиться всего этого не просто, но результат принесет большое удовлетворение.

Такая работа имеет две цели. Во-первых, нужно улучшить физические свойства почвы такие, как рыхлость, обеспечивающая хорошую аэрацию, соответствующий дренаж, и хорошее содержание гумуса, или органики. Во-вторых - получить ту кислотность (рН). которая обеспечивала бы хороший доступ питательных веществ к растениям. Чтобы Вы не заснули, читая эту статью, буду кратким и начну с кислотности и питательных веществ. Физические же свойства почвы можно улучшить простой добавкой песка или перлита, извести или гипса. компоста, мха, торфа, соломы, опавших листьев, по не коры. Кора слишком долго разлагается и забирает при этом много азота.

Что касается питательных веществ. Вы можете долго экспериментировать, но проще и быстрее сделать анализ почвы. Анализ почвы можно сделать самостоятельно, однако в лаборатории можно получить более качественные результаты и квалифицированные рекомендации.

Имеются 15 основных химических элементов, необходимых для роста гладиолусов. Три из них находятся в свободном виде. Это углерод, кислород и водород, они поступают к гладиолусам из воды и воздуха. Из 12 следующих элементов, в первую тройку входят известные всем азот, калий и фосфор, которые обычно обозначаются на пакетах с удобрениями как N-К-Р. А завершают меню основных питательных веществ кальций и магний. Кальций является важным элементом питания растений. Без необходимого количества кальция можно забыть о развитии растений. Трудно вообразить, чтобы в почве был избыток кальция; но необходимое количество кальция легко обеспечить, используя известь или гипс. Почву, в которой был бы дефицит магния, мне встречать не приходилось. Если же вашей почве не хватает магния, то самый простой и самый дешевый способ добавить в почву соль типа "Ер&от". Этот химикат вы можете дозировать, распыляя на участке с помощью ручного опрыскивателя.

Что касается основной тройки, N-К-Р, то имеется большое количество различных мнений. Я полагаю, что гладиолусы лучше всего выращивать только с умеренным количеством азота, и с большим количеством фосфора и калия. Рекомендую применять сбалансированное удобрение, с соотношением 20:20:20 для N-К-Р.

Лично мне нравится нитрат кальция (кальциевая селитра) в качестве источника азота. В кальциевой селитре содержится 15 % азота, она несколько подщелачивает почву, кроме того азот с первого дня легко становится доступным растениям. Если вы предпочитаете органический азот, то мука из хлопковых семян, по моему мнению, является прекрасным источником азота. Она содержит 7% азота, который медленно усваивается растениями, не вызывая быстрого роста гладиолусов.

Если ваша почва бедна азотом, используйте приблизительно 45 грамм нитрата кальция на площадь в 10 квадратных метров. Если будете применять органическую муку, то применяйте приблизительно 1,5-2 кг на ту же площадь. Ни в коем случае не используйте свежий навоз. Навоз хорош, когда он перепрел, тогда он улучшает структуру почвы, не являясь основным источником питательных веществ.

Фосфор незаменим для роста корней, помогает растениям сопротивляться болезням, регулирует сбалансированность воздействия других удобрений, в частности азота, и достаточно безопасен пои использовании. Обычно я использую суперфосфат, который содержит 20% фосфора. Это просто натуральный продукт, скальный фосфат, в котором содержание фосфора увеличивается за счет обработки его серной кислотой. Я вношу приблизительно 1,9 кг на 10 квадратных метров. Однако фосфор в почве растворяется очень медленно, поэтому цветы не сразу подарят радость, которую Вы ждете. Исследования показали, что фосфор быстро фиксируется в почве и затем мигрирует (распространяется) примерно на 0,5 см в год, поэтому результаты подкормки сказываются не сразу. Некоторое превышение дозировки фосфора опасности практически не представляет.

Калий также помогает растениям сопротивляться болезням, и очень важен для жизни гладиолусов. Подобно фосфору, он помогает образованию корней и также улучшает баланс питательных веществ в почве. Некоторые садоводы добавляют калий, используя древесную золу. Удачи Вам, если Вы решили пойти этим путем. Древесная зола опасна тем, что Вы никогда не знаете, сколько калия вносите в почву. Например, сухая зола из твердой древесины содержит до 10% калия, а зола из деревьев мягких пород может содержать менее 2% калия. Если при хранении золу намочить, то она может потерять свои качества. Я предпочитаю использовать хлористый калий (49% калия): приблизительно 450 [г. удобрения на 10 квадратных метров.

Другие элементы питания: бор, медь, железо, марганец, молибден, серу и цинк, - часто называют микроэлементами. Добавки микроэлементов при обработке почвы улучшают результаты, иногда значительно. Многие из них, например, такие как бор, железо и сера, обычно присутствуют в почве в достаточном количестве. Если Вы не хотите усложнять свою работу, то применяйте микроэлементы, имеющиеся в продаже, в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями. Серу иногда приходится вносить и дополнительно. Гипс - сульфат кальция, и он богат серой.

Один год мои лучшие цветы начали ломаться и падать на землю. Поначалу я грешил на соседских подростков, которые занимались вандализмом на моем участке. Но при тщательном исследовании гладиолусов я обнаружил поперечные трещины на цветоносах и на листьях в местах прикрепления к стеблю. Это были признаки нехватки бора. Сделанный анализ почвы показал отсутствие бора на моем участке. На следующий год я опрыскал участок домашним бораксом, из садового опрыскивателя в соответствии с рекомендациями. Небольшого количества бора хватило для того, чтобы полностью решить эту проблему. Я понял, что зря грешил на невинных подростков.

Железо абсолютно необходимо для всех растений. Это основа для образования хлорофилла. Без железа не было бы никакой растительности на земле, если не считать грибов. Если ваша почва бедна железом, то на растениях будет так называемой "хлороз" - листья будут бледными и хилыми. Хлороз вызывается не только недостатком железа, но и условиями произрастания, которые делают железо недоступным корням растений. Очень часто хлороз вызывается слишком низкой кислотностью (щелочной реакцией) почвы, при внесении большого количества извести. Необходимо соблюдать баланс рН, чтобы избежать хлороза. Для лечения хлороза нужно внести хелат железа непосредственно в почву и одновременно опрыснуть препаратами, содержащими железо, листья растений. Корни растений могут усваивать хелат железа, даже на щелочных почвах. Имеется много химикатов, содержащих железо в такой форме.

И, наконец, далеко не последнюю роль играет кислотно-щелочной баланс, или рН почвы. Можно думать, что это неважно, так как ни кислота, ни щелочь не являются питательными веществами. Однако, рН - это жизненный фактор для растении. Можно иметь все возможные питательные элементы в почве, а гладиолусы при этом будут голодать. Дело в том. что не всегда питательные вещества являются доступными для растений. При кислой почве, когда рН ниже 4.5 - 5, корни многих растений плохо усваивают питательные вещества. Аналогичная ситуация, когда почва щелочная (рН 8 - 8.5). Имеется "окно" приблизительно в диапазоне рН от 5.5 до 7, в котором питательные вещества становятся легко доступными.

Другой стороной кислотно-щелочного баланса является проблема патогенных грибов, развивающихся на кислых почвах и вызывающих заболевания гладиолусов (в частности фузариоз). Чтобы снизить заболеваемость необходимо снизить кислотность, внеся в почву щелочь и повышая тем самым рН. При этом снизится усвояемость питательных веществ корнями растений. Поэтому, видимо, для гладиолусов, лучше всего значения рН от 6.5 до 7. Этот диапазон предохраняет растения от болезней и обеспечивает доступность питательных веществ для корневой системы.

Возможно, самый простой способ получить кислотность рН в соответствующем диапазоне - это добавка в почву при перекопке извести для раскисления почвы, или внесения сельскохозяйственной серы, для повышения кислотности почвы. Применение серы достаточно дорого, поэтому, если нет нужды в срочном исправлении баланса рН, то можно постепенно подкислять почву, внося торф, перегной или другие органические вещества. Бактерии при переработке органики в гумус создают естественные кислоты. Для раскисления я предпочитаю добавлять известь, которая является дешевой и простой в применении.

В местности, где я живу, бывает много зимних дождей, поэтому наша почва почти всегда имеет тенденцию подкисляться к весне. Но, даже если почва находится в хорошем равновесии рН, я полагаю необходимым регулярно добавлять небольшое количество извести. Эта добавка не только повышает содержание кальция, но. что важнее, она улучшает структуру почвы. Почва, особенно глинистая, становится более рассыпчатой и рыхлой. Известь также помогает работе бактерий, которые преобразуют органические компоненты в ! почве в питательные вещества. Гашеная известь более мощно и быстрее деиствует, но не так продолжительно, как доломитовая мука. Никогда не добавляйте более 30 кг извести на 100 квадратных метров. Лучше использовать меньшее количество и делать это периодически через какое-то время. Трудно четко указать нужную дозу извести, поскольку легкая песчаная почва нуждается в ней гораздо меньше, чем тяжелые глинистые почвы. При простейшей прикидке для средней почвы, если Вы хотите увеличить рН приблизительно на 0,5 единицы, например от рН 5.5 до 6, я предложил бы внести приблизительно 2,5 кг на 10 квадратных метров, и затем добавить небольшое количество через несколько : месяцев, если нужно. (Прим.ред,: см. статью Г.Н.Кочетковой в бюллетене клуба Л'з~). Если рН сбалансирован, то я все равно добавляю небольшое количество извести, приблизительно 1 кг на 10 квадратных метров.

В заключение, ещё раз рекомендую не забывать об анализе почвы; выполненном на профессиональном уровне.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ НА ГЛАДИОЛУСЫ

(подготовлено Т.М.Гуреевой) Бюллетень Московского Клуба гладиолусоводов №10

В материалах научной конференции "Проблемы фитопатологии в республике Беларусь'' опубликованы тезисы доклада А.В.Войнило (ЦБС АН Беларуси) ''Влияние предшествующей культуры на поражение гладиолуса вирусной инфекцией", которые цитируются ниже.

В распространении вирусных болезней гладиолуса существенную роль играет почва. Источником инфекции могут быть семена, растительные остатки культурных растений и сорняков - резерваторов вирусов. Инфицирование осуществляется посредством контакта корней вегетирующих растений с растительными остатками.

Использование агротехнических приемов может обеспечить радикальное снижение вирусной инфекции без дополнительных экономических затрат.

С этой целью для выяснения роли предшествующей культуры в распространении вирусов гладиолусов в 1991 г. был заложен опыт на участках, отличающихся друг от друга по предшественнику. Клубнелуковицы сорта "Плам Тарг' высаживали на одном участке - после гладиолусов, на другом — после тюльпанов, убранных летом 1990г., на третьем - после кустарников барбариса обыкновенного, на четвертом - после вико-овсяной смеси.

В 1992 г. клубнелуковицы гладиолусов всех вариантов высаживали на свободном от вирусной инфекции участке.

Учет пораженных вирусами растений проводили визуально в фазу цветения. Наибольший (62,30) процент пораженных растений гладиолуса отмечен в варианте, где предшествующей культурой был гладиолус. Несколько ниже он был при посадке после тюльпанов - 56,1%. В варианте после кустарников - 26,72%, и в случае с вико-овсяной смесью - 14,00%.

Таким образом, в целях получения здорового посадочного материала и свободных от вирусов растений необходимо соблюдение культурооборота, не допуская размещения посадок гладиолуса после луковичных и клубнелуковичных культур. В качестве предшествующей культуры.

 

Выращивание гладиолусов на земляных субстратах.

В. Ф. НОЛЛЕНДОРФ, кандидат биологических наук

журнал «Цветоводство» 1980/6

Гладиолусы требовательны к питанию, но умеренно солевыносливы. Лучшие почвы для них - влагоемкие суглинки и супеси с высоким содержанием гумуса.

Навоз запахивают заблаговременно - под предшествующую культуру. Осенью вносят только перегной (46кг/ м2).

В субстратах с содержанием гумуса свыше 6 % можно обойтись и без органических удобрений, а использовать только минеральные. Суммарная их доза в основную заправку может достигать на легких почвах 150-180 г /м2, а на более тяжелых, хорошо гумусированных - 250 г/м2.

Фосфор, калий и магний вносят обычно осенью, однако из легких почв, поглотительная способность которых невысоко, водорастворимые калий и магний вымываются обильными осенними дождями и весенними талыми водами. Поэтому на таких субстратах фосфор вносят полностью с осени, а калий и магний - поровну осенью и весной.

Там, где агрохимический анализ, как правило, не проводится, например, на любительских участках, можно применять стандартные дозировки минеральных солей, рассчитанные с учетом выноса питательных элементов растениями и потерь от вымывания. Осенью на хорошо окультуренных суглинистых почвах на 1 м2 вносят 60-80г простого суперфосфата и 100-120 г калимагнезии. На легких почвах количество калимагнезии снижают до 60-70 г.

Весной, до посадки луковиц, на супесях дают 50-00 г калимагнезии и 60-80 г сульфата аммония. Его можно заменить аммиачной селитрой (4050 г) или мочевиной (30-40 г). На суглинках при хорошей осенней заправке калий и магий весной не вносят.

Если в предыдущие годы органику не давали, в почве может не хватать микроэлементов. Чтобы этого не случилось, весной применяют комплексное удобрение марки «К» с микроэлементами, но без фосфора. В 1 кг его содержится 490 г калимагнезии, 370 г аммиачной селитры, 120 г сульфата калия, 10 г сульфата железа, 4 г сульфата меди, 2,5 г сульфата цинка, 1,5 г борной кислоты, 1 г сульфата марганца и по 0,5 г молибдата аммония и нитрата кобальта. На 1 м2 его дают 120-150 г, другие удобрения в этом случае излишни.

В подкормках в основном вносят азот, калий и магний. Так как в условиях средней полосы интенсивная минерализация органического вещества и освобождение азота происходят только со второй половины июня, азотные удобрения необходимы растениям Даже на сильно гумусированных почвах.

Начинают подкормки после отрастания первого листа. В 10 л воды растворяют 20-25 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины и поливают из расчета 10 л/м2. Если удобрения заделывают в сухом виде, то на 1 м2 вносят 30-40 г аммиачной селитры или 25-30г мочевины.

Вторую подкормку осуществляют после появления третьего листа. На 10 л воды берут 8-10 г аммиачной селитры, 12-15 г калийной селитры и 5-6 г сульфата магния. Третий раз удобряют приблизительно за 2 нед до начала цветения - лучше всего кальциевой селитрой, особенно на кислых почвах (30 г на 10 л воды).

На легких и слабо гумусированных субстратах число подкормок можно увеличить, установив интервалы между ними в 7-10 дней и снизив общую концентрацию питательного раствора до 0,2 %, особенно если гладиолусы поливают нерегулярно. При этом на легких почвах калийных удобрений. дают несколько больше.

Оптимальная кислотность для гладиолусов - 5,5-6,0 (по КС1). При более кислой или нейтральной реакции почвы луковицы сильнее поражаются бактериальными и грибными заболеваниями. Если рН выше 6,5, нужно вносить кислый верховой торф (23 ведра на 1м2 почвы).

Гладиолусы часто страдают от недостатка кальция. Цветонос у них при этом изгибается, нередко обламывается. Прицветники отмирают, лепестки сворачиваются внутрь, на них появляются некрозы. На цветоносе наблюдаются коричневые пятна с горизонтальными штрихами, иногда он полностью увядает.

Обеспеченность растений кальцием зависит в основном не от реакции почвы, а от метеорологических условий сезона и видов применяемых минеральных удобрений. Если в июле или августе много прохладных и дождливых дней, то снижается интенсивность транспирации и соответственно поступление кальция в соцветие. Преобладание сульфатов в подкормках также приводит к дефициту кальция. Усиливается он и от избыточного количества калия,магния и особенно аммиачного азота.

Более чувствительны к недостатку кальция ранние сорта гладиолусов. Для профилактики за 10-14 дней до начала цветения рекомендуется опрыскивать растения 0,15-0,2%-ным раствором кальциевой селитры.

Чтобы точнее установить потребность в удобрениях, необходим полный агрохимический анализ почвы до посадки луковиц и во время вегетации. Макро- и микроэлементы в некарбонатных и слабокарбонатных почвах можно определять в 1 н НС1. Оптимальные их уровни при этом следующие, мг/л почвы : N - 150-200; Р - 200-400; К - 350-500; Са — 3500-6000; Мg - 500-900; Fe - 800-1600; Mn - 60-120; Zn - 30-60;Сu - 410; В- 1,0-2,0; Мо - 0,04-0,20.

Об обеспеченности растения элементами питания можно судить по их содержанию в молодых, только что закончивших рост листьях. Этот анализ желательно совместить с агрохимическим исследованием почвы. В листьях во время вегетации должно содержаться, % на воздушно-сухой вес: N - 3,0-5,0; Р - 0,25-0,50; К - 2,5-4,0; Са - 0,5-1,5; Mg - 0,25-0,50, а также микроэлементов, мг/ кг: Fe - 100-150; Мn - 40-100; Zn - 30-80; Сu- 8-20; В- 30-60 и Мо -1-5.

==

 

Журнал «Цветоводство»1972№7(2)

Уже восемнадцатый год мы выращиваем гладиолусы на одном и том же месте и они ничем не болеют.

Как же это удается? К выкопке приступаем в начале октября. Клубнелуковицы укладываем в тару, переносим в отведенное место, отрезаем стебелы оставляя пенек в 2 см. Хорошо промываем в чистой воде, удаляем старые маточные клубнелуковицы (в день выкопки они легко отделяются) и корни. Новые клубнелуковицы и детку на два часа опускаем в чесночный настой (1:300). Затем проветриваем и переносим на просушку. Считаем целесообразным сразу отделять материнскую клубнелуковицу, т.к как она нередко бывает заражена вредителями и болезнями.

Для профилактики весь материал, уложенный для зимнего хранения в ящики в несколько рядов, можно припудрить нафталином и тальком (1:4) и посыпать размельченным чесноком. Лучшая температура при хранении 4-бо. Но в городских условиях и в жилом помещении создать такую температуру невозможно. Много лет мы перафинируем клубнелуковицы, что предохраняет их от заражения, иссушения и дает возможность держать их в комнате. Главнейшее условие успеха - тщательная просушка. Техника обработки не сложна: клубнелуковицу с чешуей пинцетом опускаем на миг в расплавленный парафин, который стоит в кастрюле с кипящей водой. Эту процедуру можно повторить 2-3 раза, чтобы обеспечить хорошее и равномерное покрытие. Окунать луковицу в холодную воду не надо, так как случайно попавшая под оболочку влага может вызвать преждевременное прорастание. Хорошо сокраняется посадочный материал, особенно сильно усыхающие мелкие клубнелуковицы и детка, в запарафинированной таре; тщательно просушенные клубнелуковицы и детку укладываем по нескольку штук в картонную коробку, плотно закрываем, завязываём ее и несколько рез окунаем в парафин. Каждый сорт лучше держать в отдельной коробке, в сухом месте, подальше от отопительных приборов. Перед посадкой парафин легко удаляется. Больные клубнелуковицы должны быть уничтожены.

После выкопки необходимо тщательно собрать с грядки все листья гладиолусов и вместе с отходами при обработке (старые клубнелуковицы, стебли, корни) сжечь или закопать на глубину не менее метра. Ни в коем случае нельзя оставлять их на участке или укладывать в компостные кучи.

Ежегодно в ноябре, после очистки участка, на грядки вносим перегной 34 ведра на 1 кв. м и по 100 г суперфосфата и калия. Почву глубоко перекапываем и по всей длине грядки на зиму насыпаем валиком. Весной, как только земля оттает, разравниваем ее. Грядки не перекапываем, а если необходимо, рыхлим лопатой без переворота пласта.

Клубнелуковицы, очищенные от чешуй, на 5 суток опускаем в слабый раствор рижского минерального удобрения с микроэлементами (8 г на 10 л воды). Через сутки перекладываем в мелкую эмалированную или стеклянную посуду в один слой и снова заливаем их, но не доверху, указанным раствором, в котором они содержатся еще 4 суток. В результате клубнелуковицы почти вдвое увеличиваются в весе, становятся полными, яркоокрашенными.

Перед самой посадкой 2 часа протравливаем их в крепком чесночном или горчичном настое (1:300). Готовится он заранее: 500 г размолотого чеснока заливаем 3 л воды комнатной температуры, закрываем и ставим в теплое темное место на 5 суток. Затем разливаем в темные бутыли, закупориваем и сохраняем в прохладном месте. Для протравливания посадочного материала и почвы берем крепкий настой этого концентрата. При опрыскивании цветочных, плодово-ягодных и огородных растений разводим его в 10 раз.

Посадочные борозды глубиной 5-6 см, шириной 8-10 см заливаем крепким чесночным или горчичным настоем. Когда он впитается, укладываем клубнелуковицы на дно канавки двумя строчками, вдавливаем их и сверху засыпаем землей, мне бывшей под гладиолусами. Затем поливаем этим же крепким настоем. В междурядьях мы выращиваем редис, а по краям грядки - фитонцидные растения (кориандр, укроп).

В первую очередь мы стараемся посадить детку (по схеме 3х3 см), которую держим неочищенной во влажном песке. Затем сажаем мелкие клубнелуковицы. Посадки мульчируем перегноем.

В зависимости от погоды растения зе вегетационный период 10-12 раз поливаем. Все поливы являются одновременно подкормками, но доза питательных веществ в 2-3 раза меньше обычно рекомендуемой. Такая подкормка микродозами обеспечивает хороший рост, развитие, цветение.

Более 10 лет в своем саду мы совершенно не применяем ядохимикатов. В течение вегетационного периода плодово-ягодные растения б-7 раз опрыскиваем настоями красного горького перца, чеснока, горчицы, золы, раствором марганцовокислого калия, фосфорно-калийными удобрениями и др. Благодаря незначительному количеству вредителей, отсутствию плодожорки у наших растений яркие листья, крепкие плодоножки, крупные плоды прекрасного вкуса и хорошей лежкости.

Гладиолусы опрыскиваем слабыми растворами этих же настоев через 102 дней, раствором суперфосфата и хлористого калия no 30 г на 10 л воды или золы (80 г на 10 л).

Применяем мы и приманки для насекомых. На шлаковату, шерсть, гофрированную бумагу, смазанные садовым клеем, капаем немного фруктовой эссенции.

Большое и важное дело - постройка скворечников, синичников, подкармливание птиц.

С. и М. РУХАДЗЕ Московская обл., ст. Красково,2-й Осоавиекимовский пер., 6

 

Культура детки на верховом торфе.

Для быстрого размножения новых редких сортов деткой многие любители используют верховой торф со степенью разложения 10 %. Его насыпают в ящики слоем не менее 8-10 см, чтобы субстрат не пересыхал. Если в дальнейшем ящики будут выставлены в открытый грунт на плодородную почву, слой не должен превышать 15 см. Дно делают из перфорированного, не поддающегося коррозии материала.

Такой метод выращивания детки имеет определенные преимущества. Свежий верховой торф почти стерилен. После его нейтрализации и обогащения минеральными удобрениями болезнетворны х микроорганизмов в нём по-прежнему мало.

Кроме того, этот способ дает возможность удлинить период вегетации растений и получить крупные и здоровые клубнелуковицы. Детку высаживают уже в апреле - в теплицах, на закрытых верандах и в других вспомогательных помещениях. Осенью гладиолусы в ящиках легче сберечь от неблагоприятных погодных условий.

Однако выращивание в торфе эффективно только при соответствующей системе удобрения. Пригоден торф со слабой степенью разложения, не содержащий мелких частиц. Избыточную кислотность его нейтрализуют молотым мелом, другие материалы менее подходящи. В зависимости от исходного рН и плотности субстрата на 1 м3 вносят от 5 до 7 кг мела. Влажность должна быть около 60% (так как с сухим или излишне сырым торфом мел смешивается неравномерно).

Удобрения можно давать сразу после нейтрализации, желательно за 2 недели до посадки, но не позже чем за 2-3 дня. Если торф сухой, аммиачные формы лучше не применять, так как при повышенной температуре происходит усиленное испарение аммиака.

Минеральные соли в торф добавляют разными способами. Например, сначала мел и суперфосфат, а потом, в увлажненный торф,- остальные вещества в виде питательного раствора. Можно перемешать торф с мелом, а затем с сухими минеральными удобрениями, кроме аммиачной селитры (ее растворяют и вносят незадолго до посадки).

В третьем случае субстрат сначала известкуют, а все минеральные удобрения дают в жидком виде за 7-10 дней до высадки детки. В этом случае используют только водорастворимые соединения, можно применять и аммиачную форму азота.

В основную заправку на 1 м3 торфа дают 700-900 г монокальцийфосфата (лучше без примесей фтора), 1000-1200 г калийной селитры, 250-300 г аммиачной селитры, 800-1000 г сульфата магния, 100-120 г сульфата железа, 4-5 г сульфата марганца, 25-30 г сульфата меди, 4-5 г сульфата цинка, 3-4 г борной кислоты, 1,0-1,5 г молибдата аммония или молибдата натрия.

В крайнем случае о6есфторенный монокальцийфосфат заменяют супеофосфатом, но присутствующий в нем фтор может вызвать ожоги кончиков листьев. Гладиолусы чувствительны также к избытку бора. Фосфор и частично калий вносят и в виде монокалийфосфата. В питательном растворе дикалийфосфат нельзя смешивать с сульфатом магния, иначе образуется нерастворимый в воде осадок MgHP04.

Микроорганизмы связывают в органическую форму около З0% внесенного минерального азота. Наиболее активно процесс идет через 4-6 нед после обогащения торфа питательными веществами, в начале вегетации. Поэтому всходы вскоре после их появления необходимо подкармливать азотом и калием, который также интенсивно вымывается (на 70-80%).

Лучшие виды удобрений - различные селитры. Калиевую вносят в смеси с аммиачной, сульфатом магния и микроэлементами или вместе с кальииевой.

До середины июля подкармливают раз в 7-10 дней, чередуя питательные растворы. Например, первый раз на 10 л воды берут по 10-12 г калийной и аммиачной селитры и 6-8 г сульфата аммония, а во второй - по 12-15 г кальциевой и калийной селитры. С середины июля аммиачные удобрения не применяют, а дозу калийной селитры в первом случае повышают до 25 г.

Микроэлементы добавляют к макроудобрениям и дают 3-4 раза за сезон из расчета 1-2 г сульфата железа и 0,1-0,2 г сульфата меди на 10 л воды. В конце августа подкормки прекращают.

 

АГРОТЕХНИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Печатается с сокращением по: Т. R Цыдендамбаева "Гладиолус", в кн.: Л. А. Китаева и др. Цветы для букета, 1989. Бюллетень Московского Клуба гладиолусоводов 1992 г.

РАЗМНОЖЕНИЕ. Основной способ размножения гладиолусов размножение клубнепочками (детками). Растения, выращенные из клубнепочек, устойчивы к болезням, пластичны, хорошо приспосабливаются к новым условиям. В зависимости от сортовых особенностей, условий выращивания и возраста материнской клубнелуковицы коэффициент размножения по клубнепочкам может доходить до 160-180. Для получения крупных клубнелуковиц из детки за один сезон применяют различные способы ее предпосевной подготовки. Для ускорения прорастания рекомендуется замачивание в теплой воде (температура около 30°С) на сутки и последующее проращивание в течение 1-2 суток или выдерживание во влажном субстрате (песке, торфе, опилках) при температуре 10-12°С две-три недели до проклевывания, очистка от твердой оболочки или ее надтрескивание (скарификация). Для получения мощных, устойчивых к болезням растений и более качественных клубнелуковиц рекомендуется 12-24-часовая обработка теплым (20-25°С) раствором микроэлементов: на 1 л воды 0, 25-0,3 г медного купороса, 0,1-0, 2 г борной кислоты, 0,05-0,1 г азотнокислого кобальта, 0,15-0, 2 г марганцовокислого калия. Превышение концентрации при экспозиции приводит к обратным результатам. При отсутствии указанных,химикатов можно замочить детку в суспензии золы (объемное соотношение золы: воды -1:10) или ограничиться замачиванием в растворе борной кислоты и марганцовокислого калия. Для стимулирования корнеобразования используют раствор калиевой соли гетероауксина (одна таблетка по 0,1 г на 10 л воды) или гумата натрия (4-5 г на 10 л воды), в котором замачивают детку на сутки или же смачивают им субстрат для проращивания. Общее стимулирование роста и развития растения получают при замачивании в растворе янтарной кислоты (1г на 10 л воды в течение 10-12ч).

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА - важная часть технологии выращивания, влияющая на сроки и качество цветения. Перед посадкой или за месяц до неё клубнелуковицы очищают от кроющих чешуй, отбраковывают больные. С той же целью, что и детку, а также для повышения декоративности соцветий клубнелуковицы перед посадкой замачивают в растворе микроэлементов 14-24 ч (состав см. выше). При их отсутствии можно использовать только марганцовокислый калий: замачивание от 1-4 ч в 0, 4-0, 5-процентном растворе или до 12-24 ч в 0, 2-процентном растворе способствует повышению устойчивости гладиолусов к заболеваниям, ускорению цветения, улучшению качества цветков, увеличению веса замещающих клубнелуковиц и деток. При замачивании в борной кислоте (0,2-процентный раствор в течение 12-24 ч) увеличивается размер цветков и их число в соцветии. Предпосадочное замачивание клубнелуковиц в растворе микроэлементов проводят либо раз в два года, либо два раза в три года. Ежегодные обработки приводят к обратным результатам.

В те годы, когда не проводится обработка микроэлементами, посадочный материал можно замочить в растворах гетероауксина или гумата натрия. Концентрации и экспозиция те же, что и для деток. Клубнелуковицы с признаками болезней и повреждениями вредителями перед посадкой дезинфицируют. Предварительное проращивание ускоряет зацветание на 7-10 дней. Для проращивания обработанные клубнелуковицы за две-три недели до посадки раскладывают в один-два слоя в ящики так, чтобы почки замещения были открыты, и выставляют в теплое светлое помещение. В таких условиях почка трогается в рост, набухают корневые бугорки. Нельзя допускать роста корней, что часто наблюдается при большой влажности воздуха: в начале своего роста эти корни очень хрупкие и при посадке легко обламываются. Правильно подрощенная клубнелуковица имеет начавший развиваться побег высотой до 8 см и кольцо набухших корневых бугорков.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА. Хорошее цветение гладиолусов можно получить только на открытых солнечных участках с достаточно влагоемкой плодородной почвой, защищенных от господствующих ветров во избежание искривления цветоносов. При подготовке к посадке кислые почвы известкуют, доводя рН до 5, 5-6, 5. Под основную вскопку вносят до 6-8 кг компоста или перегноя на I кв. м. Свежий навоз под гладиолусы не вносят, так как это ведет к раз.витию грибных заболеваний. Наиболее высокая концентрация азота (до 200 мг/л почвы) требуется растениям в первый период их развития. В среднем на хорошо окультуренных среднесуглшистых почвах с осени вносят по 25-30 г калийных удобрений на I кв. м. Если калийные удобрения имеются в виде сернокислого калия, то их вносят весной под перекопку. Весной вносят также мочевину (25-30 г/кв. м). Можно вносить и древесную золу в дозе 40-50 г на I кв. м. Глубина осенней обработки почвы - 30-40 см, весенней - на 10 см мельче.

ПОСАДКА. К посадке клубнелуковиц гладиолусов приступают, как только почва на глубине 10 см прогреется до 8-10°С, в средней полосе такие условия обычно наступают в конце апреля - начале мая. При запаздывании с посадкой ухудшаются условия укоренения и, как следствие, дальнейшее развитие. Наиболее целесообразной схемой посадки является двухстрочная, с расстоянием между строчками 15-30 см, между парами строчек - 50-70 см. Расстояние между растениями в строчке- 10-15 см для ранних сортов, 20-25 см для средних и поздних, формирующих более крупные растения. На хорошо заправленных, чистых от сорняков почвах и при высоком уровне мер борьбы с болезнями и вредителями возможно более частое расположение растений. На I кв. м. в зависимости от сорта, размера клубнелуковиц и схемы посадки высаживают от 30 до 70 штук. На тяжелых почвах гладиолусы высаживает на высокие гряды или на гребни борозд. Глубина борозд между грядами или гребнями должна составлять 10-15 см, расстояние между гребнями борозд - 60-70 см, между растениями в строке на гребне - около 7-10 см. При высадке на гряды ширина гряд - 1-1,2 м, расстояние между рядами 20-25 см, в ряду между растениями 8-15 см в зависимости от сорта и величины клубнелуковиц. На 1 кв. м на грядах высаживают около 25-35 клубнелуковиц первого разбора. Глубина посадки от 4-5 до 13-15 см в зависимости от размеров клубнелуковиц и механического состава почвы На одном и том же участке крупные клубнелуковицы высаживают на 2-3 см глубже, чем среднеразмерные, и на 4-5 см глубже, чем мелкие. При более глубокой посадке цветение наступает на несколько дней позже, формируется более крупная клубнелуковица, но меньшее количество деток. В холодное лето при заглубленной посадке усиливается поражение клубнелуковиц грибными и бактериальными болезнями. Наилучшим способом считается высадка на глубину 4-7 см с последующим окучиванием и доведением глубины расположения клубнелуковицы до требующейся. Посадка клубнелуковиц в 4-5-сантиметровый слой песка, насыпанный на дно посадочной борозды, снижает вероятность их заболевания и облегчает выкопку.

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ. Гладиолусы требовательны к почвенной влаге и особенно чувствительны к ее недостатку в период формирования соцветия и второго яруса корней, то есть в фазу третьего-пятого листа и в период бутонизации. Недостаток влаги в эти периоды приводит к деформации соцветия, слабому развитию корневой системы, замещающей клубнелуковицы, влекущему за собой ослабление дальнейшего развития растения. Полив гладиолусов, учитывая глубину залегания их корневой системы, должен быть обильным (10-15 л на I кв. м). «После каждого полива, сильного дождя, а также в засушливую погоду, если невозможен полив, проводят рыхление почвы на глубину до 4-5 см, сочетая его с прополкой и окучиванием.

Подкормки минеральными удобрениями рекомендуется давать в жидком виде или под полив. Первая подкормка - в фазу отрастания первого листа - 15-20 г мочевины на 10 л воды на I кв. м или 25-30 г на I кв. м при внесении в сухом виде, вторая - в фазу третьего-четвертого листа - 25-30 г калийной селитры и 5 г сульфата магния на 10 л воды, третья - в период бутонизации -фосфорно-калийными удобрениями из расчета 30-40 г на I кв. м. В течение вегетационного периода полезно, особенно в холодную или засушливую погоду, один-два раза опрыснуть посадки раствором микроэлементов.

СРЕЗКА проводится рано утром или поздно вечером. Соцветия, предназначенные для транспортировки, срезают в фазе трех окрашенных бутонов, для реализации на месте - в фазе начала цветения. Для обеспечения вызревания замещающей клубнелуковицы при срезке соцветий на растение оставляют не меньше 4-5 листьев. Для предотвращения распространения болезней рекомендуется как можно чаще дезинфицировать срезочный нож, при срезке небольшого числа соцветий - после каждого. Срезанные гладиолусы помещают в воду с температурой 20-25°С на 4-5 ч, затем связывают в пучки, плотно о.борачивают полиэтиленом или бумагой и укладывают в коробки, в такоч состоянии они могут храниться при температуре 1-2° С до двух недель.

ВЫКОПКА. Гладиолусы ранних и средних сортов выкапывают через 30-40 дней, поздних - через 45-50 дней после срезки. Если при срезке соцветий на побеге оставлено не более 5 листьев, то Клубнелуковица вызревает за более длительный срок, и растения выкапывают на 10-15 дней позже. При запаздывании с выкопкой повышается вероятность поражения клубнелуковиц различными болезнетворными грибами и трипсами.

При ручной уборке клубнелуковиц стебель обламывают или обрезают после выкопки. В любом случае окончательную обрезку стеблей делают на высоте не более 1 см над клубнелуковицей сразу же после выкопки для предупреждения заражения здоровых клубнелуковиц болезнями и вредителями. У хорошо вызревших клубнелуковиц можно сразу же удалять и материнскую клубнелуковицу; у только что выкопанных растений она легко обламывается.

Одновременно с выкопкой и обработкой ведут отбраковку больных растений, которые во избежание распространения болезней следует сразу убирать с участка и сжигать. Обработанный материал дезинфицируют, обсушивают на открытом воздухе и убирают на окончательную просушку в помещение. Просушивают при температуре 35-38°С и хорошей вентиляции в течение 10 дней, а затем еще 2-3 недели при 20°С. При более низких температурах процесс сушки затягивается, увеличивается вероятность развития болезней. Чем быстрее и качественнее просушен материал, тем лучше он будет храниться зимой. После просушки удаляют материнскую клубнелуковицу вместе с корнями. У правильно просушенных клубнелуковиц она удаляется легко и без повреждений, поверхность излома получается ровной.

Хранят клубнелуковицы, не очищая от кроющих чешуи, которые предохраняют от высыхания. Так как большинство болезней проявляется на клубнелуковице в первую очередь в области донца, то можно удалить лишь нижнюю кроющую чешую, закрывающую его, с тем чтобы более тщательно проконтролировать состояние посадочного материала. В конце проводят досушивание клубнелук,овиц в течение 7-10 дней для отвердения донца и укладывают на хранение.

ХРАНЕНИЕ. Период естественного покоя клубнелуковиц строго индивидуален в зависимости от сорта и продолжается 1,5-4,5 месяца. В этот период в клубнелуковице протекают сложные физиологические и биохимические процессы. Хранение посадочного материала, уже прошедшего етадта естественного покоя, требует низких положительных температур (4-7°С), интенсивной вентиляции и относительной влажности воздуха 75-80 %. Вся тара, предназначенная для хранения клубнелуковиц, и само помещение хранилища должны быть продезинфицированы до закладки в них посадочного материала. В качестве тары удобнее всего пользоваться деревянными ящиками с сетчатым дном и выступами на углах. При составлении в штабеля между ними остается зазор для свободной циркуляции воздуха. Садоводы-любители хранят клубнелуковицы гладиолусов в коробках, ящиках или марлевых (капроновых) мешочках, размещая их в наиболее прохладных заветах. При хранении в подвалах велика вероятность отсыревания клубнелуковиц. Для их предотвращения посадочный материал можно уложить в ящик с золой, или же, если клубнелуковиц много, отделить часть подвала, снабдив ее отдельной вентиляцией.

В случае невозможности создания клубнелуковицам подходящих для хранения условий, их парафинируют. Для этого просушенные и очищенные от чешуи клубнелуковицы обмакивают в парафин, расплавленный на водяной бане, или поливают им сверху ложкой. В любом случае клубнелуковица должна быть покрыта парафином со всех сторон и немедленно охлаждена в ледяной воде. Парафинированные клубнелуковицы хранятся при комнатной температуре. Хорошо хранятся при парафинировании недозревшие и мелкие клубнелуковицы: тонкая пленка парафина предотвращает испарение влаги клубнелуковиц, предохраняя ее от высыхания. Перед посадкой слой парафина удаляют, так как он на 5-7 дней задерживает прорастание. Для этого клубнелуковицы погружают в воду с температурой 45-50° С, и парафин легко отделяется.

Клубнелуковицы находятся в хранилище около 6 месяцев. За этот период необходимо несколько раз просмотреть посадочный материал, удалить заболевшие. Желательно несколько раз поменять местами верхние и нижние ящики. Если клубнелуковицы начали преждевременно прорастать, температуру в хранилище снижают до 2°С.

 

Сажаем гладиолусы

Татьяна Цыдендамбаева

Гладиолус - растение клубнелуковичное. Клубнелуковица - своеобразный орган вегетативного возобновления растения: по окончании периода покоя пробуждающиеся почки формируют новый побег. Сама клубнелуковица тоже ежегодно возобновляется: непосредственно над ней, в основании побега, развивается замещающая клубнелуковица. Материнская клубнелуковица, израсходовав свои запасы питательных веществ на начальный рост растения, к периоду бутонизации - цветения истощается и отмирает.

К сожалению, гладиолус - растение недолговечное: у 4-6-летнего экземпляра уже начинают проявляться признаки старения. Такое растение более подвержено заболеваниям, формирует соцветия с меньшим количеством цветков, замещающая клубнелуковица получается меньших размеров, чем материнская, и производит меньше клубнепочек (деток), которые при посеве хуже прорастают. Старые клубнелуковицы легко отличить по внешнему виду: они плоской формы, а донце большого диаметра. Молодые клубнелуковицы - более округлые, высокие (высота клубнелуковицы - не менее 2/3 ее диаметра ), и донце у них совсем маленькое.

Размер клубнелуковицы зависит от возраста, сорта и условий ее выращивания. Ее цвет - от молочно-белого до темно-вишневого - не совпадает с окраской цветков, однако у светлоокрашенных сортов бывают и более светлые клубнелуковицы.

ПОДГОТОВКА КЛУБНЕЛУКОВИЦ К ПОСАДКЕ

После того как вы очистите клубнелуковицу от сухих чешуек, внимательно осмотрите ее: гладиолусы склонны к поражению всевозможными возбудителями болезней, которые проявляются на посадочном материале в виде пятен различного цвета и очертаний. Если заметите округлые вдавленные язвочки с блестящей поверхностью, окруженные тоненьким светлым, чуть выступающим валиком, значит, клубнелуковица поражена паршой. Возбудители этой болезни - бактерии - не проникают вглубь, а находятся в пределах поврежденной ими ткани, так как вокруг пораженного участка образуется пробковый слой, отделяющий его от здоровой ткани. Сухие язвочки легко удаляются, если подцепить острым предметом окружающий их пробковый валик. Обнажившуюся здоровую ткань клубнелуковицы надо присыпать порошком из древесного угля или прижечь раствором бриллиантовой зелени. После проведенной «операции» посадочный материал можно считать мизлеченным от парши и сажать вместе со здоровым.

Если же пятна выглядят иначе, это, скорее всего, следствие поражения микроорганизмами.

 

При подготовке к посадке применяют замачивание. Один из классических способов - замачивание посадочного материала в теплом растворе микроэлементов. Для его приготовления в 10 л воды растворяют 1-2 г борной кислоты, 2-3 г медного купороса, 0,5-1,0 г сернокислого цинка или азотнокислого кобальта и 1-2 г марганцовокислого калия. Посадочный материал выдерживают в таком растворе 12-24 ч. А можно, хотя и с меньшей эффективностью, использовать суспензию обычной древесной золы (соотношение горячей воды и золы 1:10, такую смесь нужно настаивать 24 ч) или ограничиться замачиванием в растворе только борной кислоты или марганцовокислого калия. Подобная обработка дает хорошие результаты, но проводить ее надо очень аккуратно. Если концентрация веществ будет выше указанной или клубнелуковицы продержать в растворе слишком долго, возможно общее угнетение растений.

Предпосадочную обработку в растворе микроэлементов лучше проводить один раз в два года, чередуя с замачиванием в растворах стимуляторов роста или корнеобразования. К примеру, хорошо влияет на растения 24-часовая обработка гетероауксином (1 таблетка по 0,1 г на 10 л воды), гуматом натрия или калия (4-5 г на 10 л воды). Предпосадочное прогревание клубнелуковиц при температуре +25...+30°C в течение 30 дней ускоряет развитие растений, поэтому они зацветают на 7-10 дней раньше.

Непосредственно перед посадкой все клубнелуковицы желательно (а «оперированные)) обязательно) обработать ядохимикатом, уничтожающим возбудителей заболеваний. Для этой цели можно использовать имеющийся в продаже фунгицид фундазол (20-40 г на 10 л воды, замачивать 20-30 мин). В качестве профилактического средства можно воспользоваться иммуноцитофитом, 10%-м настоем измельченного чеснока (замачивают на 8-10 ч) или просто крепким раствором марганцовокислого калия (5-7 г на 10 л воды, выдерживать 20-25 мин). Тепловой обработке ("ЦВЕТЫ" - 3, стр. 96) можно подвергать лишь клубнелуковицы, находящиеся в состоянии покоя. Если почки или корешки уже тронулись в рост, этот метод обеззараживания использовать нельзя: слишком велика вероятность их повреждения.

Высаживать гладиолусы в открытый грунт можно тогда, когда почва на глубине 10 см прогреется до +8...+10°C. В Подмосковье такие условия обычно складываются к концу апреля - началу мая. При посадке в более теплую почву клубнелуковицы хуже укореняются, а значит, и развиваться будут хуже.

Выбирая в саду участок для посадки гладиолусов, руководствуйтесь не только эстетическими соображениями. Следует учесть, что хорошо расти и цвести они будут только на открытом, солнечном месте. К тому же их нельзя высаживать там, где в прошлом году были луковичные или клубнелуковичные растения: в почве наверняка сохранились общие с гладиолусами возбудители болезней. Лучше всего ваши питомцы будут себя чувствовать на том участке, где прошлым летом цвели эшшольция, календула, настурция или диморфотека: эти летники хорошо дезинфицируют почву. Так же, как и луковичные, гладиолусы не любят тяжелых, холодных, переувлажненных почв. Щелочная реакция почвенного раствора, как и неравномерное распределение извести в почве, может стимулировать развитие парши.

На выбранном под посадку участке цветника равномерно разбросайте торфокомпост, перегной или хорошо разложившийся торф (по 1-2 ведра на 1 кв. м), а также внесите около 20-30 г на 1 кв. м двойного суперфосфата (это примерно 1-1,5 ст. ложки с горкой), 25-30 г аммиачной селитры (что составляет около 1,5-2 ст. ложек) и сернокислый калий - 30-40 г на 1 кв. м (или 1-1,5 ст. ложки). Хорошо бы добавить и 0,5 л золы. Вместо этого набора минеральных удобрений можно использовать имеющиеся в продаже комплексные удобрения для цветочных культур (с преобладающим содержанием фосфора и калия). После этого почву перекопайте так, чтобы удобрения оказались на глубине 25-30 см.

ПОСАДКА

Подготовленные клубнелуковицы высаживают в лунки или бороздки на глубину от 5 до 15 см в зависимости от размеров посадочного материала, высоты растений данного сорта и типа почвы. На одном и том же участке крупные клубнелуковицы высаживают на 2-3 см глубже, чем среднеразмерные, и на 4-6 см глубже, чем мелкие. На легких (песчаных, торфянистых) почвах посадки производят глубже, чем на тяжелых. Модные высокорослые сорта и сорта с крупными тяжелыми соцветиями приходится сажать глубже: это может удержать растения в период цветения в вертикальном положении. Наилучшим спо

собом считается посадка на глубину не более 5-7 см с последующим окучиванием растений и доведением глубины расположения клубнелуковиц до требующейся.

При более мелкой посадке закладывается и развивается большее количество клубнепочек (деток), но при этом замещающая клубнелуковица получится меньшего размера и наоборот.

В зависимости от цели посадок, сорта и размеров посадочного материала на 1 кв. м выса

живают от 30 до 70 клубнелуковиц. Расстояние между растениями должно быть таг<им, чтобы они не затеняли друг друга и имели достаточную площадь питания. Так как сорта раннего срока цветения формируют меньшее число листьев,чем сорта позднего срока, клубнелуковицы раноцветущих гладиолусов высаживают на меньшем расстоянии друг от друга (10-15 см), чем поздноцветущих (20-30 см).

Известно, что свежий навоз под посадку луковичных и клубнелуковичных растений использовать нельзя - это ведет к развитию грибных болезней. Однако существует исключение: высадка гладиолусов в свежий конский навоз оздоравливает больной посадочный материал. Навоз раскладывают небольшим слоем на дно посадочной борозды (ямки) и непосредственно в него высаживают клубнелуковицы с признаками заболеваний. При таком способе посадки растениям в дальнейшем требуется более обильный и частый полив, а дозы удобрений в подкормках снижают вдвое.

После посадки необходимо следить, чтобы почва была достаточно влажной, иначе клубнелуковицы не смогут быстро укорениться и прорастание гладиолусов задержится. В фазе развития 4-6-го листа гладиолусам также необходим обильный полив: в это время происходят интенсивный рост и развитие соцветия. С учетом выпадающих осадков растениям в неделю требуется около 50 л воды на 1 кв. м. Учитывая, что их корневая система расположена достаточно глубоко, гладиолусы лучше поливать реже, но обильнее. За один полив требуется использовать не менее 20-25 л воды на 1 кв. м. После полива почву необходимо прорыхлить - это поможет сохранить в ней влагу.

 

Чем лучше условия лля развития корней первого яруса, тем дольше они функционируют и лучше развивается растение. При их слабом росте отмирание может произойти раньше, чем отрастут корни второго яруса, и растение не сможет обеспечить себя достаточным количеством волы и питательных вешеств.

Хорошие почвенные условия влажность, аэрация, невысокую температуру важно поддерживать не только после посадки, но и в более поздний период, чтобы создать оптимальные условия для развития корней второго яруса.

 

У клубнелуковичных растений двухярусная корневая система. Первый ярус образуют корни материнской клубнелуковицы. Они питают растение до серелины лета и затем отмирают. Вновь образовавшаяся клубнелуковииа формирует свою корневую систему - это уже второй ярус. Период ее отрастания совпалает с фазой появления второго-четвертого настояшего листа, которая наступает через 25-35 дней после посадки в зависимости от сорта

и условий выращивания.

 

 

Уход за гладиолусами

А. ГРОМОВ, кандидат биологических наук

МоскваЖурнал «Цветоводство» 1994№2

Цветовод, решивший заняться выращиванием этих растений, прежде всего должен выбрать жизнеспособные, достаточно устойчивые к болезням сорта - проверенные временем отечественные и адаптировавшиеся в местных климатических условиях зарубежные. Иначе, на первых порах, пока еще недостаточно навыков и знаний, его постигнет неудача, которая на долгое время отобьет охоту к гладиолусоводству. Позже, когда цветовод приобретет некоторый опыт, познакомится с биологией и агротехникой культуры, он сможет включить в свою коллекцию менее жизнеспособные, но высокодекоративные сорта и будет выращивать их без очень больших потерь.

По срокам цветения в коллекции включают, главным образом, ранние, средне-ранние и средние сорта (до 90 %); средне-поздних должно быть не более 10-15 %. Приобретать нужно молодые клубнелуковицы диаметром 2,5-3,5 см, высота которых составляет 3/4 диаметра, а размер донца не превышает двухкопеечную монету. Большие плоские клубнелуковицы с крупным (1/2 диаметра) донцем для посадки не годятся: они уже полностью отработали свой ресурс, из них развиваются ослабленные растения. При соответствующем уходе некоторые сорта хорошо «идут» из мелких клубнелуковиц диаметром 1,0-1,5 см, формируя соцветия с 18-20 бутонами.

Подготовка почвы. Обрабатывать участок под гладиолусы начинают осенью. При перекопке вносят старый торф, перегной, торфокомпост и часть минеральных удобрений. Один раз в 3-4 года при осенней обработке в зависимости от рН почвы добавляют 0,4-1,0 кг/м2 извести. Свежий навоз и полуперепревший перегной, кислый торф можно вносить только под предшествующую культуру.

Если осенью органические и минеральные удобрения не давали, то недоработку исправляют весной, когда почва созреет (в ней нет избытка воды и при обработке она распадается на мелкие комочки). Перед посадкой ее температура на глубине 10 см не должна быть ниже плюс 10°. При среднем плодородии окультуренной почвы на 1 м2 вносят 2-3 ведра перегноя, выветреннога торфа или торфокомпоста. Хорошо добавить древесную золу из расчета

Кроме того, на 1 м2 дают 25-30 г аммиачной селитры, 40-45 г сернокислого калия (хлористый калий лучше не использовать, так как выделяющийся хлор угнетает развитие корневой системы) и 50 г суперфосфата. На тяжелых суглинках количество минеральных удобрений увеличивают на 30-40 % и обязательно добавляют песок. Почву обрабатывают на глубину не менее 25 см. Следует помнить, что корневая система гладиолусов может проникать в почву на 45-50 см, поэтому при глубокой обработке (до 35 см) развиваются более мощные растения, с крупными цветками и соцветиями.

В Нечерноземной зоне России гладиолусы обычно сажают в третьей декаде апреля, правда, на не защищенных от холодных ветров участках с тяжелыми почвами лучше сделать это позже - в начале мая. Первые 1-2 листа, как правило, без последствий переносят кратковременные утремники (минус 1-2°), но без сильного северного ветра, не страшен для них и легкий снежок. Однако при более резком падении температуры (до минус 4-5°), особенно при северном ветре, появившиеся листья могут сильно обмерзнуть, что впоследствии значительно снижает устойчивость растений к заболеваниям, а также качество соцветий (подобное явление наблюдалось в 1993 г. в конце третьей декады мая). Чтобы надежно застраховать себя от такого рода неприятностей, лучше посадить клубнелуковицы 7-10 мая. В этом случае гладиолусы зацветают с опозданием всего на 2-3 дня, но риск повреждения растений минимален.

Клубнелуковицы начинают готовить к посадке за 10-14 дней до начала этих работ, а если цветовод собирается получить раннюю срезку, то за 30-35. В последнем случае отбирают крупные клубнелуковицы (диаметр 3,0-3,5 см), но не ювенильные, а взрослые, с донцем размером примерно с трехкопеечную монету. Такие же крупные, но ювенильные клу6нелуковицы, как правило, зацветают на 10-12 дней позже.

При подготовке материал очищают от сухих чешуй, а все больные клубнелуковицы и также те, у которых крупные плоско-овальные почки (в большинстве случаев они не прорастают), выбраковывают. При сильных механических повреждениях эти места у клубнелуковиц обрезают, смазывают зеленкой, припудривают порошком древесного угля, с усилием втирая его пальцами (блестящие «пятна» парши и повреждения проволочником не страшны). Если посадочный материал поражен трипсом, то после очистки его обрабатывают рогором (40 г на 10 литров воды, экспозиция 20 минут) и промывают водой (лучше проточной).

Клубнелуковицы, предназначенные для посадки на раннее цветение, раскладывают почками вверх в низкие ящики в один слой и ставят на 12-14 дней н помещение с достаточно высокой температурой (32-34°) и 60 %-ной (не выше) влажностью воздуха. При температуре 28-30° клубнелуковицы выдерживают в течение четырех недель. Такая обработка способствует более раннему цветению растений (на 10-14 дней).

Если клубнелуковиц немного, то после очистки от сухих чешуй и обработки препаратами, их можно положить на подоконник, но при этом надо обязательно следить, чтобы влажность воздуха не превышала 60 %. В противном случае начнут расти корни, которые при посадке могут обломиться. А хорошо развитых корней первого порядка на клубнелуковице формируется определенное количество, к тому же поврежденные не восстанавливаются.

Перед посадкой материал полезно обработать раствором микроэлементов, который готовят из расчета, г/л: борная кислота - 0,3; KMn 04 - 0,2 или MnS04 - 0,2; CUS04 - 0,3; NH4Mo04 - 0,1-0,15; MgS04 - 0,25; ZnS04 - 0,05-0,07. Клубнелуковицы обрабатывают в течение 12-14 ч, детку - раствором половинной концентрации - 8-10 ч. После подсушивания их высаживают в подготовленные гряды.

Если не удалось достать все вышеперечисленные вещества, посадочный материал можно обработать перманганатом калия (марганцовка) в течение 10-11 ч. Раствор должен быть насыщенно розового цвета. При необходимости одновременной дезинфекции клубнелуковиц концентрацию значительно увеличивают, растворяя в 10 л воды 5 г перманганата калия. При этом экспозицию сокращают до 20-25 мин. Сразу же после обработки посадочный материал промывают водой комнатной температуры, чтобы смыть оставшиеся капли марганцовки, иначе могут образаваться ожоги. Для профилактики грибных заболеваний (серая гниль, фузариоз и др.) клубнелуковицы перед посадкой опускают на 1-2 с в эмульсию фундозола (60 г на 10 л воды). Перед погружением каждой партии посадочного материала препарат тщательно размешивают. Работая с этим фунгицидом, надо помнить о его канцерогенности и тщательно соблюдать все меры предосторожности.

Лучший метод борьбы с грибными болезнями - влажная тепловая обработка (см. «Цветоводство», N4 1, 1994). Однако весной таким образом поступают только с теми клубнелуковицами, у которых еще не появились ростки, причем температура не должна быть выше 52,5°, в противном случае может погибнуть значительная часть посадочного материала.

Посадка. На хорошо окультуренных суглинистых почвах гладиолусы сажают следующим образом: при диаметре клубнелуковицы 3,2-4,0 см - на глубину 10 см от донца; при 2,0-2,8 см - на 7,5-8,0 см; 1,5-2,0 см - на 6,0-7,0 см. На легких почвах сажают немного глубже, на тяжелых слабоокультуренны х суглинках - мельче (6,5-7,0 см). Но в последнем случае посадки после отрастания надо замульчировать выветренным торфом, перегноем, торфокомпостом, но лучше всего конским навозом. Это делают в три приема и высота мульиирующего слоя в итоге может достигать 5-6 см.

На хорошо окультуренных почвах допустима и более глубокая посадка, до 18-20 см, ито позволяет получать мощные соцветия, правда, при этом образуется меньше клубнепочек, и цветение запаздывает на 7-10 дней. Однако растения, как правило, не требуют подвязки, за исключением самых крупных экземпляров. Посаженные мелко и хорошо замульчированные гладиолусы образуют больше детки и раньше зацветают, но их необходимо подвязывать.

Расстояние между растениями в ряду для ранних сортов 12-15 см; для средних, не очень мощных - 15-19 см, для средних мощных и средне-поздних - 25-35 см. Расстояние между рядами: для ранних - 15-18 см, средних - 18-20, средне-поздних - 25-35 см. Длина гряд (их лучше делать приподнятыми) не должна превышать 15 м, иначе усложняется уход за растениями, ширина - 1,2-1,3 м.

При посадке на дно бороздки насыпают речной песок слоем 1,0-1,5 см. Сверху клубнелуковицы также засыпают песком, а затем почвой. После этого гряду выравнивают. При появлении сорняков посадки рыхлят специальной "кошкой”- рыхлилкой или пальцами. Если корни сорняков уже успели хорошо развиться, то требуется серьезная прополка, отнимающая много времени.

Если цветовод несколько запоздал с обработкой почвы и она успела подсохнуть, то перед посадкой проводят хороший полив, а на следующий день перекапывают. Впоследствии, до появления проростков гладиолусы лучше не поливать, иначе корни будут получать достаточное количество влаги из верхнего слоя почвы и не углубятся как надо в землю. Кроме того, каждый полив уплотняет почву (а рыхлить ее пока нельзя), что ухудшает дыхание корней и ослабляет их рост и развитие,

Клу6нелуковицы можно сажать в свежий (только свежий!) конский навоз. В этом случае бороздку делают на 2-3 см глубже, кладут слой навоза, по которому распределяют посадочный материал и вновь присыпают навозом, а затем землей. В течение вегетационного сезона гладиолусы нуждаются в более частых поливах, а при подкормках дозы минеральных удобрений снижают на 50%. При таком способе посадки у гладиолусов, зараженных серой гнилью, фузариозом, бактериальной паршой и другими болезнями дочерние клубнелуковицы оказываются не только очень крупными, но и совершенно здоровыми.

Подготовка и посадка детки. Клубнепочки можно очистить за 40-45 дней до посадки. Защитную оболочку снимают очень осторожно, иначе посадочный материал будет плохо храниться. После очистки детку, завернутую в плотную крафт-бумагу, иногда даже в два слоя, кладут в полиэтиленовый пакет, который снова заворачивают в плотную бумагу. Хранят в холодильнике при температуре плюс 4-5°. За 3-4 суток перед посадкой очищенную детку помещают в марлевый мешочек и замачивают в густорозовом растворе перманганата калия или микроэлементов (см. выше) в течение 10-12 ч. После этого мешочки с деткой переносят в стеклянную или эмалированную посуду, предварительно положив на дно деревянную решетку, под которой будет собираться стекающая вода. Сосуд лучше держать при температуре плюс 24-26°. Через два-три дня начнут развиваться корни. Когда у 10-12 % клубнепочек образуются корни, их «высевают» в подготовленные гряды на глубину 5 см. Если стоит прохладная погода, то можно ускорить прогревание почвы, поставив над грядами легкие невысокие, обтянутые пленкой каркасы.

Если клубнепочек много, то оболочку можно разрушить с помощью прокатывания пустой бутылкой рассыпанного тонким слоем откалиброванного и просушенного материала. Затем детку замачивают. Даже при высокой температуре (24-26°) неочищенная детка будет прорастать дольше, чем очищенная от оболочки.

Проращивание можно проводить и при более низкой температуре (12-15°), если смешать замоченную детку с влажным субстратом - измельченным мхом, торфом, песком и поместить в погреб или специальное хранилище на 13-15 дней. Необходимо регулярно опрыскивать и перемешивать субстрат, что обеспечивает равномерное увлажнение всех клубнепочек. Подготовленную таким образом детку можно поместить также в теплице под стеллажом, обязательно плотно прикрыв сверху пленкой. В этом случае клубнепочки будут прорастать быстрее. Детку считают готовой к посадке, когда у 20-25% клубнепочек появятся корешки.

Скарификацию проводят иногда с помощью горячей и холодной воды. Клубнепочки на 5-7 секунд заливают горячей водой (85-95°) и сразу промывают холодной, повторяя процедуру 34 раза. После этого детку замачивают в теплой воде (35-40°) на 10-12 часов, а затем смешивают с субстратом или проращивают на слое сырых опилок или мха, прикрывая сверху пленкой.

Клубнепочки особо ценных сортов можно после кратковременного подсушивания слегка сдавить большим и указательным пальцами в верхней части, а после этого замочить и прорастать. До появления корешков у основной массы высевать детку нежелательно.

Чем же различаются вышеупомянутые способы подготовки детки? После полного удаления кроющей оболочки прорастает 90-95 % очищенных клубнепочек. Кроме того, в этом случае можно выбраковать все поврежденные, пораженные болезнями и вредителями экземпляры. Такой способ обеспечивает более высокую энергию прорастания, а впоследствии одновременное развитие растений. С другой стороны, легко повредить клубнепочеу, что в дальнейшем после посадки приведет к проникновению в нее возбудителей болезней. В итоге значительная часть материала погибнет или будет заражена и впоследствии заболеет. Оболочка не только защищает клубнепочеу в условиях хранения, но помогает продуктивнее расходовать питательные вещества, накопленные в ней, в начальный период роста при появлении корней и первого листа. Кроме ду6ильных веществ, препятствующих проникновению воды, в клубнепочке содержатся физиологически активные соединения, положительно влияющие на развитие корневой системы. Так, вся перезимовавшая в земле детка развивает более мощную корневую систему, по сравнению с очищенной и посаженной в самый благоприятный период (последняя декада апреля - первая декада мая). При соблюдении правильной агротехники клубнелуковицы,полученные от таких перезимовавших растений, почти не повреждаются грибными болезнями.

Наиболее благоприятные сроки посева клубнепочек - конец апреля - начало мая. На хорошо окультуренных суглинистых почвах глубина посева - 5 см, на легких супесчаных - до 8,0 см.

Если обеспечивать постоянную влажность и не допускать подсыхания верхнего слоя почвы даже на очень короткое время, клубнепочки можно высевать мелко (глубина 1,0-1,5 см). Это позволит получить ранние всходы.

Расстояние между рядами у мощно развивающихся сортов при ранних сроках посева 27-30 см, в ряду – 5-6 см (в шахматном порядке в две строчки). В этом случае удается получить 70-80 % крупных, хорошо сформировавшихся клубнелуковиц 1 - 2-го разборов.

У менее мощных ранних сортов расстояние между рядами сокращают до 20-25 см. Можно высевать и широкой лентой (5-6 рядков) с расстояниями между лентами 40-45 см. Это позволяет получить большое количество клубнелуковиц (округлой формы) 3-го разбора.

 

НАЧИНАЮЩИМ КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ

Журнал «Цветоводство» 1990№4

В письмах в редакцию цветоводы-любители часто спрашивают, как содержать коллекцию гладиолусов, чтобы сорта не перепутались и не пропали. Своим многолетним опытом делится член московского клуба цветоводов Вячеслав Андреевич Лобазнов.

Коллекционирование гладиолусов увлекательное, но не простое занятие. Чтобы добиться хороших результатов, надо потратить не один год. Иногда очень красивый и добытый с большим трудом сорт вдруг теряет привлекательность, несмотря на самый заботливый уход. В ряде случаев природные условия (климат, почва, рельеф местности, уровень грунтовых вод) сильно влияют на декоративные качества растений, и тогда от какого-либо сорта приходится отказываться.

Прежде чем приобретать гладиолусы, изучите их культуру по литературе. Только после этого можно перейти к следующему этапу и познакомиться с характеристиками новых отечественных и зарубежных сортов. Сведения о них публикуются в журнале «Цветоводство», в изданиях Главного ботанического сада АН СССР, Всесоюзного института растениеводства и других научных учреждений, а также в американском ежегоднике «Selected List», поступающем в сельскохозяйственные библиотеки. В августе-сентябре в ряде городов регулярно проходят выставки гладиолусов, а на ВДНХ СССР оцениваются лучшие отечественные гибриды. Здесь можно проконсультироваться с опытными цветоводами о преимуществах и недостатках тех или иных сортов.

Многие любители хотят просто иметь красивые цветы на своем садовом участке. В этом случае неважны коммерческие качества сорта. Если же владелец рассчитывает и на реализацию продукции, то существенными становятся простота выращивания, транспортабельность, декоративность цветков, прочность стебля, коэффициент размножения.

Чтобы сорта не перепутались, необходимо пользоваться системой учета, которая охватывает периоды хранения и вегетации. Опыт многих любителей показывает, что посадочный материал лучше всего держать в ящиках, а если клубнелуковиц немного - в марлевых или капроновых мешочках (причем каждый сорт отдельно). Их маркируют бирками с названием культиватора или его номером по регистрационной книге, где указаны все сведения о гладиолусе.

В последней графе можно записывать данные о количестве посадочного материала, коэффициенте размножения и т. д.

При посадке каждый сорт отмечают деревянным колышком (мёталлическим прутом с биркой), где краской пишут название либо номер. Бирку делают из дюраля, пластмассы, плотной фольги.

Приготовив регистрационный журнал и маркеры, можно начинать посадку. Большинство цветоводов предпочитают сажать гладиолусы поперек гряды. Если один сорт занял несколько рядов, то маркер устанавливают лишь в начале первого ряда. Затем отмечают следующий сорт и т. д. Для того, чтобы избежать путаницы в случае потери маркера, заводят специальную тетрадь, где чертят план посадки. По нему легко найти нужное растение на грядке.

Неопытные цветоводы считают, что тесная посадка разных сортов влияет на окраску цветков, изменяя ее. Это неверно. При плотном размещении возникает лишь опасность более быстрого распространения болезней, если есть зараженный материал. Конечно, перекрестное опыление не исключено, но чтобы увидеть его результат, необходимо получить семена, посеять их и вырастить клубнелуковицы. При вегетативном размножении клубнепочками (деткой) декоративные признаки не изменяются.

Удобно также иметь тетрадь для фенологических наблюдений, где ежегодно делаются записи о времени цветения того или иного сорта в данной местности. Такие сведения необходимы и для определения последовательности выкопки различных культиваров.

Для сохранения чистосортности немаловажное значение имеет правильная уборка гладиолусов. Задача это непростая, потому что созревшие клубнепочки легко отделяются от клубнелуковиц вместе с комочками почвы. Выкапывать надо очень аккуратно, так как незамеченная и оставленная в земле детка часто сохраняется и прорастает вместе с посаженным здесь другим сортом. Если она появляется в междурядье, то ее просто выдергивают, если же окажется в ряду, то отличить ее от других гладиолусов практически невозможно. Чтобы избежать этого, клу6нелуковицы лучше сажать в одну строку и не слишком поздно выкапывать. Последнее, кстати, при такой посадке делать значительно легче.

Когда коллекция увеличивается до 200-300 сортов, время уборки затягивается на месяц и более. Сократить его можно, организовав работу следующим образом. Каждый ряд надо выкапывать одновременно двумя совками с прочными ручками. Сначала на расстоянии примерно 7 см от растений с обеих сторон вдоль всего ряда совком прорезают землю. Затем оба совка заглубляют на 15 см и, нажимая на ручки сверху, поддевают клубнелуковицу с комом земли (рис. 2). Детка, если она не совсем еще вызрела, также лёгко извлекается. Гладиолусы складывают в сито, таз или ящик. Каждый сорт дезинфицируют, сушат и помещают в отдельный мешочек для хранения.

Некоторые начинающие цветоводы сетуют в своих письмах на то, что гладиолусы при хранении «перерождаются». Так ли это на самом деле?

Наиболее декоративные сорта, как правило, чаще подвержены заболеваниям, некоторые не образуют крупных клубнелуковиц. Эти свойства при небрежном хранении, когда смешивается несколько сортов, могут стать причиной вы браковки «нестандартного» (больного или мелкого) материала. Кроме того, старые (более 5 лет) клубнелуковицы, иногда не прорастают. В результате остается самый устойчивый, но далеко не самый декоративный сорт. У цветоводов, правильно содержащих коллекцию, такого не случается.

Хорошая сохранность посадочного материала зависит от ухода за гладиолусами в период вегетации и своевременно проведенной уборки, гак как при задержке наступившая непогода способствует быстрому развитию болезней. Выкопав клубнелуковицы, их очищают от грязи, удаляют старые и дезинфицируют. Затем просушивают 2-3 недели при 25-30 °С и месяц при комнатной температуре. Подготовленный таким образом материал осматривают, отбраковывают зараженный, механические повреждения обрабатывают раствором бриллиантовой зелени (зеленка) или перманганата калия (марганцовка). Здоровые клу6нелуковицы закладывают на хранение при плюс 3-9°. Ежемесячно их проверяют, удаляют высохшие и те, на которых появились признаки заболеваний. Весной перед посадкой гладиолусы протравливают фунгицидами, не вынимая из мешочков.

Тщательное выполнение указанных мероприятий поможет сохранить коллекцию.

 

Гладиолусы и жара

А. ГРОМОВ

Лето прошлого года во многих районах страны было очень жарким и засушливым. Но хорошее знание агротехники помогло опытным любителямцветоводам, несмотря на сюрпризы погоды, вырастить цветы хорошего качества.

На что же в этих условиях следует обращать внимание? Прежде всего, надо сделать все возможное, чтобы уменьшить перегрев растений и почвы, ослабить испарение влаги. Высокая температура сильно сказывается на работе ферментативной системы, регулирующей процессы дыхания (ферменты инактивируются, нарушается дыхание, происходит «затоваривание» листьев дисахарами).

В условиях засухи решающий фактор успеха выращивания гладиолусов - обеспеченность растений влагой. Если на суглинистых почвах нет возможности поливать два раза в неделю, то еженедельный полив должен быть обильным (из расчета 70-80 л на кв. м). Делать это лучше вечером, после 18 час., когда испарение с поверхности почвы значительно ослабевает. Очень хорошо включать на 1,5-2 час. мелкоразбры згивающие дождевалки. Если грядки не замульчированы, их рыхлят после каждого полива (в 9-10 час. на следующий день). На менее влагоемких супесчаных и песчаных почвах норму воды для одного полива сокращают в 2-2,5 раза (так как влага быстро уходит в нижние слои почвы), но зато поливают 2-3 раза в неделю.

Сэкономить воду помогает мульчирование почвы крупнозернистым речным песком (6-7 см), а сверху - стружками или опилками (только не хвойных пород), хвоей (5-6см). Для термоизоляции хорошо на песок насыпать 3-сантиметровый слой выветрившегося торфа и сверху столько же стружки. Такое комбинированное мульчирование уменьшает перегрев почвы и сохраняет в ней влагу. Хорошо использовать также конский навоз или коровяк, пролежавший 3-4 месяца, торфокомпост. Междурядья можно закрыть слоем стружки или мелконарезанной соломы. За рубежом в качестве мульчи применяют фольгу, отходы производства синтетических пленок, пенопласт в виде крупных гранул.

Желательно ежедневно опрыскивать растения 10-15 мин. из мелкоразбрызгивающих дождевалок в утренние (до 10) и вечерние (после 19) часы. Увлажнить воздух можно также, развешивая между посадок на кольях или шпалерах какую-либо ткань или ветошь и обильно увлажняя ее 5-б раз в день.

В жаркие полуденные часы полезно затенять грядки легкими щитами из дранки, размер их зависит от ширины гряд и высоты растений.

При повреждении сосущими вредителями (трипс) растения теряют много влаги через многочисленные проколы в ткани. Особое значение поэтому приобретают обработки ядохимикатами, тем более что в жару трипс размножается интенсивнее, и количество его поколений за сезон намного увеличивается.

Каждые 6-7 дней до полного уничтожения вредителя необходима обработка 80 %-ным хлорофосом (20 г на 10 л воды) или 50%-ным карбофосом (20-40 г на 10 л воды).

Очень внимательно надо подойти к подкормкам. Их обычно вносят после поливов. Если же нет достаточного количества воды, лучше отказываться от подкормки, так как увеличение концентрации почвенного раствора принесет больше вреда, чем пользы.

В июле - августе нужно вносить фосфорно-калийные удобрения - калийаммонийфосфат (КАФ), одно- или двузамещенный фосфорнокислый калий.

При частых поливах легкорастворимые формы удобрений быстро вымываются из зоны расположения корневой системы, поэтому дозы подкормок уменьшают в 2,5-3 раза (КАФ - 40 г, однозамещенный, двузамещенный фосфорнокислы й калий - соответственно 5 и 8 г), но проводят их чаще - раз в 7-9 дней.

Внекорневые подкормки сернокислым цинком (0,015%) и сернокислым магнием (0,05%) препятствуют инактивации ферментов и нарушению структуры протоплазмы клеток листьев. Внекорневую подкормку проводят в вечерние часы после полива.

На тяжелых кислых почвах воду надо обязательно подщелачивать известью или же вносить в междурядья небольшое количество извести-душонки (10-15 г/кв. м), слегка заделывая ее. Это создает более благоприятные условия для поступления элементов минерального питания из почвы в растение.

 

Выращивание гладиолусов

Е. ФИЛАТОВА  Журнал «Цветоводство» 1969№3

Размножение клубнелуковиц пока ведется в небольших масштабах. Необходимо создать ряд специализированных хозяйств в районах с наиболее бпагоприятными природно-климатическими условиями для массового выпуска сортовых клубнелуковиц.

Но прежде чем заниматься выращиванием гладиолусов, в каждом хозяйстве надо иметь помещение для сушки и зимнего хранения клубнелуковиц. Хранилище должно хорошо вентилироваться, а температура в нем в период сушилки поддерживаться не ниже 25-28°. Необходимо иметь специальное отделение для хранения очищенных клубнелуковиц, в котором можно было бы регулировать температуру, а также оборудованное помещение для очистки, сортировки и подсчета посадочного материала,

Хранение гладиолусов в зимний период зависит от правильной сушки клубнелуковиц сразу же после уборки. Выкапывать растения лучше всего в сухую погоду. Сразу после выкопки в первый день клубнелуковицы надо просушить на воздухе, а затем в сухом, хорошо проветриваемом помещении. После просушки в течение 10-12 дней проводится первичная обработка гладиолусов: удаляются старые клубнелуковицы, корни, стебли и отделяется репка. Здоровые клубнелуковицы по разборам размещают тонким слоем на попках или в ящиках и хранят в суком помещении при температуре 4-8°. В период хранения посадочный материал периодически просматривают.

Высаживают гладиолусы в хорошо дренированную легкую, плодородную почву при рН=6-7. На участке с высоким залеганием грунтовых вод, а также на тяжелых почвах гладиолусы развиваются плохо. Мало окультуренную почву в предшествующей

посадке год необходимо удобрить перепревшим навозом, торфофекалием, с осени внести костяную муку, суперфосфат. Кислую почву перед осенней вспашкой надо произвестковать, затем глубоко перепахать, а весной прокультивировать.

Гладиолусы не рекомендуется высаживать в течение многих лет на одном и том же участке. Возвращать их на старое место можно не раньше чем через 4-5 лет, потому что возбудители грибных болезней сохраняются в почве в течение ряда лет.

В условиях средней полосы чаще всего почва для посадки бывает готова в период с 25 апреля по 10 мая. Рыхление следует начинать после появления ростков и продолжать до осени, не допуская образования корки. Недостаточная аэрация и избыток влаги ведут к заболеванию клубнелуковиц. В годы, когда весной выпадают осадки, до появления всходов гладиолусы поливать не надо. С середины июня и до конца июля -начала августа (в период формирования новой клу5нелуковицы, накопления в ней питательных веществ, образования вторичной корневой системы и появления столонов с детками) гладиолусы нуждаются в питательных веществах и во влаге. В это время поливать растения надо регулярно; первое время один раз в неделю, а с появлением 7-го листа, в период формирования цветоноса и подготовки растения к цветению, два раза в неделю. За 3-4 недели до уборки полив необходимо прекратить.

Первый раз подкармливают только аммиачной селитрой (30 г/кв. м), когда растение имеет 3-4 листа. Слишком большие дозы азотных удобрений делают растения восприимчивыми к заболеваниям. Фосфорные и калийные удобрения укрепляют растения, поэтому через 10-12 дней после первой подкормки дают полное минеральное удобрение (10-15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли ма 1 кв. м). В период бутонизации лучше давать только калийно-фосфорные удобрения (30 суперфосфата, 15-20 г калийной соли на 1 кв. м).

Во время вегетации необходимо постоянно следить за состоянием растений. Больные нужно своеевременно удалять и уничтожать. На хранение следует брать клубнелуковицы только от здоровых растений.

 

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ГЛАДИОЛУСОВ НА ИСКУССТВЕННОМ СУБСТРАТЕ

В.Н.Царев Бюллетень Московского Клуба гладиолусоводов №13

Занимаясь этой красивой увлекательной культурой около 30 лет и испытав более 1000 сортов гладиолусов, читая литературу о выращивании их, и общаясь со многими гладиолусоводами, я убедился, что у многих из них со временем, а у некоторых любителей сразу же, возникает проблема болезней гладиолусов и борьбы с ними. Кроме этого, у гладиолусоводов на небольшом садовом участке возникает еще одна проблема - это «усталость» почвы (накопление патогенных микроорганизмов и корневых ядов) от выращивания монокультуры на одном месте в течение многих лет. Как следствие при всех прилагаемых усилиях и схемах проведения агротехнических и защитных мероприятий, включая химические и бактериологические, коллекция гладиолусов постепенно поражается болезнями и сходит на нет из-за прогрессирующего поражения болезнями выращенного посадочного материала.

Временный и незначительный эффект дает двойной плантаж почвы и посадка луковиц и детки в песок, изолирующий их от почвы. Особенно распространено поражение клубнелуковиц гладиолусов паршой. Эта болезнь передается на луковицы через почву микроорганизмами и развивается при определенных условиях. Больший эффект дает посадка луковиц (даже пораженных паршой) на слой мха и укрытие им же сверху. Но даже пораженные паршой луковицы при посадке в мох дают полноценное цветение, и из них вырастают здоровые замещающие луковицы (около 90%). Но этот метод достаточно трудоемкий, и не у всех есть возможность пользоваться мхом в необходимом количестве.

Имея личный опыт выращивания томатов на искусственной почве (и получая хорошие результаты) и зная о выращивании картофеля без парши по методу доктора Джекоба Миттлайдера Т.В.Даниловой из Перми я решил в 2004 году попробовать вырастить гладиолусы из деток и луковиц на искусственном субстрате (почве).

Для создания гряды-коробы с искусственной почвой необходимо сначала построить сам короб без дна высотой 20...25 см. Для этого можно использовать доски или кирпич (установка на ребро в два ряда). В моем случае короб имеет размер 9 м х 1 м и высотой 25 см и сделан из кирпича. Расположение гряды - с юга на север. Ряды растений располагались поперек гряды. В гряде посадки размещались таким образом, чтобы высокорослые растения высаживались к северу, а низкорослые к югу. Построенная гряда-короб должна располагаться строго горизонтально, чтобы применяемые в дальнейшем растворы удобрений распределялись равномерно по гряде. Почвосмесь приготавливалась из опила и песка, смешиваемых в соотношении 3:1 по объему. При приготовлении почвосмеси компоненты отмеряются по объему, а не по весу. Причем опил брался свежий с пилорамы, а песок использовался речной крупнозернистый. Мелкий песок с красным оттенком не пригоден из-за повышенного содержания глины и соединений железа. Почвосмесь лучше готовить отдельно, равномерно перемешивая компоненты при помощи совковой лопаты, садовых вил и грабель. Допускается перемешивать смесь в гряде-коробе, если она небольшого размера (примерно 3 м х 1 м) при помощи вил и грабель.

Перед заполнением гряды-короба почва внутри короба должна быть свободной от сорняков и их остатков и равномерно присыпается известью из расчета 300 г на кв.м.

При заполнении гряды-короба почвосмесь равномерно разравнивается по коробу, после заполнения посыпается предпосевным удобрением 300 г на кв.м. и известью 300 г на кв.м., далее почвосмесь равномерно перемешивается с удобрением и известью и увлажняется. Вновь перемешивается до однородного состояния и разравнивается вровень с бортом гряды-короба.

Ниже приведен состав предпосевного удобрения (2,7 кг на гряду размером 1 м х 9 м).

Нитроаммофоска 1,48 кг

Аммиачная селитра 0,64кг

Калий магнезия 0,58 кг

Борная кислота 27 г или

Кемира Универсал-2 2,2 кг

Аммиачная селитра 0,55 кг

Затем по выровненной поверхности гряда маркируется разметчиком (маркером) и согласно плану осуществляется посадка.

Для посадки использовал посадочный материал различных сортов. В основном детку II фракции (размером 4-5 мм в диаметре по наружной оболочке) и детку I фракции (6-7 мм). В двух случаях сажал крупную штучную детку размером свыше 10 мм (сорта «Сталкер» и «Кокетка»), луковицы IV разбора сорта «Любовный Напиток» и двухлетние луковицы размером свыше 5 см для контроля сроков цветения. В 2004 году посадка осуществлялась 25 мая.

Ряды расположил через 25 см между их центрами, маркировка рядов производилась с шагом через 4 см и между строками 6 см. Детка II фракции высаживалась в тройную строку в шахматном порядке (66 шт. на 1 стр);- Детка I фракции в двойную строку по 13 шт. в строке (26 шт. на 1 стр)штучная детка и луковицы IV разбора высаживались по 16 шт. в строке на 1 метр. Глубина посадки деток и луковиц была 3-4 см. Крупные луковицы высаживались по 8 шт. на 1 метр, на глубину 10-12 см. Посадки не мульчировались. Посаженный материал укрывался нетканым материалом спанбонд-30. Полив осуществлялся из лейки с малым размером выходных отверстий по укрывному материалу.

Далее приводится рецептура смеси Дж. Миттлайдера, используемой для подкормки гладиолусов.

Макроэлементы:

Кальциевая селитра 4 кг

Аммиачная селитра 1,8 кг

Диаммоний фосфат (18-46-0) 0,68кг

Сернокислый или хлористый калий 2,1 кг »

Сульфат магния 2,7 кг

Микроэлементы:

Сульфат железа 240 г

Сульфат меди 4 г

Сульфат цинка 8 г

Сульфат марганца 12 г

Борная кислота 12 г

Молибдат аммония 5 г

Итого: 11,5 кг

Компоненты смеси тщательно перемешиваются всухую и перекладываются в светонепроницаемый мешок, который хранят в сухом и темном месте. Еженедельно 320 г удобрительной смеси растворяется в 200-литровой бочке (т.е. за сезон на гряду расходуется около 4,5 кг смеси). Бочка расходуется на гряду. Полив производится из лейки с малым размером выходных отверстий, для того чтобы не размывать почвосмесь. Если гряда укрыта мульчой, то можно поливать из лейки с размером выходных отверстий диаметром 2 мм. В дождливую погоду допускается внесение удобрений между рядами в сухом виде, равномерно распределяя смесь по центру междурядий, не допуская попадание смеси удобрений на поверхность листьев. При температуре ниже -10°С внесение подкормок нецелесообразно из-за низкого усвоения питательных веществ.

Количество подкормок такой смесью рассчитывается для активного вегетационного периода нашей климатической зоны в течение 3,5 месяцев -14 недель. Плюс две подкормки при появлении всходов - аммиачной или кальциевой селитрой по 300 г на 200 литров воды и две подкормки в конце вегетации - монофосфатом калия по 300 г на 200 литров воды.

в В течение всего периода выращивания гладиолусов на искусственной почвосмеси рыхления не проводились, удалялись только проросшие сорняки и производились защитные опрыскивание инсектицидами, фунгицидами и внекорневая подкормка микроэлементами. Уборка проводилась в 2004 году 5 октября.

Как один из контрольных сортов выращивался плохорастущий и болезненный сорт «Дары Берендея». Детка этого сорта была в феврале 2004 года подвергнута прогреванию в течение 30 минут при температуре +53°С и охлаждена проточной водой. На опытной грядке (с искусственной почвосмесью) из 35 деток размером 5-6 мм выросло 29 круглых луковиц размером от 1,1 см до 2,5 см, внешне абсолютно здоровых. Для сравнения луковицы этого же сорта, выращенные в естественных условиях, выглядели уплощенными (низкими), были поражены паршой и бактериальным раком.

Вторым контрольным сортом являлась «Шоколадница». Из 66 деток II фракции выросло 59 луковиц: из них 5 луковиц II- разбора, 36 луковиц Ш-разбора и 16 луковиц IV-разбора. Все луковицы были без видимых проявлений болезней. Выход составил 89%, что вполне приемлемо для данного сорта и для 4-х месяцев вегетации.

Для сравнения я посадил в естественные условия этот же сорт 3 мая 2004 года в количестве 130 деток I фракции. Из 130 деток выросло 27 луковиц I разбора, 38 луковиц II разбора и 11 луковиц III разбора, луковиц IV разбора не было. Всего выход составил 76 луковиц, т.е. 58% от посаженного материала. Из них «чистых» луковиц, без видимых признаков болезней, выросло 10 штук I разбора, 18 штук II разбора и 7 штук III разбора. Следовательно, выход кондиционных луковиц от количества выросшего материала составил 46%, а от общего количества посаженных деток - 27% (т.е. немногим более четверти от посаженного количества, что явно нерентабельно).

В 2004 году мною проверялось 32 сорта гладиолусов, и отмечено, что не все сорта выросли равноценно. Однако весь выращенный материал на искусственной почвосмеси оказался «чистый», без видимых признаков поражения болезнями. Цветение сорта на искусственном субстрате происходило в одно время с цветением растений на естественной почве, которые, однако, были посажены в более ранние сроки. Цвел сорт «Седая Дама»: 20 бутонов и 8 открытых цветков. Цвела штучная детка сортов «Сталкер»-18 бутонов, «Кокетка» -16 бутонов, «Небо и Звезды»- 14 бутонов, а также луковицы IV разбора сорта «Любовный Напиток»: по 12-14 бутонов.

На второй год (2005) выращивания деток гладиолусов я производил посадку на том же самом месте, т.е. на той же гряде. В гряду-короб добавил 12 ведер опила, перемешал с прошлогодним субстратом, рассыпал 2,5 кг известковой муки и 2,5 кг предпосевной смеси (№2 по рецептуре Дж. Миттлайдера). При перемешивании и рыхлении субстрата обнаружил, что опил в 2004 году оказался неравномерно перемешан с песком. Поэтому, я полагаю, некоторые растения в предшествующем году не получили достаточного питания.

После подготовки гряды она была маркирована и как в прошлый год. Посадка осуществилась тоже поздно- 29 мая 2005 года. Высаживалась в основном детка II фракции размером 3-5 мм, в некоторых случаях 5-6 мм. Всего было посажено 29 сортов. Посадка на этот раз мульчировалась хвойным опадом толщиной 2-3 см и была тщательно полита, после чего укрыта нетканым материалом спанбонд-30. Всходы появились 12 июня, сразу же произведена подкормка раствором аммиачной селитры из расчета 30 г на 1 кв. метр. Всего при поливе было израсходовано 100 литров. 17 июня осуществлен увлажняющий полив, а 22 июня, т.е. через 10 дней после появления всходов, проведена подкормка полным минеральным удобрением постоянного питания.

На второй год выращивания я использовал несколько измененный состав смеси для еженедельной подкормки (по рецептуре доктора Дж. Р. Миттлайдера). Ниже он приведен из расчет на 200 литров воды, т.е. на одну подкормку:

Макроэлементы:

Кальциевая селитра 160 г Аммиачная селитра 70 г Монофосфат калия 50 г Сернокислый калий 50 г Сульфат магния 110 г

Микроэлементы:

Кемира Комби 39 16 г Итого: 456 г (вместо 320 г)

Подкормка производилась еженедельнов виде раствора, рыхления субстрата не производилось, удалялись только сорняки. Растения развивались более интенсивно, чем в прошлом году. Уборка урожая осуществлена 6 октября, несмотря на то, что 20 сентября были заморозки до -5°С.

В 2005 году при выращивании на искусственной почвосмеси по двум сортам могу привести следующие данные. Сорт «Кофе со Сливками» из 70 деток II фракции (посадка тройной строкой) выросло 3 луковицы II разбора, 26 луковиц III разбора, 24 луковиц III разбора и 20 луковиц IV разбора. По внешним признакам полученные луковицы были абсолютно здоровы. Таким образом, по данному сорту получился 100% выход по всхожести и по выращенному материалу. По сорту «Виктор Талалихин» из 68 де-ток II фракции получено 8 луковиц I разбора, 21 луковица II разбора, 34 луковицы III разбора и 2 луковицы IV разбора. Две луковицы были повреждены при выкопке. Итого по данному сорту всхожесть составила 98,5%, что на 20% больше, чем в полевых условиях. Выход здоровых луковиц - 97%, отпад - 4,5% по отношению к количеству посаженного материала.

Результаты выращивания клубнелуковиц гладиолусов на искусственной грядке при одинаковых сроках посадки в 2005 году гораздо лучше, чем в 2004 году, как в количественном, так и в качественном отношении. На мой взгляд, это объясняется , несколькими причинами. Во-первых, более равномерным перемешиванием почвосмеси на второй год, что привело к достаточному сбалансированному питанию растений. Во-вторых, увеличением дозы питания (в 2004 г. - 200 г на 200 литров воды, позже дозу увеличил до 350 г). В-третьих, применением мульчи.

Подводя итоги двухлетнего опыта выращивания посадочного материала гладиолусов на искусственной почве, я считаю, что получил неплохие результаты: высокий процент выращиваемого кондиционного здорового материала (ни одного случая поражения луковиц паршой и проволочником). Искусственная почвосмесь свободна от присутствия естественных патогенных микроорганизмов, хорошо обеспечивает воздушный режим для корней растений, равномерный температурный режим. Питание растений осуществляется регулярно (один раз в 7-10 дней) в виде водного раствора, сбалансированного по соотношению макро- и микроэлементов. Мульчирование гряды позволяет снизить частоту и объем увлажняющего полива, не проводить рыхление почвосмеси. На выкопку урожая луковиц тратится меньше времени.

К недостаткам метода относятся: относительно высокая трудоемкость создания гряды-короба и приготовления искусственной почвосмеси (но необходимо учесть, что гряда-короб будет использоваться несколько лет), необходимость регулярного внесения подкормок в виде раствора, относительно высокая стоимость удобрений (40-50 руб. за 1 кг смеси).

Данный метод заслуживает особого внимания гладиолусоводов, имеющих участки с высоким расположением грунтовых вод.


Назад к содержанию


Система Orphus Если вы нашли ошибку в тексте - выделите фрагмент текста с ней, нажмите Ctrl+Enter и мы ее исправим.

back to top