06071977@mail.ru office@gladiolus14.ru
Назад к содержанию

Из опыта выращивания на Нижнем Амуре, в Хакасии, Прибалтике, Молдове

В СТАТЬЕ :

1. ГЛАДИОЛУСЫ НА НИЖНЕМ АМУРЕ

2. ГЛАДИОЛУСЫ В ХАКАСИИ

3. ГЛАДИОЛУСЫ В ПРИБАЛТИКЕ

4. ГЛАДИОЛУСЫ В МОЛДАВИИ

 

ГЛАДИОЛУСЫ НА НИЖНЕМ АМУРЕ

В районах, расположенных по нижнему течению Амура, гладиолусы впервые были посажены в 1953 г. Сейчас эти растения у нес уже не редкость, но распространяются они довольно медленно.

Выращивая гладиолусы в школьном цветнике в селе Акша на правом берегу Амура, мы на практике проверяли различные литературные рекомендации и учитывали опыт медных цветоводов-любителей. В работе использовалась довольно значительная коллекция гладиолусов - свыше 200 сортов отечественной и иностранной селекции, а также гибридные сеянцы.

Рельеф участка равнинный, пониженный. За последние 10 лет поздние весенние заморозки наблюдались 21 мая-17 июня, а однажды даже 21 июня. Первые осенние заморозки бывают между 2 и 23 сентября. Почва замерзает 15-20 октября. В начале весны обычно выпадает много осадков. Для конца весны и первой половины лета характерна засушливая погода. В июне дуют холодные сухие ветры. Вторая половина лета дождливая, осень пасмурная с туманами. Это приводит к вымоканию растений.

Наибольшим вниманием наших цветоводов пользуются крупноцветные сорта. Сорта поздних сроков цветения, особенно полученные с юга, цветут только в первый год, а затем невызревшие клубнелуковицы погибают.

Но и при выращивании сортов со средними сроками цветения необходимо стимулировать более быстрое развитие растений. Без этого в наших условиях успешное выращивание гладиолусов невозможно.

Дней за 15-20 до посадки в грунт очищенные от чешуй клубнелуковицы выдерживаем при комнатной температуре в течение 15 часов в растворе микроэлементов (3 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 2 г марганцовокислого калия на 10 л воды).

Один из приемов, ускоряющих зацветание,- предпосадочное проращивание клубнелуковиц. Обработанные микроэлементами клубнелуковицы сразу же кладем во влажный мох (сфагнум) и держим при температуре 15-20° в течение 15-20 дней. 8 случае, если корни развиваются очень быстро, температуру снижаем. Корни не должны быть длиннее 10-12 см.

Для ускорения развития цветоводы подращивают растения в комнате в горшках. Но нередко подращенные гладиолусы, высаженные в грунт, цветут плохо или совсем не зацветают. Причина в том, что в помещении, при недостатке солнечного света и неподходящем температурном режиме, листья вырастают узкими, с небольшой площадью поверхности, растения не получают достаточного воздушного питания. В то же время корни ограничены стенками горшка, небольшим объемом земли. А так как придаточные корни у гладиолусов растут в течение лишь определенного времени, то, если растения высадить в грунт после прекращения роста первых придаточных корней, корневое питание растений будет ограничено почти тем же комом земли, с которым они высажены из горшка. Второй ярус при

даточных корней от новой клубнелуковицы вырастает значительно позже и находится ближе к поверхности в более сухом слое почвы.

Мы пользуемся этим приемом только для поздних сортов. Подращивать клубнелуковицы можно не более 30-40 дней, иначе придаточные корни на них успеют до высадки в грунт закончить рост. После предварительной закалки растения высаживаем, не повреждая кома, на 5-6 см глубже обычного в хорошо подготовленную глубоко обработанную почву. Место выбираем прогреваемое, например около южной стороны здания. Через несколько дней после посадки поливаем раствором полного минерального удобрения с микроэлементами

Обработку почвы начинаем возможно раньше. Весной в почву вносим перегной, гексахлоран (15 г на 1 кв. м) и полное минеральное удобрение. Фосфорные и калийные удобрения заделываем при перекопке почвы, а азотные- в междурядья во время посадки. Азотные удобрения, внесенные раньше, могут раствориться и уйти в нижние слои, прежде чем корни начнут их усваивать.

Если предполагается полив по бороздам, то перегораживаем их земляными валиками. Направление борозд должно быть такое, чтобы в случае затяжной дождливой погоды вода могла стекать по ним, если убрать перегородки. Гряды делаем высокие, шириной около 150 см. При длительной засухе в борозды кладем соломистый навоз или траву. Это предохраняет землю от иссушения.

Проращенные клубнелуковицы после посадки мульчируем перегноем, рубленой соломой и т. п.

До цветения гладиолусы не особенно декоративны. Мы попробовали совмещать посадки гладиолусов с другими раньше цветущими растениями. Но они мешали обработке и действовали на гладиолусы угнетающе.

Если нет дождей, поливать гряды приходится еще до появления всходов (раз в 7-10 дней). При хорошем мульчировании некоторое время можно не опасаться образования корки. В дальнейшем, как мы убедились, поливку лучше проводить или по бороздам или в канавки в междурядьях. Однако в канавки нельзя наливать слишком много воды, так как от этого глинистая почва чрезвычайно уплотняется.

В течение лета растения три раза подкармливали: первый раз-на стадии третьего листа (40 г сульфата аммония или 25 г аммиачной селитры на 1 кв. м); второй после появления на всех растениях пятого листа (10 г хлористого калия и прежнюю дозу азотных удобрений); третий раз -в начале цветения (10 г хлористого калия и 30 г суперфосфата).

Через неделю после первой корневой подкормки начинаем внекорневую и проводим ее раз в 10 дней. Вначале берем 20 г аммиачной селитры на 10 л воды. Потом к этому количеству селитры добавляем хлористый калий (20 г). При третьей и четвертой подкормках даем только 20 г хлористого калия.

Дней за 10 до первой корневой подкормки и 5 дальнейшем в промежутках.

между удобрениями опрыскиваем раствором микроэлементов, чередуя их в таком порядке: медь, марганец, железо, бор. Для этого по очереди берем 3 г медного купороса, 2 г марганцовокислого калия, 3 г железного купороса, 1 г борной кислоты на 10 л воды (все отдельно, не смешивая).

Поздно появляющиеся соцветия выламываем. Выкапывать гладиолусы начинаем 1 октября. Клубнелуковицы и детку отмываем от земли, просушиваем на солнце, на ветру, а затем около месяца держим в помещении при температуре 25-30°. После очистки от корней храним в подвале завернутыми в бумагу и пересыпанными сухим песком. Время от времени просматриваем.

Так как многие сорта гладиолусов, особенно привезенные с юга, у нас не приживаются, нужны местные сорта. Они должны быть очень ранними, более выносливыми к повышенной кислотности почвы, к осеннему переувлажнению, с более длительным периодом покоя клубнелуковиц.

И. КРИВЕНК0, учитель. Журнал «Цветоводство» 1968№13

 

Гладиолусы в Хакасии

Не многим, вероятно, известны климатические особенности нашей области, поэтому мы кратко расскажем о них.

Хакасия - типично горная зона, с резко континентальным климатом. Осадков выпадает 300 миллиметров в год. Зима суровая, с небольшим снежным покровом, средние январские температуры минус 19-20 градусов, иногда морозы достигают 52 градусов. Весна засушливая и ветреная. Весенние заморозки заканчиваются в конце мая, но бывают и в начале июня до 3-5 градусов. Летние осадки начинают выпадать в конце июня. Летом тепла и солнечной инсоляции достаточно.

Гладиолусами мы начали заниматься с 1959 года. Несмотря на суровые условия, они неплохо развиваются. Укажем лишь на некоторые особенности их выращивания.

Всегда высаживаем их на солнечных местах, так как в тени они, как правило, не цветут. Поскольку климат у нас засушливый, гладиолусы на ровных грядках (шириной 2 и длиной 10-12 м), огражденных земляными валиками (высотой 16-18 см), удаются лучше, чем на высоких клумбах, где условия хорошего увлажнения создать очень трудно. Перед тем как вскопать участок, вносим удобрения вразброс: 40-50 килограммов хорошего перегноя, 1-1,5-суперфосфата, 0,5-1,0-аммиачной селитры и 0,3-0,5 килограмма хлористого калия на 10 кв. метров. Посредине гряды оставляем 30-сантиметровую дорожку, которая делит гряду на две части шириной по 85 сантиметров. За 2-3 дня до посадки поливаем землю: пускаем воду, которая течет самотеком между валиками. Полив продолжается несколько минут, пока вода не дойдет до противоположного конца гряды.

Клубнелуковицы высаживаем в первых числах мая на расстоянии 15 сантиметров в ряду и 20 -между рядами. Глубина заделки 5-7 сантиметров, а очень крупные клубнелуковицы можно заделывать глубже - на 12 сантиметров.

Детку высаживаем раньше - в последней пятидневке апреля - по схеме 5X10 сантиметров и заделываем на глубину 3-4 сантиметра.

Грибных заболеваний гладиолусов у нас почти не наблюдается, поэтому клубнелуковицы перед посадкой мы ничем не обрабатываем, снимаем с них лишь сухие чешуи. Детку, уже очищенную, выдерживаем в слабом растворе марганцовокислого калия в течение 12 часов. Поливать посадки надо обязательно, но после каждого полива корку следует разбивать. Через 7-10 дней после посадки детки проводим довольно обильный полив. Поливаем из лейки водой, согретой на солнце, и тогда массовые всходы появляются не позднее 20 мая, что очень важно для получения полноценных клубнелуковиц. Если почва сухая, поливаем и посадки клубнелуковиц холодной колодезной водой, не дожидаясь появления всходов.

Когда всходы появляются, растения поливаем в течение всего лета через каждые 7-10 дней, увлажняя при этом почву на глубину не менее 25-30 сантиметров.

Несмотря на то, что Хакасия изобилует сильными ветрами и даже черными бурями, в подпорках, за редким исключением, нет надобности. И это при высоте растений 0,7-1,5 метра.

Подкармливаем минеральными удобрениями и убираем клубнелуковицы, как это делают обычно.

После просушки клубнелуковицы переносим в подпол и ставим на стеллаж. Там они хорошо сохраняются всю зиму.

Детку храним в подполье в пакетиках при температуре 6-8 градусов. Нельзя допускать пересушивания ее, так как иначе полноценных клубнелуковиц получить нельзя.

А. Л. ЛАРИОНОВА, Г. В.БЕЛЫХ Абакен. Журнал «Цветоводство» 1963/8

 

ГЛАДИОЛУСЫ В ЛАТВИИ

Гладиолусы - очень распространенные цветы в Латвийской ССР. Букеты из гладиолусов дарят на праздники и в торжественных случаях. Испытываешь чувство уюта и получаешь наслаждение, когда видишь гладиолусы в вазе. В срезке они сохраняются до 14 дней и распускаются до последнего бутона.

Для озеленения селекционеры выводят низкорослые растения с многочисленной и красивой листвой.

Чтобы успешно выращивать эти прекрасные цветы, необходим правильный подбор почвы, соответствующие удобрения и уход. Латвийские цветоводы культивируют гладиолусы на удобренных тяжелых и легких почвах. Однако наиболее пригодной следует считать богатую перегноем суглинистую почву с нейтральной средой (рН = 7). Поэтому осенью в почву на глубину 30 сантиметров заделывают хорошо перепревший навоз. Вносить свежее органическое удобрение не рекомендуется, так как оно способствует развитию грибных заболеваний (твердая и мягкая гниль). Если же нет перепревшего навоза, то под гладиолусы нужно выбирать те участки, на которые вносили органические удобрения в предшествующем году. Весной после таяния снега в почву вносят суперфосфат (50 г на 1 кв. м).

Перед посадкой клубнелуковицы протравливают 0,25%-ной суспензией гранозана (взвесь препарата в воде) в течение 2 часов. Повышать эту концентрацию и экспозицию не рекомендуется; потому что гранозан может задержать прорастание клубнелуковиц.

Большое влияние на рост, цветение растения и на развитие клубнелуковиц оказывают микроэлементы. Поэтому после протравливания, за день до посадки, клубнелуковицы на 14-16 часов помещают в раствор микроэлементов (0,3 г медного купороса, 0,2 - борной кислоты, 0,2 - марганцовокислого калия и 0,05 г азотнокислого кобальта на 1 л воды).

После такой обработки клубнелуковицы прорастают быстрее на 3- 4 дня, лучше размножаются, растения зацветают на 8-10 дней раньше и становятся более устойчивыми против заболеваний.

Посадку гладиолусов начинаем после оттаивания почвы. Сажаем их на грядках или на гребнях, в зависимости от структуры почвы. На легких почвах глубина посадки должна быть 10, а на тяжелых- 5-8 сантиметров. При более глубокой посадке клубнелуковицы хуже размножаются, дают растения с более мелкими цветками.

Уход за гладиолусами надо начинать с первого дня посадки. Своевременное рыхление почвы, прополка, полив и удобрение благоприятно сказываются на росте и цветении растений. Особенно необходимо обращать внимание на влажность почвы. Гладиолусы усваивают питательные вещества, содержащиеся в почве и внесенные при подкормках, лишь в том случае, если почва достаточно влажная. Вовремя нужно вносить и минеральную подкормку. Поэтому через 4 -5 недель после посадки на участки вносим аммиачную селитру (30-40 г на 1 кв. м), а после развития четвертого листа даем подкормку из калийной селитры (40 г на 1 кв. м). В период бутонизации лучше подкармливать калийными и фосфорными удобрениями (30-40 г на 1 кв. м). Подкормку нужно вносить сухую перед дождем или в растворе. Если нет минеральных удобрений, то их можно частично заменить перебродившим птичьим пометом, разбавленным водой в 15 раз, или коровяком (1:8); на 10 литров раствора коровяка следует добавить 30 граммов древесной золы.

При срезке цветов не нужно забывать об урожае будущего года. Чтобы клубнелуковицы хорошо вызрели, на растении необходимо оставлять не меньше четырех листьев. Плохо вызревшие клубнелуковицы при зимнем хранении чаще подвергаются заболеваниям.

После наступления осенних заморозков гладиолусы выкапывают. Стебли нужно обрезать, а клубнелуковицы 3-4 часа сушить на солнце. Для хранения клубнелуковиц лучше подойдет хорошо проветриваемое помещение. Первые 8-10 дней температуру в хранилище следует поддерживать на уровне 25-30 градусов. В этих условиях возбудители болезней, находящиеся на чешуях клубнелуковиц, погибают. Высушенные клубнелуковицы очищают от корней, старых клубнелуковиц и в дальнейшем температуру поддерживают в пределах 4-10 градусов.

В некоторых районах нашей страны еще используется посадочный материал низкого качества. Многие из старых сортов не отвечают требованиям сегодняшнего дня ни по свoей высоте, ни по величине соцветия, поэтому размножение и распространение таких сортов нецелесообразно.

Цветоводы нашей республики в этом отношении сделали большой шаг вперед. Такие сорта, как Гольдштауб, встречаются уже только в коллекциях и их не размножают. В то же время широко распространены прекрасные стандартные сорта Монсур, Тобрук, Рим, Же Ментьендрэ и другие.

Надо отметить, что у нас главную роль играют местные сорта. В настоящее время селекцией гладиолусов занимаются многие специалисты и цветоводы-любители. Для селекционеров Советской Латвии самыми плодотворными были послевоенные годы.

Селекционеры выводят сорта с яркими чистыми окрасками, крупноцветные, устойчивые против болезней, приспособленные к климатическим условиям, а также раннецветущие. Они работают над важнейшим вопросом в селекции гладиолусов - получением сортов с душистыми цветами.

Сорта гладиолусов, выведенные старейшим селекционером Я. Куйва и ведущим селекционером, заслуженным агрономом республики В. Ореховым, известны далеко за пределами Латвии. На Выставке достижений народного хозяйства СССР в 1961 году оба селекционера награждены золотыми медалями, а в 1962 и 1963 годах -аттестатами первой степени.

Доцентом Латвийской сельскохозяйственной академии А. Бергманисом выведен сорт Гайда (Gaida) с нежно-розово-яблоневыми цветами, очень чистого оттенка. Автором сорта Рига (Riga), который у нас очень популярен, является Э. Слона. Ему же принадлежит ряд ценных гибридов.

Селекционер М. Тирзиня получила раннецветущие сорта гладиолусов - Лиесма (Liesma), Рута (Ruta) и другие.

Заслуженно гордится своими великолепными сортами Москва и Волга селекционер С. Лебединский.

В Латвийской ССР имеется хороший посадочный материал старых стандартных сортов и местных гибридов. К сожалению, он довольно медленно передается в другие республики. Более широкому и быстрому распространению гладиолусов может помочь Латвийское общество садоводов.

А. ЗОРГЕВИЦ Ботанический сад Латвийского государственного университета имени Петра Стучки. Журнал «Цветоводство» 1964№9

 

В ЛАТВИИ

Чтобы получить пышные соцветия, надо прежде всего иметь качественный посадочный материал. Выращенный из клубнелуковиц 1, 11 и даже 111 разборов непригоден для этой цели: растения дают по 2-3 побега, неполноценные соцветия и зацветают на 2 недели позже, чем одноростковые клубнелуковицы. Перед посадкой у клубнелуковиц (главным образом старых) следует выламывать все слабые ростки и оставлять только один самый мощный. Но это трудоемкая работа, к тому же никакие агротехнические приемы не помогут получить от старых клубнелуковиц высококачественную срезку.

Мой 15-летний опыт показал, что лучше всего сажать клубнелуковицы 11 разбора, выращенные из детки; они отличаются небольшим донцем. У старых и даже полученных от клубнелуковиц 111 разбора оно широкое (см. фото). Такие гладиолусы, например,

'Гуд Ньюз', 'Суперстар' и другие, дают по 28 крупных (до 16 см) цветков в колосе.

Я выращиваю посадочный материал из детки (4-7 мм). Сажаю ее 10-20 марта в ящики (60Х30Х15 см) с решетчатым дном, располагаю густо в 6 рядов. Субстрат составляю из верхового торфа по способу, описанному в статье В. Ф. Ноллендорфа («Цветоводство» N 12, 1977); хорошие результаты получаются и в обычной, достаточно удобренной садовой земле. Перед тем как внести удобрения, почву сдаю на анализ в агрохимлабораторию.

По рекомендации В. Ф. Ноллендорфа стараюсь, чтобы почва содержала оптимальное количество азота, калия, кальция, магния, железа, марганца, цинка, меди, бора, молибдена:

После того как появятся всходы, прореживаю их, оставляя в каждом ящике по 70-100 шт. самых здоровых и крупных. В конце апреля растения переношу в открытый грунт.

Желательно в период вегетации проводить 2-3 раза анализ почвы, тогда будут исключены ошибки при подкормке и внесении удобрений.

Гладиолусы в течение лета поливаю и подкармливаю, против грибных болезней опрыскиваю фунгицидами. Как только начнутся заморозки, ящики с растениями выкапываю. Получаю высокие однородные клубнелуковицы 4-5 см диаметром.

Применяю также и другой способ выращивания. За 3 недели до посадки (примерно 5-10 апреля) детку помещаю в марлевые мешочки и замачиваю в течение 36 часов в растворе полного минерального удобрения (20 г на 10 л воды). Температура помещения 20-25°С. Затем несколько раз через каждые 5-6 часов растения опускаю ненадолго в раствор марганцовки (1 г на 10 л воды). Слежу за тем, чтобы детка не подсохла, и в то же время не держу ее постоянно в жидкости. Как только появятся корешки, растения высаживаю в грунт; температура почвы может быть 4-5°. Если погода неблагоприятная, кладу мешочки с деткой на веранде на лед, где ее можно смело хранить 2-3 недели; после такой закалки образуются дружные всходы.

Сажаю на глубину 3 см в гряды, поверхность земли мульчирую и накрываю пленкой: ее снимаю, как только росткам станет тесно. Весной и летом гладиолусы пропалываю, поливаю и подкармливаю, рыхлю вокруг них почву. Осенью в ненастную дождливую погоду растения защищаю пленкой, это продлевает период вегетации, способствует вызреванию клубнелуковиц.

Я. К. АКМЕНС 228602, Латвийская ССР, Валмиерский р-н, п/ о Мурмуйжа

 

РАЗМНОЖЕНИЕ ГЛАДИОЛУСОВ В ЛИТВЕ

В городах и поселках Литвы гладиолусы выращивают не так давно, как, например, в России или на Украине. Однако в последние годы эта культу, завоевывает все более прочные позиции в цветоводстве республики. Хорошие коллекции сортов собраны на Витенской плодоовощной опытной станции, в Литовском научно-исследовательском институте

земледелия. Наряду с этими учреждениями на республиканских цветочных смотрах с большим успехом выступает садоводческий совхоз «Авиженяй» Вильнюсского района.

Главный агроном хозяйства П. И. Бальчиконис - не только большой знаток культуры гладиолуса, но и опытный селекционер с 20-летним стажем Созданные им гибриды испытываются в каунасском ботаническом саду на Витенской станции, в ВИРе (Ленинград). Гладиолусы 'Космонаутас', 'Кестутас', 'Свайоне', 'Вильнюс' и 'Академикас' получили высокую оценку на ВДНХ СССР.

Предлагаем вниманию читателей статью П.И. Бальчикониса о применяемой в совхозе агротехнике.

- С 1974 г. наш совхоз размножает гладиолусы в культурообороте с тюльпанами.

После выкопки тюльпанов почву заправляем торфонавозным компостом, а также фосфором и калием (соответственно по 120 и 140 кг д. в.). Органические и минеральные удобрения заделываем культиватором, после чего запахиваем их на глубину 30 см. До осени обрабатываем поле для уничтожения сорняков, а перед заморозками перепахиваем его на 20 см.

Весной вносим на 1 га по 300 кг калимагнезии и 600кг сульфата аммония с заделкой на 10-12 см. Затем поверхность боронуем. Тракторным окучником через каждые 70 см нарезаем борозды шириной 15 см, глубиной 10-12 см. Клубнелуковицы раскладываем двумя рядами. Заделывает их та же машина, а почву выравнивают легкие бороны.

Перед посадкой клубнелуковицы протравливаем в 0,2%-ном растворе фундозола в течение 1 ч.

Сажаем гладиолусы рано, как только просохнет земля (15-30 апреля). Всходы появляются через 10-15 дней. До этого рыхлим плантацию для уничтожения сорняков, в дальнейшем систематически обрабатываем междурядья культиватором и окучником. В период вегетации проводим 2-3 подкормки минеральными удобрениями. Для борьбы с болезнями и вредителями З-4 раза опрыскиваем растения инсекто-фунгицидами.

Ранние сорта из клубнелуковиц 1 разбора зацветают в середине июля. Выкапываем их через месяц после цветения.

Гладиолусы из более мелких фракций, а также поздние сорта продолжают распускаться до октября, и к их уборке приступаем с наступлением заморозков.

Клубнелуковицы собираем в ящики с сетчатым дном, промываем водой, просушиваем под навесом. Затем переносим их на 12-15 дней в хорошо вентилируемое помещение с температурой 30-35°С. После полной просушки материал очищаем от остатков старых клубнелуковиц и корней, сортируем согласно ГОСТу и держим еще 15-20 дней при 20-25 градусах.

Хорошо просушенные гладиолусы складируем в сухом помещении с температурой 4-6 градусов.

Наш опыт показывает, что лучшие сорта для климатических условий Литвы следующие: 'Лайлэк Раффлз', 'Оскар', 'Спринт Сонг', 'Раффлз Силк', 'Лайф Флэйм', 'Инносанс', 'Академикас', 'Ликсмуолис'.

Четыре последних дают хорошие результаты при весенней выгонке в не обогреваемых стеклянных или пленочных теплицах. Мы высаживаем клубнелуковицы 1 разбора в начале марта и получаем срезку в первых числах июня. В туннельных пленочных укрытиях посадку проводим в конце марта - начале апреля.

Журнал «Цветоводство» 1979/8

 

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ В МОЛДАВИИ

Лето в нашей южной республике жаркое, особенно с середины июня до начала сентября, иногда температура достигает 32-35°С и очень сухо - относительная влажность воздуха 40-50 %. Из почв преобладают суглинистые черноземы. Казалось бы, в этих условиях выращивание гладиолусов не представляет особого труда. Однако это не так. Хотя их вегетация длится с 1 апреля по 15 октября, жара и сухость в середине лета препятствуют нормальному развитию растений. Цветочные стрелки днем изгибаются, а ночью выпрямляются, что приводит к искривлению стеблей. Нередко в очень жаркие дни они настолько сгибаются, что образуется своеобразный «ежик» из бутонов. Нелегко получать высокодекоративную срезку в этих условиях.

Несмотря на трудности, мне удается выращивать отличные выставочные экземпляры, которые не один год демонстрировались на московских выставках гладиолусов, в том числе в павильоне «Цветоводство и озеленение» ВДНХ СССР.

Чтобы добиваться таких успехов, приходится создавать для развития гладиолусов оптимальные условия, вести культуру на высоком уровне агротехники. Свою коллекцию на небольшом участке стараюсь составить из сильных высокодекоративных растений, устойчивых к болезням и, кроме того, способных давать в этом же году из детки клубнелуковицы 1 разбора. Даже эффектные красивые сорта, не отвечающие указанным требованиям, я выбраковываю. Жесткий подход к выбору сортов (испытано около 300) позволил создать коллекционный фонд гладиолусов, ценных для украшения участка, срезки и в качестве исходного материала для гибридизации.

Землю на своем участке (он должен быть ровным) трижды перекопал на глубину 40 см, чтобы она стала хорошо воздухопроницаемой, добавил много крупнозернистого речного песка. Ежегодно при обработке вношу в нее перепревший лист, конский навоз в довольно большом количестве (10-15 кг на 1 м2).

Боясь засоления почвы, минеральные удобрения не применяю. Макро и микроэлементы использую только для внекорневых подкормок.

Ранней весной готовлю гряды шириной 1,3 м. На дорожки между грядам укладываю доски, на них поперек кладу переносную «посадочную» доску (длина 1,5 м), становлюсь на нее и через каждые 50 см прокапываю канавки глубиной 10 см с пологими склонами.3атем на дно раскладываю клубнелуковицы - 10-12 шт. в каждую канавку. У клубнелуковиц оставляю только по одному самому мощному ростку, остальные выламываю. С помощь этого агротехнического приема провожу клановый отбор, улучшающий качество сорта. Земля не утаптывается и остается после посадки рыхлой Поверхность каждой гряды получается ре6ристой.Такая посадка дает преимущество: земля в углублениях быстро прогревается, хорошо впитывает удерживает влагу, мелко посаженые клу6нелуковицы быстро прорастают С образованием второго настоящее листа поверхность гряд выравниваю засыпая канавки землей с гребней междурядий. Клубнелуковицы оказываются на глубине 12-15 см. При по явлении третьего листа растения окучиваю, клу6нелуковицы тогда уже будут на глубине 15-18 см. Считаю,что в условиях нашего климата это важнейший агротехнический прием. Затем поверхность почвы мульчирую пере превшей сосновой хвоей (слой 5-7 см).

Клубнелуковицы надежно защищены от перегрева (температура почвы на глубине их залегания в самые жаркие дни не бывает выше 22°).Они не болеют, образуют хорошие корни.

Детку в первые годы сажал в разные сроки под пленку с обогревом и без обогрева грунта. Однако практически невозможно в этих условия поддерживать оптимальную температуру, растения вытягиваются, выглядят болезненными. Сравнивая полученный осенью урожай клубнелуковиц из разных вариантов посадки детки пришел к выводу, что лучшие результаты дает ранняя - 10-15 марта если еще держится снег, то рассыпаю по грядам золу и накрываю участок пленкой. Через 10-15 дней земля прогревается, пленку постепенно убираю и сажаю детку в такие же по форме канавки, но глубиной 6 см на рас стоянки 20 см одна от другой. В каждую борозду (1,3 м по ширине гряды раскладываю по 50 шт. детки. Ее предварительно очищаю и обрабатываю гетероауксином (1 г на 10 л воды). При более плотной посадке растения за теняют друг друга и дают значительно более низкий урожай клубнелуковиц. Поверхность почвы мульчирую сосновой хвоей (слой 5 см). Детка развивается дружно, к осени получаю -клу6нелуковицы до 8 см диаметром.

При уходе за растениями главное - внимание и усилия направляю на то, - чтобы защитить посадки от перегрева, повысить влажность воздуха. Поэтому с наступлением жарких дней еще раз мульчирую почву между растениями. Для создания благоприятного микро-климата соорудил туманообразующую установку. С помощью вихревого электронасоса и равномерно установленных форсунок вода мельчайшими - брызгами орошает участок. Автоматическое устройство через каждые - 15 минут на 15 секунд открывает электромагнитный клапан и вода под давлением 5 атмосфер поступает по тонким трубам к распыляющим форсункам. Включаю установку, когда температура воздуха превысит 28°. Расход электроэнергии небольшой. С помощью этой же установки провожу внекорневую подкормку, а также обработку растений и почвы ядохимикатами, например, хлорофосом (20 г на 10 л воды), препаратом Би-58 - (15 г на 10 л), через каждые 10-12 дней. Против болезней землю (когда она прогреется до 15°) поливаю раствором какого-нибудь фунгицида, - в середине июня - хлорокисью меди (15 г на 10 л воды). Гладиолусы не - болеют.

В богатой питательными веществами почве у растений образуются довольно слабые корни. Для стимуляции их и развития посадки поливаю 1-2 раза -за лето раствором гетероауксина (10 г на 200 л воды). Землю не рыхлю -под слоем мульчи она не уплотняется - и не пересыхает. Сорняков почти не - бывает.

Когда зацветают гладиолусы наступает самая счастливая пора: я испытываю большую радость от своих трудов, любуюсь мощными соцветиями, отбирая родительские пары для гибризации. Кстати, надеюсь в недалёком будущем представить на выставку - несколько сеянцев своей селекции. - Выкопанный посадочный материал - хорошо просушиваю и укладываю на хранение в специальное помещение, где поддерживается температура 4- 5°, периодически работают вентиляторы. За месяц до посадки клубнелуковицы переношу в комнату с температурой 18-20° (подращиванием не занимаюсь). В этот период особенно внимательно слежу за зачатками корней, поддерживаю оптимальную влажность воздуха, чтобы корни и не развивались, и не подсыхали - важный агротехнический прием! В обоих крайних случаях из таких клу6нелуковицобразуются ослабленные и даже уродливые растения.

Г. В. КОРКИШКО 278267, Кишинев, n/o Сгавчены, ул. Молодежная, 27

 


Назад к содержанию


Система Orphus Если вы нашли ошибку в тексте - выделите фрагмент текста с ней, нажмите Ctrl+Enter и мы ее исправим.

back to top