1. Гладиолусы. Тамберг
2. Выбор и подготовка почвы под гладиолусы. Проф. Савич В.И.
3. О подготовке земли под гладиолусы. Пол Франклин
4. Влияние предшествующей культуры на гладиолусы. подготовлено Т.М.Гуреевой
5. Выращивание гладиолусов на земляных субстратах. В.Ф.Ноллендорф
6. Выращиваем гладиолусы на одном и том же месте. Журнал «Цветоводство»1972№7(2)
7. Культура детки на верховом торфе
8. Агротехника для начинающих. Т. Цыдендамбаева "Гладиолус"
9. Сажаем гладиолусы.Татьяна Цыдендамбаева
10. Начинающим колекционерам
11. Гладиолусы и жара. А. Громов
12. Выращивание гладиолусов. Е.Филатова
13. Опыт выращивания гладиолусов на искуственном субстрате. В.Н. Царёв
Гладиолусы
Тамберг 2000 Журнал « Мир усадьбы»
Выбор и подготовка участка.
Для гладиолуса нужны хорошо освещенные, защищенные от ветра и хорошо дренированные участки. В северных районах даже незначительное притенение посадок гладиолуса в любое время дня задерживает рост растений, снижает их декоративные качества и приводит к более позднему цветению по сравнению с цветением на участках, освещенных полностью. В южных районах страны более благоприятными для гладиолуса будут участки с частичным затенением в полуденные часы, в этом случае растения меньше подвергаются воздействию высокой температуры и цветки дольше сохраняют свои декоративные качества, чем на открытых участках. Место, предназначенное для посадки гладиолуса, должно быть ровным или иметь небольшой (до 5°) наклон в южном направлении, который обеспечивает сток излишних вод и хорошее прогревание почвы.
В северных районах низкие, холодные участки с высоким стоянием грунтовых вод для посадки гладиолуса малопригодны, так как почва в таких местах «созревает» позднее, чем на возвышенных участках, посадка гладиолусов и их цветение задерживаются, а поздние сорта из-за недостатка тепла вовсе не зацветают; летом почва хуже прогревается, а осенью на таких участках раньше наступают первые заморозки, которые могут прекратить вегетацию растений до того, как они успеют зацвести, если не применять меры, защищающие посадки от первых заморозков (накрытие пленкой и т. п.).
Для успешного выращивания гладиолуса имеют значение состав и структура почвы. Тяжелые, глинистые, торфяные и чисто песчаные почвы, сильно щелочные и кислые для гладиолуса неблагоприятны. Как выяснилось, гладиолус довольно чувствителен к реакции почвенного раствора. Изменение реакции всего на единицу, например с рН 6 до рН 7, кажется незначительным, но на самом деле при этом кислотность почвы снижается в 10 раз. Оптимальной следует считать слабокислую рН 6,5-6,8. Когда кислотность почвы высокая, гладиолус начинает страдать: кончики листьев коричневеют, подвядают и становятся как бы обожженными зеленые обертки бутонов, плохо раскрываются цветки. На сильнокислых почвах растения заболевают фузариозом. На щелочных карбонатных почвах с рН 7,5 и больше или при излишнем внесении извести наблюдается слабый рост растений, хлороз, т. е. пожелтелтение листьев, что обусловлено тем, что в щелочной почве железо переходит в нерастворимое состояние, недоступное для корней. Это затрудняет образование хлорофилла в листьях растения.
Для нейтрализации кислых почв используют известь-пушонку, мел, доломитовую муку. Осенью вносят в среднем 150-200 г на 1 м.кв. На приусадебных участках с этой целью применяют измельченную яичную скорлупу.
Лучшей почвой для гладиолуса является структурная черноземная, легкая суглинистая или супесчаная. Необходимая структура почвы создается внесением песка в тяжелые суглинистые почвы, глины - в песчаную почву и достаточного количества хорошо перепревшего компоста и перегноя. Участок под гладиолус готовят с осени.
Лучшими предшественниками, обеспечивающими улучшение структуры почвы и повышение ее плодородия, являются овощные культуры, а также многолетние травы и бобовые. Нежелательно размещать гладиолусы после бахчевых, томатов, астр.
Влияние продолжительности светового дня на рост и развитие гладиолуса. Гладиолус нельзя отнести ни к типично длиннодневным, ни к типично короткодневным растениям, так как он способен цвести как в условиях непрерывного освещения, так и в условиях сокращенного 8-10-часового дня.
Короткий день (10-часовой фотопериод) действует унетающе на все ростовые и органообразовательные процессы молодых растении гладиолуса: сокращается число листьев и листовых зачатков в верхушечной почке, уменьшается размер замещающей клубнелуковицы и число деток.
Взрослые растения сортовых гладиолусов по-разному реагируют на короткий день. У некоторых сортов на коротком дне ускоряются процессы дифференциации побега, что ведет к ускорению цветения. При этом уменьшается размер соцветия и количество цветков.
Большинство же сортов гладиолуса на коротком дне зацветают позднее, чем на естественном длинном дне.
Короткий день тормозит ростовые процессы надземной части гладиолуса, но благоприятен для развития подземных органов: на коротком дне образуются более крупные замещающие клубнелуковицы и большие детки.
Недостаточное количество света задерживает цветение гладиолуса, что наблюдается при выращивании их в тени или в теплицах в зимнее время. Это говорит о большой светолюбивости гладиолуса,
Отношение гладиолуса к влаге. Для нормального развития гладиолуса необходимо наличие в почве достаточного количества влаги. Недостаток ее приводит к угнетению растений, сокращению периода цветения, уменьшению размера цветка, снижению веса замещающей клубнелуковицы, уменьшению количества детки.
Оптимальным уровнем увлажненности почвы для гладиолуса следует считать 80-85 % от предельной полевой влагоемкости слоя почвы до 40 см. Регулярные и обильные поливы, особенно в первый период развития гладиолуса (до цветения), обеспечивают более раннее цветение, удлинение соцветия на 10-20 см. При поддержании постоянной влажности почвы в течение всей вегетации количество клубнелуковиц увеличивается на 70 %, а количество детки в 245 раза. Поливы в первой половине вегетации (до начала цветения) более полезны, чем поливы приуроченные ко второй половине, так как в первом случае образуется 1-Ъ побега, что приводит к развитию н одной, а 2-3 замещающих клубнелуковиц.
Поддержание оптимальной влажности обеспечивав правильное развитие гладиолуса, высокую декоративность.
Полив должен быть обильным, 10-15 л на 1 м:, чтобы ]увлажнить почву на глубину залегания корней 30-35 см. Поверхностный полив не приносит пользы, но способствует росту сорняков.
Полив лучше проводить по междурядьям или бороздам глубиной 3-5 см между рядами, которые заранее делают на грядах, чтобы исключить попадание влаги на листья. После полива обязательно производят рыхление почвы, которое предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют сухой поливкой,
Отношение гладиолуса к низким и высоким температурам. Гладиолус - теплолюбивое растение. Для нормального развития всех органов требуются положительные температуры в пределах Ю...ЗО°С. Наиболее благоприятна для роста гладиолуса температура 18... 25 °С при достаточном увлажнении. Снижение температуры воздуха в период вегетации до 10... 15 °С тормозит рост и задерживает цветение.
Особенно чувствительным к понижению температуры становится гладиолус в период дифференциации соцветия, при этом большую роль играют ночные температуры.
Низкие ночные температуры в период образования цветочных бугорков (фаза 2-3-го листа) и завершение дифференциации соцветия (фаза 5-6-го листа) привели к снижению процента цветущих растений до 52-57 % по сравнению с контролем. Дневное охлаждение оказывает меньшее влияние. )
Дифференциация соцветия гладиолуса успешно происходит при сочетании хорошей освещенности в течение 14-16 часов в сутки, температуре воздуха 22...24 °С, а почвы - 17... 20 °С. При пониженной интенсивности света высокая температура почвы отрицательно сказывается на заложении и развитии цветочного побега гладиолуса.
Для развития корней благоприятна температура почвы 1... 10 °С, для роста надземного побега 12... 15 °С и выше. Слишком высокая температура воздуха и почвы (25...35 °С) при недостатке влаги угнетающе действует на рост гладиолуса, ведет к мельчанию цветка, уменьшению высоты растений, количества цветков в соцветии.
Для вегетирующего растения и для соцветия гибельной является температура -4...5 °С, если заморозок такой силы продолжается в течение нескольких часов. При кратковременном воздействии заморозок в -7 °С не губит листья, но повреждает соцветия.
Молодые растения и проростки гладиолуса иногда повреждаются поздними весенними заморозками. При промораживании молодых растений в фазе 2-3 листьев в течение 5-10 часов при температуре-4 °С, листья повреждаются лишь частично и позднее функция их восстанавливается, заморозок в -6 °С в течение 5 часов приводит к гибели большей части растения. При кратковременном воздействии температуры в -6 °С листья гладиолуса остаются неповрежденными.
Имеет значение предварительная закалка растений. Если растения в течение суток выдерживают при температуре + 1...+2 °С, то отрицательные температуры они переносят легче: меньше повреждаются листья, нет полной гибели растений.
Находящаяся в покое клубнелуковица гладиолуса без повреждения переносит воздействие температурой в-2 °С в продолжение часа. При выдерживании клубнелуковицы в течение того же времени при температуре -4 °С внешних изменений не происходит, но прорастание задерживается. Под воздействием температуры в -6 °С клубнелуковица погибает: становится мягкой, а затем коричневеет.
Детка гладиолуса без повреждения и снижения всхожести переносит более длительное воздействие низких температур. Так, при выдерживании детки гладиолуса в течение суток при температуре -2...4 °С и -7 °С повреждений не бывает, всхожесть сохраняется. Температура -10 °С снижает всхожесть на 50 %, а под воздействием -12 °С детки погибают.
Это подтверждает возможность подзимних посадок гладиолуса и посева клубнепочек. Такие посевы особенно желательны на юге, где весной часто ощущается недостаток влаги в почве, что препятствует прорастанию клубенепочек. При подзимнем посеве клубнепочки хорошо набухнут и рано весной прорастут. Под слоем почвы при легком укрытии торфом или другим материалом зимнее понижение температуры не повреждает их.
ВЫБОР И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ГЛАДИОЛУСЫ
Проф. Савич В.И.
Растения требуют для своего развития определенных климатических и почвенных условий. При этом для разных культур параметры оптимальных условий отличаются. Из почвенных условий наибольшее значение для выращивания растений имеет тепловой и водный режимы, физические, физико-химические, агрохимические и биологические свойства почв. Некоторые почвенные условия достаточно легко изменить, другие изменить сложно, и часть почвенных условий изменить практически невозможно. Следует подбирать под культуру те участки почв, которые для нее подходят.
Гладиолусы любят солнечные открытые места, в крайнем случае, с солнцем до полудня. Считается, что некоторое затенение сразу после полудня только повышает декоративность цветения. В то же время культура не выносит затенения в ранние утренние часы. По существующим рекомендациям растения любят влажную почву, поэтому считаются обязательными поливы. Поливают 1 раз в неделю по 10-12 литров теплой, отстоявшейся воды на 1 м2 и только вечером. Однако для растений вреден, как недостаток, так и избыток влаги. Влажность почвы должна быть такой, чтобы от комочка почвы промокала фильтровальная бумага или газета. Песчаные почвы требуются более частые поливы, чем суглинки. Растения не любят и застоя влаги близкого (более 70 см от поверхности) уровня грунтовых вод и для земледелия лучше всего иметь хорошо оструктуренную рыхлую почву. Под гладиолусы не подходят тяжелые почвы, имеющие сизо-охристые пятна.
По содержанию глинистых частиц (<0,01 мм) почвы делятся на песчаные, суглинистые, легко-, средне-, тяжелосуглинистые и глинистые. Глинистые почвы тяжелые, а суглинистые более легкие. В глинистых почвах больше элементов питания, воды, но меньше воздуха, они холодные и плотные. Для гладиолусов лучше легкосуглинистые почвы. На тяжелых почвах для улучшения их структуры и свойств вносят песок, верховой торф - после известкования, другие разрыхляющие материалы по 1-2 ведра на 1 м2 (до 50 л на 1 м2); на кислых почвах мелкоизмельченный известковый туф (1-2 кг на 1 м2), керамзитовую крошку. На песчаные почвы добавляют глину (до 5-6 ведер) и низинный торф (30-50 кг/м2). Во всех случаях полезно предварительное оструктуриванние почвы с использованием посева многолетних трав. Под гладиолусы следует проводить глубокую обработку почвы, не заканчивая ее с оборотом пласта, и выбирая сорняки осенью и весной до глубины 35-40 см.
Большое значение для развития растений имеет и плотность почв. Она измеряется в г/см3 и колеблется в почвах от 0,8 до 1,7. Оптимальная для культуры гладиолусов плотность 1,1-1,2 г/см3, когда в почву легко входит нож.
Также большое значение для развития гладиолусов имеет степень кислотности и щелочности почв. Они характеризуются рН среды, которая колеблется в почвах в основном от 4,0 до 8,5. Гладиолусы предпочитают слабокислую почву (рН=5,5-6,5). При рН менее 5,5 почву известкуют под предшествующую культуру, допускается непосредственно под гладиолусы вносить золу (100-200 г на 1 м2). Повышенная кислотность приводит к гнили луковиц, пожелтению и выпадению растений, поскольку многие грибки и патогенные микроорганизмы устойчивы в кислой среде. Внешним индикатором кислотности является наличие на участке хвоща, щавеля. Дозы извести зависят от рН среды и механического состава почв.
По существующим рекомендациям известкование составляет от 200 - на слабокислых почвах до 500 г/см2 - на кислых и тяжелых почвах. Считается, что ежегодное внесение извести до 80 г/см2 не вредит гладиолусам (кроме почв с щелочной и нейтральной реакцией среды). Нежелательно выращивать растения и на щелочной (рН более 6,8) почве, так как при этом наблюдается вспышка парши. Кроме того, при щелочной реакции среды ощущается недостаток для растений железа и марганца, а в ряде случаев, цинка, меди, кобальта.
В южных регионах на солонцеватых почвах обязательно внесение гипса (до 300-500 г/см2). Гладиолус - растение, чувствительное к избытку солей, и это отмечается на южных почвах при концентрации водорастворимых солей более 0,25%. Более токсичной солью является Ка2СОз, так как при этом еще возникает и сильнощелочная реакция среды. В условиях средней полосы избыточная концентрация солей возникает, в связи с избыточным внесением удобрений и при поливе водой, содержащей хлор.
На развитие растений существенное влияние оказывает предшествующая культура. Желательно выращивать гладиолусы на местах, где они не выращивались последние 5 лет. Рекомендуется избегать посадки в почву, не перекапывающуюся 2-3 года, так как в этом случае растения поражаются проволочником. Особенно плохо, если на участке были многолетние сорняки и пырей. Лучшие предшественники для гладиолусов - злаковые и пропашные культуры. Не рекомендуются бобовые, табак, кукуруза, огурцы, бахчевые, томаты, перец, астры. На их растительных остатках зимуют болезни и вирусы, поражающие гладиолусы. После посадки картофеля, капусты, свеклы почвы нуждаются в усиленном удобрении, так как последние выносят много фосфора и калия (Потлов Г., Михайлова П.Р., Васильева В.Г.).
Гладиолус, как и все цветочные культуры, требователен к содержанию в почве элементов питания, как макро, так и микро. При этом недостаток железа и марганца отмечается в почвах со щелочной реакции среды; недостаток меди
- в торфяных почвах. Менее всего обеспечены элементами питания песчаные почвы и негумусированные, светло-серого и палевого цвета. При посадке весной вносят 1-2 ведра перегноя, 50-80 г. суперфосфата, 30-40 г. сернокислого калия на 1 м2. Считается, что содержание фосфора и калия в почве должно быть высоким.
Однако, на разных стадиях развития растений и в зависимости от погодных условий растениям требуется как различное количество, так и различное соотношение макроэлементов питания. Так, по данным Васильевой В.Г., в начале роста гладиолусы требуют азота в 1,5 раза больше, чем калия и в 5 раз больше, чем фосфора, а в конце вегетации нуждаются, в основном, в фосфоре и калии. Оптимальное содержание элементов в мг/л почвы следующее: азот -150-200; фосфор - 200-400; калий - 350-500; кальций - 3500-6000; магний -500-900; железо - 800-1600; марганец - 60-120; цинк - 30-60; медь - 4-10; бор -1-2, молибден - 0,04-0,2 (Полендорер). В литературе обычно рекомендуется давать 5 подкормок: при развитии 2-3 листа - азот — 30; фосфор - 30; калий -30; кальций - 10; магний — 10 г на 1 м2; в фазу 4-5 листа - азот - 15; фосфор -30; калий - 60; кальций - 10; магний - 20; в фазу 6-7 листа - азот - 15; фосфор
- 60; калий - 60; кальций - 10; магний - 20; в период бутонизации - фосфор -30; калий - 60; через 15 дней после срезки цветоноса - фосфор - 30; калий - 60 г/м2.
В разных типах почв содержание доступных для растений форм элементов питания неодинаково, что требует различных видов и доз удобрений. Гладиолусы сильно реагируют на загрязнение воздушной среды. Для эффективного выращивания растений необходим анализ почв специалистами и разработка ими рекомендаций для конкретных условий.
О ПОДГОТОВКЕ ЗЕМЛИ ПОД ГЛАДИОЛУСЫ
(Пол Франклин, перевод Т.М.Карпенкиной по NAGC Bulletin . №218,стр.69-73) Бюллетень Московского Клуба гладиолусоводов №10
Земля, на которой Вы выращиваете гладиолусы, могла достаться Вам по наследству или. возможно, Вы купили её. или даже арендовали; но в любом случае почва, в которой выращиваются растения, является очень важным фактором. Я считаю, что Вы обязаны хорошо знать свою почву, улучшать её и дорожить ей.
В действительности Вы можете начинать с почти любого вида почвы, независимо от того насколько она плодородна. Я имел дело с разной почвой: скалистой, песчаной и неплодородный, напоминающей пустыню Калахари. Однажды мне пришлось использовать под сад самую непригодную почву, какая только была в болотистой местности в Эвергладе в Южной Флориде. А несколько лет я жил необычном районе в Беавертене. Там росли потрясающие сорняки, но после того, как я снял около 10 см верхнего слоя почвы, то обнаружил, что под ним лежал плотный слой синей глины, через который не проходила вода. И в любых условиях, я был вынужден улучшать физическую структуру почвы и её кислотность, чтобы почва стала пригодной к использованию.
Каждая земля требует различного подхода, но во всех случаях следует стремиться к хорошему дренажу? определенному кислотно-щелочному балансу, соответствующему плодородию и рыхлости, и к хорошо аэрированной структуре. Добиться всего этого не просто, но результат принесет большое удовлетворение.
Такая работа имеет две цели. Во-первых, нужно улучшить физические свойства почвы такие, как рыхлость, обеспечивающая хорошую аэрацию, соответствующий дренаж, и хорошее содержание гумуса, или органики. Во-вторых - получить ту кислотность (рН). которая обеспечивала бы хороший доступ питательных веществ к растениям. Чтобы Вы не заснули, читая эту статью, буду кратким и начну с кислотности и питательных веществ. Физические же свойства почвы можно улучшить простой добавкой песка или перлита, извести или гипса. компоста, мха, торфа, соломы, опавших листьев, по не коры. Кора слишком долго разлагается и забирает при этом много азота.
Что касается питательных веществ. Вы можете долго экспериментировать, но проще и быстрее сделать анализ почвы. Анализ почвы можно сделать самостоятельно, однако в лаборатории можно получить более качественные результаты и квалифицированные рекомендации.
Имеются 15 основных химических элементов, необходимых для роста гладиолусов. Три из них находятся в свободном виде. Это углерод, кислород и водород, они поступают к гладиолусам из воды и воздуха. Из 12 следующих элементов, в первую тройку входят известные всем азот, калий и фосфор, которые обычно обозначаются на пакетах с удобрениями как N-К-Р. А завершают меню основных питательных веществ кальций и магний. Кальций является важным элементом питания растений. Без необходимого количества кальция можно забыть о развитии растений. Трудно вообразить, чтобы в почве был избыток кальция; но необходимое количество кальция легко обеспечить, используя известь или гипс. Почву, в которой был бы дефицит магния, мне встречать не приходилось. Если же вашей почве не хватает магния, то самый простой и самый дешевый способ добавить в почву соль типа "Ер&от". Этот химикат вы можете дозировать, распыляя на участке с помощью ручного опрыскивателя.
Что касается основной тройки, N-К-Р, то имеется большое количество различных мнений. Я полагаю, что гладиолусы лучше всего выращивать только с умеренным количеством азота, и с большим количеством фосфора и калия. Рекомендую применять сбалансированное удобрение, с соотношением 20:20:20 для N-К-Р.
Лично мне нравится нитрат кальция (кальциевая селитра) в качестве источника азота. В кальциевой селитре содержится 15 % азота, она несколько подщелачивает почву, кроме того азот с первого дня легко становится доступным растениям. Если вы предпочитаете органический азот, то мука из хлопковых семян, по моему мнению, является прекрасным источником азота. Она содержит 7% азота, который медленно усваивается растениями, не вызывая быстрого роста гладиолусов.
Если ваша почва бедна азотом, используйте приблизительно 45 грамм нитрата кальция на площадь в 10 квадратных метров. Если будете применять органическую муку, то применяйте приблизительно 1,5-2 кг на ту же площадь. Ни в коем случае не используйте свежий навоз. Навоз хорош, когда он перепрел, тогда он улучшает структуру почвы, не являясь основным источником питательных веществ.
Фосфор незаменим для роста корней, помогает растениям сопротивляться болезням, регулирует сбалансированность воздействия других удобрений, в частности азота, и достаточно безопасен пои использовании. Обычно я использую суперфосфат, который содержит 20% фосфора. Это просто натуральный продукт, скальный фосфат, в котором содержание фосфора увеличивается за счет обработки его серной кислотой. Я вношу приблизительно 1,9 кг на 10 квадратных метров. Однако фосфор в почве растворяется очень медленно, поэтому цветы не сразу подарят радость, которую Вы ждете. Исследования показали, что фосфор быстро фиксируется в почве и затем мигрирует (распространяется) примерно на 0,5 см в год, поэтому результаты подкормки сказываются не сразу. Некоторое превышение дозировки фосфора опасности практически не представляет.
Калий также помогает растениям сопротивляться болезням, и очень важен для жизни гладиолусов. Подобно фосфору, он помогает образованию корней и также улучшает баланс питательных веществ в почве. Некоторые садоводы добавляют калий, используя древесную золу. Удачи Вам, если Вы решили пойти этим путем. Древесная зола опасна тем, что Вы никогда не знаете, сколько калия вносите в почву. Например, сухая зола из твердой древесины содержит до 10% калия, а зола из деревьев мягких пород может содержать менее 2% калия. Если при хранении золу намочить, то она может потерять свои качества. Я предпочитаю использовать хлористый калий (49% калия): приблизительно 450 [г. удобрения на 10 квадратных метров.
Другие элементы питания: бор, медь, железо, марганец, молибден, серу и цинк, - часто называют микроэлементами. Добавки микроэлементов при обработке почвы улучшают результаты, иногда значительно. Многие из них, например, такие как бор, железо и сера, обычно присутствуют в почве в достаточном количестве. Если Вы не хотите усложнять свою работу, то применяйте микроэлементы, имеющиеся в продаже, в строгом соответствии с прилагаемыми инструкциями. Серу иногда приходится вносить и дополнительно. Гипс - сульфат кальция, и он богат серой.
Один год мои лучшие цветы начали ломаться и падать на землю. Поначалу я грешил на соседских подростков, которые занимались вандализмом на моем участке. Но при тщательном исследовании гладиолусов я обнаружил поперечные трещины на цветоносах и на листьях в местах прикрепления к стеблю. Это были признаки нехватки бора. Сделанный анализ почвы показал отсутствие бора на моем участке. На следующий год я опрыскал участок домашним бораксом, из садового опрыскивателя в соответствии с рекомендациями. Небольшого количества бора хватило для того, чтобы полностью решить эту проблему. Я понял, что зря грешил на невинных подростков.
Железо абсолютно необходимо для всех растений. Это основа для образования хлорофилла. Без железа не было бы никакой растительности на земле, если не считать грибов. Если ваша почва бедна железом, то на растениях будет так называемой "хлороз" - листья будут бледными и хилыми. Хлороз вызывается не только недостатком железа, но и условиями произрастания, которые делают железо недоступным корням растений. Очень часто хлороз вызывается слишком низкой кислотностью (щелочной реакцией) почвы, при внесении большого количества извести. Необходимо соблюдать баланс рН, чтобы избежать хлороза. Для лечения хлороза нужно внести хелат железа непосредственно в почву и одновременно опрыснуть препаратами, содержащими железо, листья растений. Корни растений могут усваивать хелат железа, даже на щелочных почвах. Имеется много химикатов, содержащих железо в такой форме.
И, наконец, далеко не последнюю роль играет кислотно-щелочной баланс, или рН почвы. Можно думать, что это неважно, так как ни кислота, ни щелочь не являются питательными веществами. Однако, рН - это жизненный фактор для растении. Можно иметь все возможные питательные элементы в почве, а гладиолусы при этом будут голодать. Дело в том. что не всегда питательные вещества являются доступными для растений. При кислой почве, когда рН ниже 4.5 - 5, корни многих растений плохо усваивают питательные вещества. Аналогичная ситуация, когда почва щелочная (рН 8 - 8.5). Имеется "окно" приблизительно в диапазоне рН от 5.5 до 7, в котором питательные вещества становятся легко доступными.
Другой стороной кислотно-щелочного баланса является проблема патогенных грибов, развивающихся на кислых почвах и вызывающих заболевания гладиолусов (в частности фузариоз). Чтобы снизить заболеваемость необходимо снизить кислотность, внеся в почву щелочь и повышая тем самым рН. При этом снизится усвояемость питательных веществ корнями растений. Поэтому, видимо, для гладиолусов, лучше всего значения рН от 6.5 до 7. Этот диапазон предохраняет растения от болезней и обеспечивает доступность питательных веществ для корневой системы.
Возможно, самый простой способ получить кислотность рН в соответствующем диапазоне - это добавка в почву при перекопке извести для раскисления почвы, или внесения сельскохозяйственной серы, для повышения кислотности почвы. Применение серы достаточно дорого, поэтому, если нет нужды в срочном исправлении баланса рН, то можно постепенно подкислять почву, внося торф, перегной или другие органические вещества. Бактерии при переработке органики в гумус создают естественные кислоты. Для раскисления я предпочитаю добавлять известь, которая является дешевой и простой в применении.
В местности, где я живу, бывает много зимних дождей, поэтому наша почва почти всегда имеет тенденцию подкисляться к весне. Но, даже если почва находится в хорошем равновесии рН, я полагаю необходимым регулярно добавлять небольшое количество извести. Эта добавка не только повышает содержание кальция, но. что важнее, она улучшает структуру почвы. Почва, особенно глинистая, становится более рассыпчатой и рыхлой. Известь также помогает работе бактерий, которые преобразуют органические компоненты в ! почве в питательные вещества. Гашеная известь более мощно и быстрее деиствует, но не так продолжительно, как доломитовая мука. Никогда не добавляйте более 30 кг извести на 100 квадратных метров. Лучше использовать меньшее количество и делать это периодически через какое-то время. Трудно четко указать нужную дозу извести, поскольку легкая песчаная почва нуждается в ней гораздо меньше, чем тяжелые глинистые почвы. При простейшей прикидке для средней почвы, если Вы хотите увеличить рН приблизительно на 0,5 единицы, например от рН 5.5 до 6, я предложил бы внести приблизительно 2,5 кг на 10 квадратных метров, и затем добавить небольшое количество через несколько : месяцев, если нужно. (Прим.ред,: см. статью Г.Н.Кочетковой в бюллетене клуба Л'з~). Если рН сбалансирован, то я все равно добавляю небольшое количество извести, приблизительно 1 кг на 10 квадратных метров.
В заключение, ещё раз рекомендую не забывать об анализе почвы; выполненном на профессиональном уровне.
ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ КУЛЬТУРЫ НА ГЛАДИОЛУСЫ
(подготовлено Т.М.Гуреевой) Бюллетень Московского Клуба гладиолусоводов №10
В материалах научной конференции "Проблемы фитопатологии в республике Беларусь'' опубликованы тезисы доклада А.В.Войнило (ЦБС АН Беларуси) ''Влияние предшествующей культуры на поражение гладиолуса вирусной инфекцией", которые цитируются ниже.
В распространении вирусных болезней гладиолуса существенную роль играет почва. Источником инфекции могут быть семена, растительные остатки культурных растений и сорняков - резерваторов вирусов. Инфицирование осуществляется посредством контакта корней вегетирующих растений с растительными остатками.
Использование агротехнических приемов может обеспечить радикальное снижение вирусной инфекции без дополнительных экономических затрат.
С этой целью для выяснения роли предшествующей культуры в распространении вирусов гладиолусов в 1991 г. был заложен опыт на участках, отличающихся друг от друга по предшественнику. Клубнелуковицы сорта "Плам Тарг' высаживали на одном участке - после гладиолусов, на другом — после тюльпанов, убранных летом 1990г., на третьем - после кустарников барбариса обыкновенного, на четвертом - после вико-овсяной смеси.
В 1992 г. клубнелуковицы гладиолусов всех вариантов высаживали на свободном от вирусной инфекции участке.
Учет пораженных вирусами растений проводили визуально в фазу цветения. Наибольший (62,30) процент пораженных растений гладиолуса отмечен в варианте, где предшествующей культурой был гладиолус. Несколько ниже он был при посадке после тюльпанов - 56,1%. В варианте после кустарников - 26,72%, и в случае с вико-овсяной смесью - 14,00%.
Таким образом, в целях получения здорового посадочного материала и свободных от вирусов растений необходимо соблюдение культурооборота, не допуская размещения посадок гладиолуса после луковичных и клубнелуковичных культур. В качестве предшествующей культуры.
Выращивание гладиолусов на земляных субстратах.
В. Ф. НОЛЛЕНДОРФ, кандидат биологических наук
журнал «Цветоводство» 1980/6
Гладиолусы требовательны к питанию, но умеренно солевыносливы. Лучшие почвы для них - влагоемкие суглинки и супеси с высоким содержанием гумуса.
Навоз запахивают заблаговременно - под предшествующую культуру. Осенью вносят только перегной (46кг/ м2).
В субстратах с содержанием гумуса свыше 6 % можно обойтись и без органических удобрений, а использовать только минеральные. Суммарная их доза в основную заправку может достигать на легких почвах 150-180 г /м2, а на более тяжелых, хорошо гумусированных - 250 г/м2.
Фосфор, калий и магний вносят обычно осенью, однако из легких почв, поглотительная способность которых невысоко, водорастворимые калий и магний вымываются обильными осенними дождями и весенними талыми водами. Поэтому на таких субстратах фосфор вносят полностью с осени, а калий и магний - поровну осенью и весной.
Там, где агрохимический анализ, как правило, не проводится, например, на любительских участках, можно применять стандартные дозировки минеральных солей, рассчитанные с учетом выноса питательных элементов растениями и потерь от вымывания. Осенью на хорошо окультуренных суглинистых почвах на 1 м2 вносят 60-80г простого суперфосфата и 100-120 г калимагнезии. На легких почвах количество калимагнезии снижают до 60-70 г.
Весной, до посадки луковиц, на супесях дают 50-00 г калимагнезии и 60-80 г сульфата аммония. Его можно заменить аммиачной селитрой (4050 г) или мочевиной (30-40 г). На суглинках при хорошей осенней заправке калий и магий весной не вносят.
Если в предыдущие годы органику не давали, в почве может не хватать микроэлементов. Чтобы этого не случилось, весной применяют комплексное удобрение марки «К» с микроэлементами, но без фосфора. В 1 кг его содержится 490 г калимагнезии, 370 г аммиачной селитры, 120 г сульфата калия, 10 г сульфата железа, 4 г сульфата меди, 2,5 г сульфата цинка, 1,5 г борной кислоты, 1 г сульфата марганца и по 0,5 г молибдата аммония и нитрата кобальта. На 1 м2 его дают 120-150 г, другие удобрения в этом случае излишни.
В подкормках в основном вносят азот, калий и магний. Так как в условиях средней полосы интенсивная минерализация органического вещества и освобождение азота происходят только со второй половины июня, азотные удобрения необходимы растениям Даже на сильно гумусированных почвах.
Начинают подкормки после отрастания первого листа. В 10 л воды растворяют 20-25 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины и поливают из расчета 10 л/м2. Если удобрения заделывают в сухом виде, то на 1 м2 вносят 30-40 г аммиачной селитры или 25-30г мочевины.
Вторую подкормку осуществляют после появления третьего листа. На 10 л воды берут 8-10 г аммиачной селитры, 12-15 г калий