Зная основные характеристики почв, перейдём к рассмотрению взаимосвязи этих характеристик и хорошего выращивания гладиолуса.
Выбирая участок под гладиолусы, первым делом, продумайте возможность проведения поливов (см. Полив) (если вы не живётё в зоне, где дожди идут очень часто). Гладиолус – очень требовательная к влаге культура. Если ваш посадочный материал не только луковицы, но и детка, и семена, то хорошая система полива особенно важна, так как детка и, особенно, семена высаживаются в верхние, быстро пересыхающие слои почвы.
Участок может быть либо ровным, либо иметь небольшой уклон. В зонах с прохладным и умеренно-тёплым климатом можно выбирать южный, юго-восточный, юго-западный небольшой (до 5 градусов) склон, особенно если существует проблема избыточной влажности. Такой участок быстрее прогревается. В регионах с жарким климатом можно выбирать не южный склон, но тоже небольшой, на сильных склонах очень сложно осуществить полив. На участках с уклоном ряды обязательно должны располагаться перпендикулярно уклону. На неровном участке в сильный дождь вымываются не только верхние слои почвы, но и луковички. Если вы планируете арычный метод полива (см.Полив) то просмотрите, чтобы участок умел небольшой уклон для свободного продвижения воды по канавкам. Участок не должен иметь крупных котловин, иначе вода в них будет застаиваться.
Гладиолус не очень любит низинные участки с резким скачком дневных и ночных температур.
Обратите внимание на освещённость участка. В затениии гладиолус может находиться не более 1/5 светового дня. Если и можно позволить затенение на участке, то совсем небольшие пятна. На них можно будет посадить материал, цветение которого вам не нужно в этом сезоне. Гладиолусы, посаженные на затенённых в утренние или вечерние часы участках, запаздывают с цветением на 1–2 недели. А посаженные в тени, могут и совсем не зацвести. В южных жарких районах для гладиолуса будут допустимы участки с частичным затенением в полуденные часы, в этом случае растения защищены от горячих полуденных лучей.
Посмотрите на растения растущие на участке и вокруг него. Гладиолусоводу важно знать как предшествующую культуру, так и сорные растения, занесённые с соседних участков, чтобы заранее определиться с методами борьбы с ними (см. Сорные травы). Предшествующая культура не должна иметь общих заболеваний с гладиолусом (см. Болезни) и общих вредителей (см. Вредители). Если предшественник была морковь или свёкла, то почва будет заражена проволочником (с ним несложно бороться), возможна вероятность занесения медведки при использовании больших доз навоза на этом участке. После астры однолетней садить гладиолусы нельзя, чтобы избежать заражения растений фузариозом.
Если рядом растут крестоцветные, они будут привлекать трипса. Существует мнение, что гладиолус нельзя сажать на участках, заросших пыреем. Мы же считаем, что использование таких участков вполне приемлемо. Бороться с пыреем несложно (см. Сорная растительность). Осенью, не ранее чем за 14 дней до вспашки (перекопки) нужно опрыскать зелёное растение послевсходовыми гербицидами сплошного действия. Оптимальным вариантом являются глифосаты (препараты, действующее вещество которых – глифосат): Раундап, Торнадо, Зеро, Глифос, Напалм, Доминатор и др. Опрыскивание проводится в сухую погоду с температурой выше +10°С, чтобы препарат сработал, необходимо соблюдение этих условий в течении 2–3 часов. Этими же препаратами можно провести опрыскивание весной по молодым, вновь отросшим листикам пырея, не ранее чем за две недели до весенней обработки почвы. Эти препараты полностью распадаются в течении двух недель и не представляют опасности для гладиолуса. Не погибший пырей уничтожается в период вегетации до всходов гладиолусов вышеперечисленными гербицидами, после появления гладиолусов противозлаковыми гербицидами.
Можно выбрать участок к с так называемой «целиной». Это очень долго не паханые участки, на которых растут только луговые травы, образующие густой, сплошной растительный покров (не путать с не пахаными полями, заросшими огородными сорняками). Такие участки требуют внесения удобрений, но зато они свободны от семян огородных сорняков.
Лучшие предшественники для гладиолусов – злаковые и пропашные культуры. Не рекомендуются: бобовые, табак, кукуруза, огурцы, бахчевые, томаты, перец, астры. На их растительных остатках зимуют болезни и вирусы, поражающие гладиолусы. Картофель, капуста, подсолнечник выносят много питательных веществ из почвы, поэтому выращивание на участках после них, требует внесения повышенных доз удобрений. Место для выращивания гладиолусов лучше менять ежегодно.
Немаловажный фактор удалённость от часто посещаемых мест людьми и животными (особенно крупным и мелким рогатым скотом, кротами, хомяками, и т.п. (в Америке вредят даже олени!)
Оцениваем участок на засорённость камнями, щебнем. Камни не мешают росту гладиолусов, они только усложняют ручную (сложно использовать тяпку, лопату и т.п) и механизированную обработку почвы (крупные камни затрудняют все виды работ, мелкие – выкопку). Если эти приёмы агротехники вы не используете то, в принципе, «и на камнях растут» гладиолусы. Переходим к оценке физических свойств почвы.
Под гладиолусы нельзя выбирать участки с близко подходящими грунтовыми водами (менее 70 см), если вы не сможете устроить хороший дренаж. В таких местах почва прогревается поздно, посадка гладиолусов и их цветение задерживаются, а поздние сорта из-за недостатка тепла вовсе не зацветают; летом почва хуже прогревается, а осенью на таких участках раньше наступают первые заморозки, которые могут не дать зацвести растению, если не применять меры, защищающие посадки от первых заморозков (вечернее опрыскивание водой, накрытие пленкой и т.п.).
Садоводы-любители решают проблему близлежащих грунтовых вод устроением высоких гряд, дренажа. Способствуют осушению участка посадки вокруг него сосны, берёзы, туи.
Для определения механического состава нужно взять немного почвы, смочить её, хорошо размешать и раскатать ладонями в шнур, который затем свернуть в колечко. Толщина шнура должна быть около 3 мм, диаметр колечка около 3 см. Песок не раскатывается; из супесчаной почвы образуются только зачатки шнура; лёгкий суглинок дробится при раскатывании; средний суглинок скатывается в сплошной шнур, но кольцо при свёртывании распадается; тяжёлый суглинок образует сплошной шнур и кольцо с трещинами; глина – сплошной шнур и цельное кольцо.
Механический состав почвы влияет на ее плодородие и эффективность вносимых удобрений. Запас питательных веществ обычно уменьшается при переходе от тяжелых к более легким почвам; песчаные – самые бедные. Тяжелые глинистые почвы не подходят для выращивания гладиолуса, растение плохо растёт, луковицы загнивают. Не подходят также и легкие (торфяные, песчаные), бедные и кислые почвы. Лучше всего питательные супесчаные и суглинистые почвы. Конечно, сложно найти почвы идеальные по всем параметрам, имея знания, можно успешно заниматься окультуриванием почвы.
Посмотрите на структуру почвы. Лучше, если в ней видны не очень плотно прилегающие друг к другу, комочки размером 0.5–5 мм, которые не размываются водой в результате обработки или полива. Такая структурная почва рыхлая, быстро прогревается весной, в ней удерживается влага, достаточно воздуха для корневой системы и подземных органов. Бесструктурная почва, наоборот, быстро сохнет, заплывает, на ней может застаиваться влага, корни растения на таких почвах плохо обеспечиваются воздухом.
Почва должна быть лёгкой, рыхлой, плодородной, хорошо удерживающей влагу, но не замокающая, со слабокислой реакцией почвенного раствора в пределах рН 6.5–6.8. Так как гладиолус растение крайне чувствительное к недостатку кислорода, то важно высаживать гладиолус в рыхлую, структурированную почву, пропускающую воздух к корням. Но даже если выбрана идеальную почва, это вовсе не освобождает цветовода от регулярного рыхления почвы на гладиолусовом участке.
Структуру тяжёлых почв улучшают внося в них песок, перлит, выветренный кислый верховой торф (его при необходимости известкуют), навоз, компост, мох, солому, опавшие листья и другие органические удобрения (5–10 кг/м2). Нельзя использовать опилку, кору, т.к на их разложение уходит много почвенного азота. При использовании опилок хвойных пород происходит подкисление субстрата, но опилки связывают минеральный азот, «перехватывают» его у растений. В такую почву нужно вносить азот.
Чтобы сделать более связной и влагоемкой песчаную почву, необходимо добавить в неё глину (до 5–6 ведер/м2), чернозём, низинный торф (30–50 кг/м2), навоз, компост или другие органические удобрения. Органические остатки перегнивают и образуют гумус, который как коллоидное вещество склеивает почву в неразмываемые водой комочки, улучшает ее структуру. Почва становится более влагоемкой, приобретает темный цвет, обогащается азотом, фосфором, а также железом, медью, серой и другими элементами. На кислых почвах улучшить структуру можно внесением известкового туфа, керамзитовой крошки (1–2 кг/м2). Известкование способствует улучшению структуры и на песчаных и на глинистых почвах. Известняк, мел, доломитовая мука вносится в количестве от 10 до 50 кг на сотку, в зависимости от структуры почвы. Дозы известковых материалов с меньшим содержанием кальция, пересчитываются соответственно процентному содержанию кальция (см. Известкование).
Структуру почвы можно изменить правильным соблюдением севооборота и механической обработкой почвы. В севооборот нужно включать посев вико-овсяной смеси, многолетних трав. Участок под гладиолус готовят с осени.
Гладиолус – растение, чувствительное к избытку солей, и это отмечается на южных почвах при концентрации водорастворимых солей более 0.25%. В южных регионах на солонцеватых почвах обязательно внесение гипса (до 300–500 г/см2). Наиболее токсичной солью является Ка2СОз, создающая сильнощелочную реакцию почвы. В условиях средней полосы повышенная концентрация солей возникает при избыточном внесении удобрений (особенно сульфата калия, сульфата аммония, натриевой селитры, а также сложных удобрений, содержащих сульфаты и хлориды), при поливе сильно хлорированной водой.
Приступая к окультуриванию участка сделайте агрохимический анализ его почвы. Для этого возьмите несколько проб земли из разных мест участка, смешайте их и отнесите в лабораторию (лучше в несколько) такой анализ стоит недорого и всегда оправдывает себя. Вы будете знать содержание основных необходимых для развития растения химических элементов и получите квалифицированные рекомендации. Так же в анализе определяется кислотность почвы. Плодородие почвы в домашних условиях выяснить довольно проблематично. Кустарные методы (лакмусовая бумажка и т.п.) не дают точных сведений. Можно приобрести рН – метр почвенный портативный, тогда вы сможете измерять кислотность на протяжении всего сезона и корректировать дозы вносимых удобрений. Ориентировочно понять кислотность вашей почвы помогут растения растущие на участке. Если растут конский щавель, полевой хвощ, мокрица (звездчатка), пикульник, подорожник, иван-да-марья, осока, лютик ползучий, вероника дубравная, то это означает, что почва на вашем участке кислая. На слабокислой и нейтральной почвах растут ромашка непахучая, бодяк огородный, вьюнок полевой, мать-и-мачеха, пырей ползучий, клевер луговой и так далее. На жирной плодородной земле, с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной, растёт крапива двудомная.
Как мы знаем, гладиолус растёт хорошо на слабокислых почвах пpи pH 6.6–6.7 и достаточно хоpошо в диапазоне pH 6.5–6.8. При рН менее 5.5 гладиолус плохо развивается, кончики листьев коричневеют, подвядают и становятся как бы обожженными зеленые обертки бутонов, плохо раскрываются цветки, сильно поражается патогенными грибками, особенно фузариозом. При рН более 6.8 гладиолус сильно поражается паршой, ощущается недостаток для растений железа и марганца, а в ряде случаев, цинка, меди, кобальта. На щелочных почвах или при излишнем известковании при рН 7.5 и выше листья гладиолусов желтеют вследствие недостатка железа в почве, создаются благоприятные условия для развития парши.
Кислые почвы известкуют, применяют подщелачивающие почву удобрения (см. Таблицу удобрений). Количество вносимого для известкования материала определяется по содержанию в нём кальция (см.известкование) и механического состава почвы и её кислотности. Наиболее мягкое средство доломитовая мука, используют также известь-пушонку, мел, золу. Гашённая известь подщелачивает почву быстрее, но действует не так продолжительно, как доломитовая мука. Средняя доза для извести около 100–200 г/м2. Песчаные почвы тpебуют меньше извести, чем глинистые. Начните с внесения 20–25 кг извести на сотку, спустя полгода измерьте pH почвы и, если это необходимо, еще внесите известь. Небольшое количество извести можно вносить даже, если кислотность приемлема для роста гладиолуса. Известь повысит содержание в почве кальция, улучшит структуру почвы, сделав её более рыхлой.
"Если Вы хотите увеличить рН приблизительно на 0.5 единицы, например от рН 5.5 до 6.0 я предложил бы внести приблизительно 2.5 кг на 10 квадратных метров, и затем добавить небольшое количество через несколько месяцев, если нужно. Если рН сбалансирован, то я все равно добавляю небольшое количество извести, приблизительно 1 кг на 10 квадратных метров."
Пол Франклин, NAGC Bulletin
При внесении известковых материалов не забывайте о соблюдении кислотности в пределах pH 6.5–6.8.
Нейтральные и щелочные почвы подкисляют внесением больших доз органики (происходит снижение щёлочности на длительное время), кислого верхового торфа (2–3 ведра на 1 м2 почвы), серы (от 3 до 10 кг на сотку) за 2–3 недели до посадки, удобрениями (сульфат аммония и другими. см. Таблицу удобрений), внесением ортофосфорной кислоты.
Богатые оpганическим веществом почвы с допустимым pH, обеспеченные необходимым количеством питательных веществ, готовы к посадке гладиолусов.