Внесение удобрений и подкормка гладиолусов

Различают допосевное (основное), припосевное (рядковое) внесение удобрений в почву и подкормку растений (почвенную и внекорневую).

Для хорошего роста гладиолуса важно применение всех выше перечисленных способов внесения питательных веществ. Допосевное и припосевное внесение удобрений (на них приходится 1/3–1/2 всех вносимых за сезон удобрений) позволяет удовлетворить потребность в питании в самые ранние фазы роста (период корнеобразования, развития первых листочков). Но они могут стать недоступными растению по ряду причин: улетучиться, вымыться в нижние почвенные слои, связаться почвой. Тогда помочь растению могут подкормки минеральными удобрениями. Процент потреблённых минеральных элементов из внесённых удобрений при подкормках выше, чем использованных при основном внесении. Но необходимое растению количество макроэлементов подкорками не обеспечить. Поэтому основная заправка почвы под гладиолусы очень важна. Конечно, мероприятия по улучшению почвы требуют материальных затрат. И если выращивание гладиолусов приносит вам не только душевные, но и материальные блага, то приходится балансировать между желанием создать очень хорошую почву и финансовыми возможностями. Основную массу советов по выращиванию гладиолусов дают коллекционеры и большие любители этого цветка, тратящие на своих любимцев много времени и денег. Их рекомендации действительно могут быть хороши для гладиолуса, но требовать много сил и средств. Поэтому находите способы культивирования культуры позволяющие в вашем регионе правильно соотнести затраты и качество. И не забывайте, что участок под гладиолус лучше всего менять ежегодно, и необходимо через 3 года, иначе вам придётся тратить много сил на дезинфекцию почвы (см. Дезинфекция почвы)

Основное и припосевное внесение удобрений

Достаточно высокая стоимость удобрений вынуждает внимательно планировать их внесение. Разберитесь, не вымоется или не улетучится ваше удобрение, будет ли оно доступно растению именно в тот период, в который вы хотите подкормить гладиолус. Исходите из типа почвы, её агрохимического анализа, количества осадков и имеющихся у вас удобрений. Определить когда и как внести удобрения должны вы сами, исходя из типа вашей почвы, вида удобрения и его подвижности по почвенному горизонту, климатических условий.

Если вы решили внести органические удобрения, то нужно помнить, что нельзя вносить свежий навоз. В некоторых статьях указывают на положительное внесение свежего конского навоза. Наш опыт внесения свежего конского навоза перед весенней обработкой почвы дал скорее отрицательный эффект, чем положительный. Лучше применять в качестве органического удобрения только перегной, торфо-растительные компосты, торф (старый (выветренный) на кислых почвах и кислый торф при необходимости подкисления щелочной и нейтральной почвы). Возможно внесение органических материалов, которые несложно и недорого найти в вашей местности (костная мука, роговые стружки, измельчённая солома, и др.), но не имеющих общих с гладиолусом заболеваний (подсолнух - серая гниль, ботва сорной травы принесёт массу семян и всходов сорняков в последующие годы и т.п.). Свежий навоз и полуперепревший перегной, можно вносить только под предшествующую культуру. Осенью перед вспашкой можно внести часть минеральных удобрений и при необходимости известковые материалы (они распределятся в почвенном слое на глубину до 30 см). Возможно внесение минеральных удобрений весной до посадки. Удобрения разбрасываются по поверхности почвы и заделываются плугом на глубину 25–30 см. Культиватор с бороной заделывают удобрение на глубину 10–12 см. Хорошо, если есть возможность внесения удобрений на разную глубину, что позволяет экономнее использовать удобрения. Гладиолусу на ранних стадиях развития, в большей степени, нужен азот, он вносится не глубоко. Для дальнейшего развития гладиолусу требуется азот, фосфор, калий. Корневая система к этому времени уже хорошо развита, поэтому и вносятся эти элементы, на глубину возможной обработки почвы 25–30 см.

При выращивании с помощью сельскохозяйственной техники ряды гладиолуса располагаются через 70 см друг от друга. Поэтому при разбросном способе внесения большая часть удобрения не используется из-за слаборазвитой корневой системы молодых растений. Экономнее вносить удобрение непосредственно к корневой системе гладиолуса. Это совмещение позволяет значительно экономить не только удобрение, но и сократить работу сельхозтехники. Вносить в рядки нужно легко растворимые удобрения. Они сразу будут доступны корням, не причинят им ожогов. Плохо растворимые удобрения не растворяются в первый год даже при хорошей влажности. Удобрение вносится в рядки, борозды при посадке луковиц. Конструкция нашей сажалки позволяет за один прогон трактора сажать два ряда и одновременно рассыпать в них удобрение. Луковицы и удобрение сразу засыпаются землёй и прижимаются. Мы вносим при посадке в рядки комплексное удобрение «Мастер» 10–20 г/м² или нитроаммофоску 30–40 г/м².

Советы некоторых авторов по основному внесению удобрений.

"Весьма эффективно при подготовке почвы вносить удобрения в 2 слоя. При этом мы можем влиять на распределение корней в почве и на использование ими питательных веществ и влаги. У гладиолусов корневая система двухъярусная. Более деятельная часть корней с большим количеством корневых волосков (корни 1-го яруса) располагается в глубоких горизонтах почвы (25–30 см), хорошо обеспеченных влагой. Корни же 2-го яруса, утолщенные, располагаются на глубине 10–12 см. Эти корни могут потреблять только хорошо растворимые вещества, такие, как азот и калий, внесенные на небольшую глубину.

Исследования с сортами Леопольд Стоковский, Ивонна, Белый Гигант, Винсент ван Гог, Зоммерфройде и на сеянце М. И. Грошниковой (N4 465) показали, что послойное внесение удобрений (азотно-калийное на глубину 8–10 см при бороновании и фосфорное на глубину 25–30 см под плуг) действует положительно на рост и развитие растений и повышает урожай клубнелуковиц на 65–70%. Прибавка веса клубнелуковиц от послойного внесения на 35% выше по сравнению с разбросным."

Мантрова, журнал "Цветоводство" 1968/№7

"Обычно осенью при перекопке вносят 7–12 кг перегноя или торфокомпоста, 70 г суперфосфата или 40 г двойного суперфосфата и 30–35 г калийной соли на 1 м². Костную муку и роговые стружки как медленно, но эффективно действующие фосфорные удобрения вносят осенью из расчета 50–100 г на 1 м². Печную золу вносят в количестве 40–100 г на 1 м². При весенней обработке в почву вносят азотные, а также калийные и фосфорные удобрения, если они не были внесены осенью. Аммиачной селитры на 1 м: вносят 40 г, сульфата аммония – 50 г, мочевины 20–30 г, нитрофоски 50 г."

Тамберг

"Определяя дозы удобрений под гладиолусы, очень важно учитывать физические свойства и химический состав почвы. В слабоокультуренной почве с высоким содержанием фосфора (Р 20–40 мг на 100 г) оптимальный состав питательных веществ: азота 120 кг/га, фосфора 60 и калия 90 кг/га действующего начала (сульфата аммония 600 кг/га или аммиачной селитры 400, суперфосфата 300 и хлористого калия 100 кг/га). Прибавка количества цветков и веса клубнелуковиц в этом случае составляла 23–64% по сравнению с контролем."

Журнал "Цветы" 2002 г.

"На среднеокультуренной почве наивысший декоративный эффект и урожай клубнелуковиц гладиолусов получается при внесении 120 кг/га действующего начала полного минерального удобрения (сульфата аммония 600 кг/га или аммиачной селитры 400, суперфосфата 600 и хлористого калия 240 кг/га). Количество цветков в этом случае возрастает на 42%, а вес клубнелуковиц на 56–70%  Для хорошо окультуренной почвы с высоким содержанием гумуса, нитратов и др. дозу фосфорно-калийных удобрений необходимо увеличить до 120 кг/га, а дозу азотных – снизить до 90 кг/га (сульфата аммония 450 кг/га или аммиачной селитры 300 кг, суперфосфата 600 и хлористого калия 240 кг/га). При таком сочетании питательных веществ не только возрастает длина цветоноса на 25–40%, увеличивается количество цветков на 28–ЗЗ%, повышается урожай клубнелуковиц на 45–56%, но и улучшается качество клубнелуковиц"

Мантрова, журнал "Цветоводство" 1968/№7

"Навоз запахивают заблаговременно – под предшествующую культуру. Осенью вносят только перегной (46 кг/м²).

В субстратах с содержанием гумуса свыше 6% можно обойтись и без органических удобрений, а использовать только минеральные. Суммарная их доза в основную заправку может достигать на легких почвах 150–180 г/м², а на более тяжелых, хорошо гумусированных – 250 г/м².

Фосфор, калий и магний вносят обычно осенью, однако из легких почв, поглотительная способность которых невысоко, водорастворимые калий и магний вымываются обильными осенними дождями и весенними талыми водами. Поэтому на таких субстратах фосфор вносят полностью с осени, а калий и магний поровну осенью и весной.

Там, где агрохимический анализ, как правило, не проводится, например, на любительских участках, можно применять стандартные дозировки минеральных солей, рассчитанные с учетом выноса питательных элементов растениями и потерь от вымывания. Осенью на хорошо окультуренных суглинистых почвах на 1 м² вносят 60–80 г простого суперфосфата и 100–120 г калимагнезии. На легких почвах количество калимагнезии снижают до 60–70 г.

Весной, до посадки луковиц, на супесях дают 50–60 г калимагнезии и 60–80 г сульфата аммония. Его можно заменить аммиачной селитрой (40–50 г) или мочевиной (30–40 г)."

В.Ф. Ноллендорф, журнал "Цветоводство" 1980/№6

"В среднем на хорошо окультуренных среднесуглшистых почвах с осени вносят по 25–30 г калийных удобрений на 1 м². Если калийные удобрения имеются в виде сернокислого калия, то их вносят весной под перекопку. Весной вносят также мочевину (25–30 г/м²). Можно вносить и древесную золу в дозе 40–50 г/м²"

Бюллетень московского клуба гладиолусоводов "Гладиолус", 1992, статья "Агротехника для начинающих"

"При среднем плодородии окультуренной почвы на 1 м² вносят 2 - 3 ведра перегноя, выветреннога торфа или торфокомпоста. Хорошо добавить древесную золу. Кроме того, на 1 м² дают 25–30 г аммиачной селитры, 40–45 г сернокислого калия (хлористый калий лучше не использовать, так как выделяющийся хлор угнетает развитие корневой системы) и 50 г суперфосфата. На тяжелых суглинках количество минеральных удобрений увеличивают на 30–40% и обязательно добавляют песок."

Журнал "Цветоводство" 1992/№4

Подкормки гладиолусов в течении сезона.

Важным агротехническим мероприятием является обеспечение гладиолуса полноценным питанием. Только, имея химический анализ почвы, зная потребности гладиолуса в каждом элементе в определённую фазу его развития, зная состав и свойства удобрения можно правильно планировать внесение дополнительного питания. Правильно спланировать подкормки в течении сезона позволяет листовая диагностика, она показывает содержание минеральных веществ в тканях. А также функциональная экспресс-диагностика (www.econix.com)

Этот анализ оценивает не количество того или иного элемента в тканях, а потребность растения в нем. Сейчас всё больше лабораторий проводят эти анализы. Ознакоимться с вышеперчисленными методами можно на сайтах http://agroanaliz.info/ , http://www.agroplus-group.ru/

Но недостаточно знать в каком количестве минеральные элементы присутствуют в гладиолусе, важно знать какое их количество обеспечивает хорошее развитие, цветение и формирование луковицы.

"Чтобы точнее установить потребность в удобрениях, необходим полный агрохимический анализ почвы до посадки луковиц и во время вегетации. Макро- и микроэлементы в некарбонатных и слабокарбонатных почвах можно определять в однонормальном НСl.  Оптимальные их уровни при этом следующие, мг/л почвы: N 150–200; Р 200–400; К 350–500; Са 3500–6000; Мg 500–900; Fe 800–1600; Mn 60–120; Zn 30–60; Сu 410; В 1.0–2.0; Мо 0.04–0.20.

Об обеспеченности растения элементами питания можно судить по их содержанию в молодых, только что закончивших рост листьях. Этот анализ желательно совместить с агрохимическим исследованием почвы. В листьях во время вегетации должно содержаться, % на воздушно-сухой вес: N 3.0–5.0; Р 0.25–0.50; К 2.5–4.0; Са 0.5–1.5; Mg 0.25–0.50, а также микроэлементов, мг/кг: Fe 100–150; Мn 40–100; Zn 30–80; Си 8–20; В 30–60 и Мо 1–5."

В.Ф. Ноллендорф, журнал "Цветоводство" 1980/№6

"Оптимальное содержание элементов в мг/л почвы следующее: азот 150–200; фосфор 200–400; калий 350–500; кальций 3500–6000; магний 500–900; железо 800–1600; марганец 60–120; цинк 30–60; медь 4–10; бор 1–2, молибден 0.04–0.2."

Полендорер, бюллетень московского клуба гладиолусоводов "Гладиолус", выпуск №13.

О количестве выносимых гладиолусом питательных веществ.

"При густоте посадки 100 тыс. растений на гектар за период вегетации гладиолусы поглощают калия до 180 кг и азота 150–160 кг/га действующего начала."

Мантрова, журнал "Цветоводство" 1968/№7

Мнения о количестве и соотношении основных питательных элементов для гладиолуса часто отличаются. Территория нашей страны огромна, поэтому разные авторы дают рекомендации, подходящие для культивирования в их климатических и почвенных условиях. Не стоит слепо следовать советам даже очень авторитетных изданий. Мы процитируем советы некоторых авторов по применению удобрений только для того, чтобы вы имели общее представление о применении удобрений, о максимально допустимых концентрациях растворов макро и микроэлементов. Недостаточное питание чаще всего только тормозит рост гладиолуса, а вот избыток некоторых элементов обжигает растение или губит его. Поэтому рассчитывайте подкормки гладиолуса, зная анализы вашей почвы, растения (если это возможно), учитывая погодные условия, механический состав почвы, состав и свойства удобрения, потребность гладиолуса в разные фазы развития.

Мы знаем, что в развитии гладиолуса принято условно выделять определённые фазы.

За сезон гладиолусу даётся от 3 до 10–12 подкормок. Более частое внесение способствует постоянному обеспечению растений питательными веществами. Главное правило для гладиолуса – не перекормить его азотом. Избыточное азотное питание приводит к гниению луковиц в период роста и хранения. Подкормки можно начинать с появлением второго листа. В начале роста, вплоть до появления пятого листа, гладиолусу особенно необходим азот и калий. Азота в это время потребляется в 1,3 раза больше, чем калия. В этот период проводят подкормки полным минеральным удобрением с преобладанием азота. С появлением у большинства растений 5-го листа, в фазе начала цветения гладиолусы потребляют калия в 1,4 раза больше, чем азота, поэтому в подкормках увеличивают долю калия и добавляют фосфор. За неделю-две до цветения желательно подкормить гладиолус кальцием. К этапу завершения цветения гладиолусу для оттока питательных веществ в луковицу требуются калий и фосфор. Решая когда и каким удобрением подкормить, так же как и при основном внесении, учитывайте условия роста, почву, данные анализов.

Рассматривая различные типы почв, мы старались отметить именно те моменты, которые необходимы гладиолусоводу для правильного понимания почвенных процессов, улучшения физических и химических свойств почвы. Иногда, даже при большом содержании в почве, какой-то элемент становится недоступным для растения. Поэтому хорошо, если есть возможность сопоставить данные и агрохимического анализа почвы и диагностик потребности растения в тех или иных элементах. Если таких данных нет, нужно помнить о вреде избыточного количества азота, некоторых микроэлементов, свежего навоза, о том, что внесение одного элемента может делать недоступным другой. Нам ближе точка зрения о более частом внесении удобрений в меньших дозах. В таком случае питательные вещества регулярно подаются растению, не успевая испариться, связаться почвой или вымыться водой. Также исключается вероятность ожогов чрезмерно концентрированными растворами удобрений. Может показаться, что такой способ внесения подкормок более трудоёмкий. Это не так. Можно рассыпать по поверхности почвы быстрорастворимое удобрение перед поливом. Можно начать полив с проливания грядок раствором удобрений, и после этого обильно пролить грядки водой, можно рассыпать в междурядья удобрения и заделать их в почву доступным вам способом не повреждая корней.

Помогает внести удобрение с поливом включение в поливную систему емкости с раствором удобрения. Для этого на всасывающей воду трубе делается ответвление (перпендикулярный отвод) гораздо меньшего диаметра, чем сама всасывающая труба. Отвод соединяется трубкой с бочкой с раствором удобрений. Перед бочкой устанавливается кран. Насос во время втягивания воды, при немного открытом вентиле перед бочкой, забирает раствор с удобрениями из бочки. Количество подаваемых удобрений регулируется краном. Следите, чтобы удобрения хорошо растворились в воде.

Если вода подается из водопроводной системы то схема выглядит немного иначе:

Быстро ликвидировать недостаток минерального элемента помогает внекорневая подкормка. Внекорневая подкормка это введение химических элементов в растение через надземные органы путём опрыскивания растений водным раствором минеральных веществ. При внекорневой подкормке питательные вещества, в отличие от корневой, включаются в процессы жизнедеятельности растения практически сразу после опрыскивания. Кроме того проводить её можно при любой высоте и густоте стояния растения.

Макроэлементами полностью обеспечить растение посредством внекорневой подкормки невозможно, а микроэлементами, наоборот, очень удобно. Для удовлетворения потребности в макроэлементах опрыскивания приходилось проводить до 30–50 раз за сезон. Потребность же растения в микроэлементах (железе, марганце, цинке, боре и др.) невелика, необходимое количество можно внести опрыскиванием. Внесение микроэлементов через почву затруднятся: невозможностью равномерного распределения их в почве; химическим и биологическим связыванием почвой необходимых растению веществ; их доступность зависит от погодных условий; более высокой ценой удобрений, обогащённых микроэлементами. Обеспечить микроэлементами гладиолус можно через корень (внесение в почву), надземную часть (опрыскивание), луковицу (замачивание).

Многие цветоводы замачивают посадочный материал гладиолусов в растворе микроэлементов (медного купороса (5 г на 1 л теплой воды), калия перманганата (1 г на 1 л воды), микроудобрения «Виртан-Микро», «Микровит» и др.

"Хорошие результаты дает замачивание очищенных клубнелуковиц продолжительностью 12–16 часов в растворе смеси микроудобрений. На 1 л воды берут 0.25–0.3 г медного купороса, 0.1–0.2 г борной кислоты или буры, 0.15–0.2 г калия перманганата, 0.1–0.15 г серно-кислого цинка и 0.05–0.1 г азотно-кислого кобальта. Сразу высадить."

Статья "Гладиолусы Тамберг", журнал "Мир усадьбы" 2000г.

Такое замачивание стимулирует всхожесть и силу роста и обеспечивает гладиолус микроэлементами на первых этапах роста.

Внекорневые подкормки требуют внимания к концентрации растворов, так как возможно получение ожога чрезмерно концентрированными растворами элементов (макроудобрения в концентрации не более 2%, микроэлементы не более 0,2%).

Для внекорневой подкормки лучше использовать комплексные удобрения с небольшим содержанием микроэлементов или внести именно необходимые элементы, так как избыток какого либо элемента может оказывать неблагоприятное воздействие на рост гладиолуса. Лучше провести пробное опрыскивание на небольшом участке, выждать до 2 недель и пронаблюдать нет ли отставания в росте, изменения окраски листа. Применять химические вещества на гладиолусе нужно очень осторожно, так как их возможное негативное влияние долго не проявляется, благодаря строению листа гладиолуса. Не забывайте, что многие препараты нужно распылять совместно с прилипателями (Трэнд–90, хозяйственное мыло). Познакомиться с разрешенными к применению удобрениями и дозами их применения можно в справочнике "Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации 2011 г."

Внекорневую подкормку можно проводить совместно с применением инсектицидов и фунгицидов. При проведении внекорневой подкормки, лучше пользоваться опрыскивателями с малым и средним расходом раствора («аэрозольного типа»), работающие от аккумулятора или бензина. Очень мелкое распыление позволяет нанести рабочий раствор на обе стороны листьев.

Советы некоторых авторов по подкормке гладиолусов.

"Важный период в развитии гладиолусов – появление 3 и 4-го листа – начало дифференциации цветоноса, а также усиленного роста корней второго порядка. В это время гладиолусы потребляют азота в 1.3 раза больше, чем калия. Начиная же с фазы 5–6 листа (интенсивное нарастание вегетативной массы и формирование цветоноса) сильно возрастает потребность в калии. С начала цветения до конца вегетации растения потребляют его в 1.4 раза больше, чем азота. Растения, получавшие в подкормках азот в фазе 3–4 листа, азот с калием в фазе 5–6 листа, азот, фосфор и калий при выходе цветоноса из трубки и фосфор с калием в начале цветения, зацветают на 8–10 дней раньше контрольных. У этих растений цветоносы длиннее, больше цветков (на 33–38%) и вес клубнелуковиц увеличивается (на 51–54.4%)."

Е. Мантрова, журнал "Цветоводство" 1968/№7

"Продуктивность декоративных растений еще больше повышается и от внекорневой подкормки. Наилучший эффект получается от фосфорных удобрений. При этом растения на 6–8 дней раньше зацветают и в полтора раза увеличивается количество одновременно распускающихся цветков. Среди микроэлементов на первом месте стоит марганец: Его действие вызывает: ускорение цветения гладиолусов на 6–8 дней; в 1.5 раза увеличивает интенсивность цветения; усиливает яркость окраски цветов.

Бор уступает марганцу, но по сравнению с контролем также улучшает декоративные качества растений и ускоряет созревание семян. Положительное действие бора сильнее проявляется при внесении его с полным минеральным удобрением.

При внекорневой подкормке минеральными удобрениями лучше всего применять 0.2%-ные растворы, а для микроэлементов – 0.02%-ные. Опрыскивание следует проводить в утренние часы, один раз в 10–14 дней, с момента полного развития листьев до начала цветения."

Е. Мантрова, журнал "Цветоводство" 1968/№7

"Первую подкормку вегетирующих растений проводят при отрастании 2–3 листьев полным минеральным удобрением (30 г/10л воды на 1 кв.м). Вторую подкормку – при появлении 5–6 листьев: в 10 л воды растворяют 30 г сернокислого калия и 40 г водорастворимого аммофоса на 1 кв.м. Можно использовать растворы с пониженным содержанием азота, или 15 г мочевины плюс 30 г сульфата калия плюс 40 г суперфосфата. При выходе цветоноса и цветении вносят 30 г нитрофоски на 10 л воды на 1 кв.м, или 15 г мочевины плюс 40 г сульфата калия плюс 50 г суперфосфата. После цветения вносят 50 г сернокислого калия и 60–70 г суперфосфата. Отсутствующие калийные удобрения можно заменить раствором золы."

Киктев, бюллетень московского клуба гладиолусоводов "Гладиолус", выпуск №8

"Особенно хорошо действуют на гладиолусы некорневые подкормки борной кислотой и калия перманганатом. Их проводят 2–3 раза за лето. До бутонизации используют смесь следующих микроэлементов (на литр воды): борная кислота 0.1–0.2 г, медный купорос 0.15–0.25 г, азотнокислый кобальт 0.2 г, сернокислый цинк 0.1 г. Отдельно опрыскивают раствором калия перманганата (0.15%). Применяют и более сложные рецепты микроэлементов.

На бедных почвах рекомендуется некорневая подкормки обычными удобрениями: мочевина 15–20 г, калийная соль 10–15 г и суперфосфат 20–25 г на 10 л воды. Суперфосфат предварительно заливают горячей водой и настаивают 2–3 часа, после чего настой сливают и используют для опрыскивания.

Для лучшего прилипания добавляют растворенное мыло. Учитывая вертикальное расположение листового аппарата гладиолуса, опрыскивание нужно производить таким образом, чтобы распыляемый состав попадал на обе стороны листьев."

статья "Гладиолусы Тамберг", журнал "Мир усадьбы" 2000г.

"Первую подкормку проводят после отрастания второго настоящего листа мочевиной или аммиачной селитрой (25–30 г на 1 м²). В фазе третьего–четвертого листа проводят вторую подкормку, используя 15–20 г мочевины и 20–25 г сернокислого калия. В фазу шестого–восьмого клубневых листьев можно провести внекорневую подкормку микроудобрениями. Для этого в 10 л воды растворяют 3 г борной кислоты, 2.5–3.0 г сернокислого марганца или 2 г перманганата калия, 3 г сернокислой меди, 0.8–1.0 г азотнокислого кобальта, 2.2–4.0 г сернокислого магния, 1.0–1.5 г молибленовокислого аммония, 0.5–1.0 г сернокислого цинка и проводят обработку растений с помощью опрыскивателя. Третью подкормку необходимо провести в фазу выхода цветоноса следующим составом: 10–15 г мочевины, 40 г суперфосфата и 30–35 г сернокислого калия на 1 м². Через несколько дней можно провести подкормку микроудобрениями, состав которой указан выше. И, наконец, последнюю подкормку проводят в разгар цветения или после него. В нее включают 40–45 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия на 1 м². Эта подкормка способствует лучшему вызреванию клубнелуковиц, увеличению их размера и обеспечивает лучшее хранение в зимний период."

Лисянский

"Первая подкормка нужна в начале образования третьего листа полным минеральным удобрением (сульфата аммония 30 г, хлористого калия 20 г, суперфосфата 40 г на ведро воды – на 1 м² площади). Вторую подкормку проводить через 2 недели после первой – навозной жижей, в которую добавляют золу (на 10 л воды берем 0.5 л разведенного коровяка и 40 г золы). В третий раз растения подкармливают в период бутонизации раствором коровяка и суперфосфата (0.5 л разведенного коровяка и 30 г суперфосфата на 10 л воды).

За вегетационный период можно проводить трехкратную минеральную подкормку сульфатом аммония, суперфосфатом и калийной солью. В фазу развития третьего и четвертого листа вносят эти удобрения в отношении 20:15:10 г/м² (N113:Р205:К20), в фазу начала бутонизации соответственно 10:25:5 г/м², в период цветения – 5:10:5 г/м²."

Седельникова, Зубкус

"Подкармливаю сернокислым цинком в начальный период развития (2 г на 1 м²). В жаркую погоду важны внекорневые подкормки сернокислым цинком (раз в неделю), так как он регулирует водоснабжение гладиолусов.

Концентрация микроэлементов при внекорневой подкормке (опрыскивании) должна быть невысокой – не превышать 1–2 г на 10 л воды.

В литературе обычно рекомендуется давать 5 подкормок (первая – в фазе развития 1–2-го листа, вторая – 3–4-го, третья – 5–6-го листа, четвертая – во время бутонизации и цветения и пятая – после цветения). Во время каждой подкормки вносится определенное количество основных элементов питания – азота, фосфора и калия. Суть моего метода заключается в том, что я разбиваю количество питательных веществ, рекомендованных для каждого этапа, на меньшие дозы, но зато вношу подкормки чаще – практически раз в неделю (в субботу или воскресенье).

Таким образом за три летних месяца вносится 10–12 подкормок, общее же количество питательных веществ остается тем же, но усвоение их растением облегчается.

Эта система требует несколько большего времени, но зато в почве постоянно поддерживается нужный уровень питательных веществ (вне зависимости от количества выпавших осадков).

Огромное значение я придаю подкормкам микроэлементами. Из них вношу лишь основные: медь, бор, молибден, цинк.

Торфяные почвы очень бедны медью, эти удобрения здесь особенно важны. Я использую медный купорос, который к тому же служит для профилактики грибных заболеваний. Подкармливаю регулярно 4–5 раз за период вегетации, чередуя опрыскивания и полив растений. За лето расходуется 10–20 г медного купороса на 1 м².

Марганец на торфяных почвах имеется в значительных количествах, избыток его может быть токсичен для гладиолусов. Я пользуюсь марганцовокислым калием лишь для обработки клубнелуковиц после выкопки (8–10 г на 10 л воды).

Бор у гладиолусов способствует образованию органов плодоношения, и к моменту цветения растение не должно испытывать в нем недостатка. При нехватке бора снижается урожай семян или они не завязываются (что важно учитывать при селекционной работе). Мельче получаются и клубнелуковицы. Норма внесения борной кислоты – 2 г на 10 л воды на 1 м² (2 раза за сезон – в фазе 3–4-го листа и во время цветения).

Молибден способствует росту корней, нормальному развитию всего растения. Даю молибденовокислый аммоний 1 раз – в начальный период вегетации, из расчета 1 г на 10 м². Поливаю из лейки по листьям, так, что получается одновременно внекорневая и корневая подкормка. Необходимость применения этого удобрения диктуется повышенной кислотностью торфяной почвы, что делает молибден трудноусвояемым."

Лобазнов, журнал "Цветоводствво" 1982/№4

"Я полагаю, что гладиолусы лучше всего выращивать только с умеренным количеством азота, и с большим количеством фосфора и калия. Рекомендую применять сбалансированное удобрение, с соотношением 20:20:20 для N-К-Р."

Пол Франклин, бюллетень московского клуба гладиолусоводов "Гладиолус", выпуск №10

"Начинают подкормки после отрастания первого листа. В 10 л воды растворяют 20–25 г аммиачной селитры или 15–20 г мочевины и поливают из расчета 10 л/м². Если удобрения заделывают в сухом виде, то на 1 м² вносят 30–40 г аммиачной селитры или 25–30 г мочевины.

Вторую подкормку осуществляют после появления третьего листа. На 10 л воды берут 8–10 г аммиачной селитры, 12–15 г калийной селитры и 5–6 г сульфата магния. Третий раз удобряют приблизительно за 2 недели до начала цветения – лучше всего кальциевой селитрой, особенно на кислых почвах (30 г на 10 л воды).

На легких и слабо гумусированных субстратах число подкормок можно увеличить, установив интервалы между ними в 7–10 дней и снизив общую концентрацию питательного раствора до 0.2%, особенно если гладиолусы поливают нерегулярно. При этом на легких почвах калийных удобрений дают несколько больше."

В.Ф. Ноллендорф, журнал "Цветоводство" 1980/№6

"В литературе обычно рекомендуется давать 5 подкормок:  при развитии 2–3 листа: азот – 30; фосфор – 30; калий – 30; кальций – 10; магний – 10 г на 1 м²;

 в фазу 4–5 листа: азот – 15; фосфор – 30; калий – 60; кальций – 10; магний – 20;

 в фазу 6–7 листа: азот – 15; фосфор – 60; калий – 60; кальций – 10; магний – 20; 

в период бутонизации: фосфор – 30; калий – 60;  

через 15 дней после срезки цветоноса: фосфор – 30; калий – 60 г/м²."

В.Г. Васильева, бюллетень московского клуба гладиолусоводов "Гладиолус"

"Подкормки проводятся только при теплой погоде, при похолодании или в дождливую погоду подкормки малоэффективны. Лучше подкормки давать в жидком виде, в предварительно увлажненную почву. Время подкормок определяется по развитию растений:

1 подкормка – в период появления 3–4 настоящих листьев (у детки 2-х листьев), 25–30 г мочевины на 10 л воды. Расход: 10 л на 1 м².
2 подкормка – в фазе 5–6 листьев. 15–20 г мочевины и 20–25 г сернокислого калия. Возможно применение полного безхлорного минерального удобрения «Растворина» или «Кемира-Комби».
3 подкормка – в период бутонизации. 15 г полного минерального удобрения.
4 подкормка – после цветения, 15 г монофосфата калия.
Со второй половины августа азотных подкормок не производить.

Хорошие результаты дают внекорневые подкормки (опрыскивания по листу) макро- и микро-удобрениями."

Кузьмин, бюллетень московского клуба гладиолусоводов "Гладиолус", выпуск №12

"Подкормки минеральными удобрениями рекомендуется давать в жидком виде или под полив. Первая подкормка – в фазу отрастания первого листа: 15–20 г мочевины на 10 л воды на 1 м² или 25–30 г на 1 м² при внесении в сухом виде, вторая – в фазу третьего–четвертого листа: 25–30 г калийной селитры и 5 г сульфата магния на 10 л воды, третья – в период бутонизации: фосфорно-калийными удобрениями из расчета 30–40 г на 1 м². В течение вегетационного периода полезно, особенно в холодную или засушливую погоду, один-два раза опрыснуть посадки раствором микроэлементов."

Бюллетень московского клуба гладиолусоводов "Гладиолус", 1992г, статья «Агротехника для начинающих»

"Первый раз подкармливают только аммиачной селитрой (30 г/м²), когда растение имеет 3–4 листа. Слишком большие дозы азотных удобрений делают растения восприимчивыми к заболеваниям. Фосфорные и калийные удобрения укрепляют растения, поэтому через 10–12 дней после первой подкормки дают полное минеральное удобрение (10–15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли ма 1 м²). В период бутонизации лучше давать только калийно-фосфорные удобрения (30г суперфосфата, 15–20 г калийной соли на 1 м²)."

"Гладиолусы опрыскиваем раствором суперфосфата и хлористого калия no 30 г на 10 л воды или золы (80 г на 10 л)."

Е. Филатова, журнал "Цветоводство" 1969/№3

Назад к содержанию

Статьи о гладиолусах