06071977@mail.ru

Статьи о гладиолусах

Назад к содержанию

Агротехника

Подготовка участка.

Гладиолус требовательная к условиям выращивания культура. Ему необходимо хорошее питание макро- и микроэлементами, достаточное количество влаги и света, поступление воздуха к корням, защита от сорной растительности, болезней и вредителей.

Первый важный этап - выбор участка и подготовка почвы. Хорошо, если участок, отведённый для посадки, максимально близко соответствует требованиям гладиолусов, это позволит сократить затраты ваших средств и сил (см. Выбор участка )

На небольших площадях многие почвенные показатели: структуру, обеспеченность питательными веществами, кислотность, влажность и др. можно откорректировать (см. Свойства почв. Кислотность. Известкование и Органические и минеральные удобрения. Значение макро и микро элементов в питании гладиолуса ). При выращивании на больших площадях это сделать сложнее. Поэтому сразу ищите участок, максимально удовлетворяющий запросам гладиолусов или с возможностью коррекции.

Первым делом обратите внимание на механический состав почвы. Изменение механического состава требует больших затрат сил и средств. Поэтому оцените ваши потребности, возможности и эффективность предполагаемой работы. Сделать почву лёгкой, рыхлой поможет внесение хорошо перепревшей органики, песка, торфа, листвы, измельчённой соломы (лучше овсяной), хвои, известковых материалов. Не очень хорошо вносить опилки, остатки подсолнечника. При внесении опилок, из почвы теряется азот, потребляемый разлагающими опилки микроорганизмами. Отходы подсолнечника часто заражены грибом Botritis, вызывающим серую гниль, инфекционное начало которого может попасть в хранилище с гладиолусами. Очень хорошо перед посадкой гладиолусов, на участке высадить сидеральные культуры. Это могут быть злаки – овёс, ячмень, рожь, пшеница; бобовые травы - вика, однолетний люпин, эспарцет, мышиный горошек, , люцерна, клевер, люпин, фасоль, горох; крестоцветные - рапс, сурепица, редька масличная, горчица; гречиха, подсолнечник. Такие культуры скашивают до созревания семян и заделывают в почву, возможно несколько раз за сезон. Выращивание сидеральных культур улучшает почву, помогает в борьбе с сорняками, проволочником, нематодой.

Гладиолус нельзя сажать на замокающих участках, на плотных, не структурированных почвах, где гладиолус испытывает кислородное голодание, ведущее к угнетению всего растения.

Нельзя сажать гладиолусы на очень кислых и очень щелочных почвах, улучшить которые сложно. Кислотность почвы можно сдвинуть в сторону подщелачивания – известкованием (см. Известкование), внесением удобрений подщелачивающих почву (см. табл. Удобрения). Подкислить почву можно внесением больших доз органики, кислого верхового торфа, серы, ортофосфорной кислоты, удобрений, подкисляющих почву (см. табл. Удобрения).

Учитывайте уклон участка. Нарезать ряды нужно только перпендикулярно склону, иначе в сильный дождь, почва будет вымываться, растения полягут. А вода не задерживаясь будет стекать по междурядьям. Нарезая ряды, сразу продумайте систему полива, возможность проезда сельхозтехники по технологическим полосам для работы опрыскивателя, машин при копке и т.п.

Если нужно внести инсектициды против почвообитающих вредителей, решите в какой момент вам это целесообразнее сделать – при обработке почвы, при посадке, или поливе. Так же заранее продумайте способ внесения удобрений (см. Внесение удобрений).

Имея химический анализ почвы, зная потребности гладиолуса в каждом элементе в определённую фазу его развития, зная состав и свойства удобрения можно правильно планировать внесение дополнительного питания.

Общая логика внесения удобрений и подкормок такова: гладиолусу элементы питания нужны в разное время и на разной глубине. На ранних стадиях развития, в большей степени, нужен азот, он вносится не глубоко. Чуть позже кальций и магний (он помогает лучшему усвоению всех остальных элементов и ускоряет процесс фотосинтеза). С 3-4 листа даем с поливом комплексные удобрения с упором на азот, фосфор и калий. Калий очень важен для качественного цветения. На поздних стадиях в основном фосфорно- калийные подкормки.

Внести удобрения можно перед вспашкой или культивацией. Удобрения разбрасываются по поверхности почвы и заделываются плугом на глубину 25 - 30 см . Как правило глубоко заделываются фосфорные удобрения, т.к., фосфор слабо передвигается в почве и к моменту когда он больше всего нужен растению корни уже достаточно глубоко. Культиватором с бороной заделывают удобрение на глубину 10-12 см — им имеет смысл заделывать азотные, магниевые и калийные удобрения.

Мы сажаем с помощью сельскохозяйственной техники, ряды гладиолуса располагаются через 70 см друг от друга. Поэтому при разбросном способе внесения большая часть удобрения не используется молодыми растениями из-за слаборазвитой корневой системы. Экономнее вносить удобрение непосредственно к корневой системе гладиолуса. Это совмещение позволяет значительно экономить не только удобрение, но и сократить работу сельхозтехники. При внесении легкорастворимых удобрений, они будут сразу же доступны растениям. Труднорастворимые удобрения не дадут моментального эффекта, но будут доступны длительное время. Удобрение вносится в рядки, борозды при посадке луковиц и детки. Конструкция нашей сажалки позволяет за один прогон трактора высаживать два ряда и одновременно рассыпать в них удобрение. Луковицы и удобрение сразу засыпаются землёй и прижимаются. Мы вносим при посадке в рядки комплексное легкорастворимое NPK удобрение 10-20 г/м2 или нитроаммофоску 30 г/м2 или аммофос 20 - 25 г/м2. Существенное завышение дозировок может привести к ожогам корневой ситемы.

Если есть возможность готовить участок за год, то осенью можно провести обработку гербицидами сплошного действия, вспахать, внести фосфорные удобрения, хорошо перепревшие органические удобрения. При работе с гербицидами соблюдайте рекомендации по применению препарата, данные производителем. Например, гербициды, производные глифосата (препараты, действующее вещество которых –глифосат) : Раундап, Торнадо, Зеро, Глифос, Напалм, Доминатор и др., нужно распылять на вегетирующие сорняки, так как препараты попадают в растения через листья и другие зеленые органы; пырей в момент обработки должен иметь 3-5 активно ассимилирующих листа (10 - 20 см), осоты 4-5 листьев (10 - 20 см). Оптимальные температуры во время обработки +15 - 25 °С. Препараты можно применять и при температуре ниже +12 °С и до наступления первых заморозков, но при этом их эффективное действие замедляется. Осадки, выпавшие в течение 4-8 часов после обработки, могут снизить эффективность препарата. Сорняки полностью погибают в течение 14-21 дней после попадания препарата, поэтому механическая обработка почвы в это время не рекомендуется. Глифосат быстро связывается почвенными частицами, разлагается почвенными микроорганизмами на углекислый газ и воду. Поэтому после внесения данных гербицидов можно высевать любые сельскохозяйственные культуры. Возможно и применение некоторых довсходовых почвенных гербицидов и послевсходовых селективных (см. Сорная растительность).

Весенняя подготовка почвы сводится к взрыхлению почвы на глубину 25-30 см и измельчению крупных комков. Каким образом вы это сделаете, зависит от типа почвы и истории предыдущих обработок. Если участок обрабатывался в предыдущем году, то весной достаточно одной вспашки в случае супесчаных почв. На тяжёлых чернозёмных или суглинистых почвах зачастую приходиться проводить после вспашки культивацию распашным культиватором или фрезой.

Необработанные в предыдущие годы участки требуют другой обработки. Оптимальный вариант - осенью вспахать предварительно обработав участок гербицидами сплошного действия. Иначе, после вспашки вы будете иметь сплошной пласт, скреплённый корнями многолетних злаковых растений. Он не распадется зимой и весной Вы будете иметь поле «после такового сражения». В случае если участок начали готовить весной для разрушения пласта необходимо предварительное дискование, либо обработка фрезой после вспашки. Недостатком последнего варианта является разница в глубине обработки плугом и фрезой. Фреза обрабатывает слой 15-20 см, нижний слой от 20 до 30 см (в котором будет часть пласта отправленного туда плугом) остаётся не разбитым. В случае, если вы нарезаете борозды пропашным культиватором, с этого слоя поднимается комок. Все эти мероприятия (в отсутствии обработок глифосатами) не избавят вас от корней многолетних злаковых растений, таких, как пырей. Наоборот, и дискование и обработка фрезой, разрубят корни на куски, и размножат их таким образом. Избавиться от пырея можно будет после посадки частично довсходовой обработкой гербицидами сплошного действия (глифосат), частично обработкой послевсходовыми селективными гербицидами. Важно не затягивать сроки посадки, чтобы корни пырея, укоренившись, не сцепились опять в пласт.

Если на участке с крупным посадочным материалом допустимо некоторое количество не крупных комьев, то на «деточных» участках, в случае недостаточной влажности, комок будет препятствовать прорастанию детки. Так как, подсыхая, он становится непреодолимым препятствием для ростка. Крупные камни нужно унести с участка, некрупные камни и комки можно будет после посадки удалить с ряда и сложить в междурядье. Некрупные камни (менее 5 см) не помешают всходить высаженным луковицам, но не дадут взойти детке. Поэтому ряды с высаженной деткой от камней и комков нужно очищать тщательнее.

 

Подготовка детки к посадке.

Чем крупнее детка гладиолуса, тем более сильное растение вырастет из неё за год. Поэтому желательно высаживать как можно более крупную детку. Размер детки принято обозначать количеством мм в диаметре. Лучше сажать детку 4 – 5 и более мм в диаметре. Более мелкую детку обычно высаживают только у ценных сортов.

Отсевают детку через сито с ячейкой нужного диаметра. Отделить детку от мусора, шелухи можно с помощью сильной струи воздуха, например обратка от пылесоса.

Сыплем детку сверху над воздушным потоком, выходящим из пылесоса. Тяжелая детка падает в емкость под струей, а мусор, пустая мелкая детка улетает в сторону. Повторяем до желаемого результата.

В период хранения детка теряет влагу. Исключение - «буртование». Этот способ предполагает хранение детки в мешках, пересыпанной песком и закопанной в почву на глубину ниже слоя промерзания (для некоторых регионов это более полутора метров) . При этом детка хранится при оптимальной температуре и влажности. К моменту посадки она даже прибавляет в весе относительно осеннего состояния. Весной она быстро всходит, мало болеет, значительно опережает в росте обычные посадки. Сложности – трудоемкость процесса, необходимость сразу отделить детку от луковиц, риск промерзания, «весенний цейтнот». Дело в том, что весной, попадая в тепло, такая детка очень быстро начинает прорастать. И если не проявить расторопность вся детка срастется прямо в мешках и ее посадка превратится в большую проблему. Этот способ хорош либо для крупных механизированных хозяйств, либо для очень трудолюбивых дачников не имеющих условий для хранения материала .

Если Вы храните детку в обычных условиях ( 2-10° С и не высокой влажности) к весне она теряет часть влаги, имеет жесткую защитную оболочку. Все это является сдерживающими всхожесть факторами . Поэтому очень важно перед посадкой вернуть влагу детке. Многие источники рекомендуют замачивание такой детки в различных растворах на несколько часов. Считаем эту меру недостаточной. Детка закрыта твёрдой оболочкой, содержащей в себе ингибирующие вещества, тормозящие прорастание. Поэтому у большинства сортов детка, неподготовленная к посадке всходит плохо. Такой посадочный материал, при благоприятных погодных условиях, всходит 35-40 (и более) дней, при этом ожидать к осени крупной луковицы не приходиться. Поэтому мы применяем способы подготовки детки, позволяющие сократить период от посадки до первых входов до 15 дней.

Откалиброванную детку ссыпаем в водопроницаемый мешок, кладем жестяную бирку с названием сорта и на 10-12 часов замачиваем в воде, затем на 3-4 часа мешок вынимаем и даем детке подышать. Так делаем в течении 3 суток. Воду при каждом замачивании меняем, т.к. при замачивании в воду уходят ингибиторы, препятствующие всхожести. Затем мешки заносим в теплое (22-25° С) помещение и укрываем целлофаном. Под пленкой создается очень благоприятный для прорастания микроклимат. В течении 7-10 дней появляются первые корешки – это сигнал к посадке. Если корни станут больше 2-3 мм, при посадке они обломаются, что не хорошо. Имейте сорта – маркеры, детка которых всходит раньше остальных. Наблюдая за ними Вы вовремя примете решение о посадке. Перед посадкой, детку еще раз замачиваем. Но уже не в воде, а в водном растворе фунгицидов, стимуляторов роста и микроэлементов. Фунгицидов мы рекомендуем применять сразу два, желательно чтобы один был системного действия, другой контактного. Выбор зависит от того, что Вам доступно и набора доминирующих на Вашем участке болезней. Внимательно читайте инструкцию. Там Вы найдете информацию по каким вредным объектам работает тот или иной фунгицид. Последние пару лет мы работаем следующими препаратами: Колфуго Дуплет (карбендазим + карбоксин) 20гр/10л воды – системник; Максим (Флудиоксонил) 20гр /10л воды – контактный. Оба являются протравителями. Время Экспозиции 30 -40 мин. Заслуживают также внимания Фундазол (Беномил) или его аналоги20гр/10л воды, Фалькон (Спироксамин + тебуконазол + триадименол) 8-10 гр/10л воды, Топсин – М (Тиофанат-метил) 20гр/10л воды, но его мы рекомендуем больше для летних послевходовых обработок. Многие источники рекомендуют препараты с действующим веществом ТМТД. По стимуляторам роста и микроэлементам существуем широчайший спектр, начиная от гумата натрия, кончая комплексными препаратами включающими в себя полный набор микроэлементов и стимулирующие корнеобразование вещества. Встречаются положительные отзывы об использовании калиевой соли гетероауксина, препаратах Эпин и Циркон.

Для примера одна из рекомендаций: для получения мощных, устойчивых к болезням растений и более качественных клубнелуковиц рекомендуется 12-24-часовая обработка теплым(20-25°С) раствором микроэлементов: на I л воды 0, 25-0,3 г медного купороса, 0,1-0, 2 г борной кислоты, 0,05-0,1 г азотнокислого кобальта, 0,15-0, 2 г марганцовокислого калия. Превышение концентрации при экспозиции приводит к обратным результатам.

В литературе, как способ ускорения прорастания, часто советуют очистить либо расщелкнуть кожуру. Этот прием возможен только при посадке небольшого числа деток. И при чистке растиранием или очистки вручную возможно повреждение зародышевого ростка. А он у детки один. Через полученные царапины легче происходит заражение болезнями.

Поэтому правильнее постараться размягчить оболочку и вывести из неё ингибирующие вещества замачиванием.

 

Подготова луковиц к посадке

Луковицу, обычно, высаживаем после окончания посадки детки. Выбирая сроки посадки советуем учитывать условия вашего региона. Важно чтобы луковица укоренилась и взошла до наступления засушливой жары. Но и слишком рано сажать не следует. Есть шанс угодить всходами под поздние заморозки. Сроки посадки также зависят от того в какое время Вы планируете цветение.

В марте - начале апреля луковицы ещё раз посматриваем на наличие болезней. Если есть возможность и время, то покровные чешуи лучше снять. На очищенной клубнелуковице легче заметить пятна и деформации характеризующие болезни. Выполнение этой работы требует много времени. И всё же с болезненными сортами приходиться повозиться. Благодаря такой выбраковке, проводимой в течении нескольких лет сорт хорошо оздоравливается. Здоровые сорта можно не отбирать так тщательно, ведь цветовод с опытом видит больную луковицу при беглом поверхностном осмотре. Больная луковица легче здоровой, покровные чешуи не так плотно прилегают к телу луковицы или отличаются по окраске от других луковиц, иногда о болезни говорят деформации луковицы.

Перебранный материал обязательно делим по размеру на 2-3 группы. Это облегчает процесс посадки, срезки и выкопки. Кроме того если высаживать не калиброванную луковицу, то растения из крупного посадочного материала будут забивать растения из мелких луковичек. Перед самой посадкой (2-3 дня) ссыпаем посадочный материал в полипропиленовые (сахарные) мешки, обязательно вкладывая несколько жестяных этикеток, не размокающих при замочке. Дублируем название на мешке, маркером. За один день до посадки луковицы замачиваем в водном растворе фунгицидов, стимуляторов роста и микроэлементов.

 

Луковица напитывается водой, набухают корневые бугорки. В результате этого луковица быстрее всходит. Не замачивайте луковицы с подозрение на вирусную инфекцию, вместе со здоровым посадочным материалом. Состав предпосадочного коктейля такой же как для детки.

Посадка.

На большом участке, где может работать трактор, можно механизировать многие виды работ. Это подготовка почвы, посадка луковиц и детки, уход за посадками и выкопка. За рубежом пользуются специальными посадочными машинами. Мы сделали посадочную машину переделав рассада-сажательное навесное оборудование (см. Механизация) советского производства. Одновременно сажаем два ряда. Два человека высыпают в борозду посадочный материал, не имеющий ростков, иначе они могут сломаться. Третий участник вносит удобрение. Борозда пригибается прикатывающими дисками.

 

 ​​

Схема посадки при расположении рядов через 70 см, для луковиц размером

Механизировать работы на небольшом участке сложно. Не получается механизировать посадки и на участке с небольшим количеством луковиц по каждому сорту. При такой посадке можно механизировать подготовку почвы и нарезку борозд. Мы нарезаем борозды пропашным культиватором через 70 см. Дно борозды расширяем тяпкой до ширины около 20 см. Просыпаем удобрение (лучше быстрорастворимое) и вносим, при необходимости, инсектицид против почвообитающих вредителей. На дно раскладываем или рассыпаем луковички или детку. Выкладывание луковиц ростками вверх занимает больше времени, чем рассыпание. Крупные луковицы лучше действительно располагать ростком вверх, хорошо луковица растёт и при укладке на бочок. Луковицы мельче 2 разбора легко переносят расположение ростком вниз. В литературе часто встречается рекомендация сажать луковицы «на бочок» или ростком вниз для увеличения количества детки. Мы не заметили значительной разницы в количестве детки при разных вариантах посадки.

«В поисках путей ускоренного размножения гладиолусов в течение 4 лет мы вели опыты с делением клубнелуковиц, посадкой их на бочок и донцем вверх, учитывая товарный выход продукции при каждом из этих способов. Данные урожайности показали, что деление клубнелуковиц оправдывает себя для воспроизводства ценных сортов с коэффициентом размножения 1,3 и ниже. При коэффициенте 1,4 и выше этот способ экономически не выгоден. Посадка на бочок и донцем вверх увеличения урожая замещающих клубнелуковиц не давала, вес гнезда и количество цветов снижались.» цв-во 1975№5 Н. И. ЗАГААНОВ

Луковицы, лежащие в бороздах, присыпаем землёй с холмика следующей борозды. Высота пласта земли над посадочным материалом зависит от почвы и размера посадочного материала.

Располагаем на погонном метре луковиц

Чем мельче детка, тем ниже у неё всхожесть, норму высева нужно увеличивать. По нашим наблюдениям, увеличение нормы высева обеспечивает более ранние и дружные всходы. Но при загущенной посадке детки луковица нарастает хуже и доля мелкой луковицы в структуре урожая больше.

Выбирая глубину посадки нужно помнить следующее:
Глубокая посадка защищает от быстрого пересыхания почвы у корней, а также от полегания в дождливую, ветреную погоду и от собственного веса. В то же время, глубоко посаженная луковица и детка всходит позже и теряет при этом больше сил. Цветение отодвигается. Чем легче почва, тем глубже может быть посажена луковица. На тяжелых почвах глубина не должна превышать 7-10 сантиметров, на супесчаных – 10-12, на легких песчаных почвах глубина посадки может быть доведена до 12-15 см. Детку в зависимости от размера высевают на глубину 3-5см. Если у вас есть возможность окучить растения в период вегетации и обеспечить достаточную влажность для прорастания, то не очень глубокая посадка позволит материалу быстро взойти, а окучивание защитит от пересыхания и полегания. Мульчирование также защищает посадки от пересыхания, сорняков, но не даёт растению необходимой устойчивости. Посаженные мелко и хорошо замульчированные гладиолусы образуют больше детки и раньше зацветают, но их необходимо подвязывать. Посадки можно мульчировать хвоей, мелко резаной соломой пшеницы или половой (шелуха от обмолота пшеницы), торфом или другими подходящими материалами. За рубежом в качестве мульчи применяют фольгу, отходы производства синтетических пленок, пенопласт в виде крупных гранул. Это поможет сохранить влагу, обеспечит лучший температурный режим, сократит число поливов. Мульчирование можно проводить в несколько этапов, добавляя слой мульчирующего материала по мере отрастания гладиолуса. Весной мульчирование улучшает прогревание почвы, в жаркие летние месяцы защищает от чрезмерного перегрева. Особенно благоприятно мульчирование при выращивании в районах с жарким климатом. В силу трудоёмкости мульчирование возможно только на небольших участках.

Старайтесь не допускать прорастания луковиц в хранилище, поддерживая нужную температуру и влажность. Ростки могут обламываться при чистке, замачивании, транспортировке, посадке проросшей луковицы. Если росток обламывается у крупной луковицы, она может дать новый росток из оставшихся почек. А вот у мелкой луковки почка часто одна, поэтому второй росток она может и не дать. Ещё один минус посадки луковиц с ростком - отставание в росте корневой массы от листовой. Гладиолус хорошо растёт, когда корневая система проникнет на достаточную глубину, тогда она сможет удерживать растение и обеспечивать его питанием и влагой. Конечно, можно высаживать и луковицы, детку с ростками, но тогда нужно сажать очень аккуратно. Если росток на стадии кроющего листа, то его нужно закрывать почвой, если уже появился первый настоящий листочек, то его кончик после посадки должен остаться на поверхности, т.к. он мягкий и не сможет пробиться через почву. Не выкладывайте на поверхность весь лист. Если листочек, не привыкший к солнечным лучам, попадёт под солнце, ткань листа получит ожёг, и засохнет.

Всходы на луковичных посадках обычно появляются на 10-14 день. Сорт от сорта отделяем деревянным колышком. Колышек хорошо закрепляем в почве. У колышка прикапываем этикетку с названием сорта.    

  Всходит мелкая луковичка

 

Соблюдение сортовой чистоты.

При выращивании большого количества сортов очень серьёзной задачей становится сохранение сорта с его оригинальным названием и поддержанием чистоты внутри сорта. Для этого нужно соблюдать определённые правила на разных этапах выращивания. При посадке очерёдность расположения сортов на участке и в рядах записывается в посадочную тетрадь (тетрадь имейте в 2-х экземплярах). У колышка со стороны сорта закапываем жестяную бирку с названием сорта, и если нужно, другими данными. Ещё лучше, если такая бирка будет лежать в начале и в конце сорта. Не вешайте бирки на колышки – это привлекает нездоровое внимание. Между сортами ставим не только колышек и бирку, но и оставляем непосаженым расстояние в 0,5 – 1м , которое даст возможность отделить сорт от сорта в случае потери колышка. Можно чередовать сорта с темными и светлыми луковицами. Бирки делаем из алюминевых банок из-под напитков. Они легко режутся и на них легко написать ручкой необходимую информацию. След от ручки не только выделяется цветом, но и продавливается на бирке. Такая бирка не портится от воды и не теряет информацию несколько лет. После окончания посадки каждого ряда проверьте соответствие количества посаженных и записанных в тетрадь сортов.

Летом следим за цветением сорта. Примесь из сорта удаляем. Сортопрочистки, возможны также, при выкопке и сортировке луковиц. На этапе выкопки, следим, чтобы при смене сорта в ведрах и мешках не оставалась детка и не попадала в следующий сорт. Выкопанная бирка кладётся в мешок вместе с луковицами. В каждый мешок кладем 2 этикетки, мешки завязываем. Так же следим за чистотой уборочной тары и биркой при мытье луковиц. При хранении, надпись с жестяной бирки дублируется на бумажные этикетку. Бумажная этикетка кладётся в каждый ящик с этим сортом. Никогда не кладите в один ящик больше одного сорта, разделив его на секции. Если не Вы, так мыши или еще кто-то, когда-нибудь все смешают.

Если этикетка с названием сорта всё же потерялась, сделайте новую этикетку с информацией, позволяющей вам вести этот сорт до момента, когда можно будет определить его название при цветении. Никогда не доверяйте ответственные работы случайным, некомпетентным людям. Контролируйте их деятельность и пресекайте самодеятельность. Последняя степень защиты – сорта нужно знать в лицо. Не только цветок, но и луковицу. Проработав 2-3 года с сортом Вы должны уверенно отличать соответствует ли бирка сорту. Основные же сорта нужно просто узнавать по луковице.

Сроки посадки.

Для развития корней оптимальная температура почвы 10°С, для роста надземного побега 12... 15 °С. Слишком высокая температура воздуха и почвы (25...35 °С) при недостатке влаги угнетающе действует на рост гладиолуса, ведет к мельчанию цветка, уменьшению высоты растений, количества цветков в соцветии. Именно поэтому мы рекомендуем не затягивать с посадкой. Своевременная посадка дает возможность хорошо развиться корневой системе и достаточное количество влаги для первоначального развития растений. С другой стороны стоит учитывать фактор поздних заморозков. Всходы гладиолуса иногда повреждаются поздними весенними заморозками. Для наземной части растения и для соцветия вредной является температура -4...-5 °С, если заморозок такой силы продолжается в течение нескольких часов. При кратковременном воздействии заморозок до -6 °С не губит листья, но повреждает соцветия. При промораживании молодых растений в фазе 2-3 листьев в течение 5-10 часов при температуре-4 °С, листья повреждаются лишь частично и позднее функция их восстанавливается, заморозок в -6 °С в течение 5 часов приводит к гибели большей части растения. При заморозке до -3° не укрытые гладиолусы удавалось спасти опрыскиванием холодной водой. Растения покрывались ледяным панцирем, который и предохранял их от замерзания.

При запоздалой посадке всхожесть, особенно детки, падает. Посадка в жаркую погоду, в быстро пересыхающую почву, не даёт возможности формированию корневой системы, корни остаются короткими, не уходят на достаточную глубину, растение голодает, рост притормаживается. При поздней посадке цветение будет поздним, оно может совпасть с приходом первых осенних заморозков, луковица этого сезона не сформируется полностью. Для готовности луковицы к выкопке период между окончанием цветения и уборкой должен быть не менее 40 дней. Невызревшие, хотя и крупные, клубнелуковицы (рано выкопанные) в дальнейшем дают значительно менее мощные соцветия с мелкими цветками.

Первые шаги после посадки.

Раньше, как и многие гладиолусоводы, мы сталкивались с проблематичной первой прополкой. Трава всходит быстрее, чем гладиолусы, и всходы детки трудно заметить в уже подросшей траве. Мы решили эту проблему с помощью гербицидов сплошного действия. Всходы сорной травы до появления всходов гладиолусов мы обрабатываем гербицидами сплошного действия Раундап, Торнадо, Глифос, Ураган, Доминатор (д.в. глифосат). Очень важно точно выловить момент когда появляются первые всходы детки, чтобы не повредив гладиолусы, уничтожить максимум травы.

Если всходы уже начали появляться (незначительное количество) их можно присыпать землёй, укрыть чем-нибудь и обработать посадки. Если гербицид все таки попал на не прикрытый росток, его можно смыть водой, только делать это нужно не позднее, чем через 10 мин после опрыскивания.

На некоторых почвах, после весенний ливней при подсыхании образуется плотная корка. Росткам луковиц она не страшна, а вот деточные посадки до появления всходов нужно осторожно рыхлить, если нет возможности постоянно увлажнять верхний слой. Так же с борозд нужно удалить крупные комки почвы и камни, препятствующие появлению мелких росточков.

Важно, до появления всходов, на глубине посадочного материала поддерживать почву хорошо увлажнённой. Поэтому обеспечение своевременного полива одна из важнейших задач при выращивании гладиолусов в местах с недостаточным количеством атмосферных осадков.

Также важно обеспечить гладиолусы достаточным количеством воды в первой половине развития, от посадки до начала цветения, что благоприятно сказывается на всхожести, на высоте соцветия и на формировании клубнелуковицы. За 3-4 недели до уборки полив необходимо прекратить.

"Оптимальным уровнем увлажненности почвы для гладиолуса следует считать 80-85 % от предельной полевой влагоёмкости слоя почвы до 40 см. Регулярные и обильные поливы (10-15 л на м), особенно в первый период развития гладиолуса (до цветения), обеспечивают более раннее цветение, удлинение соцветия на 10-20 см.» (Тамберг 2000).

Поливать гладиолусы нужно не часто, но обильно 250-300м.кб.на га (25-30 л на кв. м), для промокания почвы на глубину 30-40 см. При поверхностном поливе влага не достигает уровня расположения корней гладиолуса, а способствует хорошему росту сорняков. Чрезмерное количество влаги так же опасно, как и недостаток. Луковица испытывает кислородное голодание – гниёт, ткани лепестков некротизируются. В регионах, где возможен застой воды, гладиолусы высаживают на «высоких грядах». Избыток влаги при этом стекает в ниже - расположенные междурядья. На супесчаных и песчаных почвах норму воды для одного полива сокращают в 2-2,5 раза (так как влага быстро уходит в нижние слои почвы), но зато поливают 2-3 раза в неделю. Определить время следующего полива можно, подкопав почву до глубины луковицы и визуально определив увлажнение, или специальными приборами - Влагомер полевой, Тестер влажности почвы.

При поливе в почву можно внести удобрении, инсектициды. см. Подкормки гладиолусов в течении сезона

С началом цветения полив уменьшают. Излишняя влага, особенно частые дожди, туманы вызывают гниение ткани бутонов. После окончания цветения потребность гладиолуса в воде значительно снижается.

Борьба с сорной растительностью.

Подробно эта тема описана в разделе "Способы борьбы с сорными растениями."

Борьба с сорняками (Фотокатолог сорной растительности) основное занятие в летний период времени. Для начала притча. «Крестьянин спросил у философа. Почему в моём огороде, цветы и овощи плохо растут, хоть, я за ними и ухаживаю каждый день а вот сорняки растут прямо спаса от них нет? Вот бы всё наоборот. Ответ был такой .Если взять к примеру женщину мать своих детей и дать ей в нагрузку чужих она автоматически становится мачехой для приёмных детей . Так и земля для сорняков мать родная а для твоих огурцов и томатов мачеха. Так сказал Изоп.»

Сорная растительность действительно жизнеспособнее культурных растений и без Вашей помощи у гладиолусов никаких шансов. Есть много способов борьбы с ней. В маленьких приусадебных хозяйствах, приоритет отдается механическим – рыхление почвы в междурядьях, с одновременным «срубанием» сорняков и ручное продергивание в рядах. Рыхление важнейший инструмент . Оно не только убирает сорняки, но и открывает путь кислороду к корням. А для гладиолуса поступление воздуха к корням одно из условий хорошего развития.

Рыхление после полива нарушает почвенные капилляры - каналы испарения, и способствует более длительному сохранению влаги в почве. Перед рыхлением можно вблизи рядов просыпать удобрение, которые при рыхлении перемешаются с землёй. Рыхлить вблизи рядов нужно не глубоко, чтобы не повредить корни гладиолуса. Через места повреждения корней в растение легко проникают патогенная микрофлора находящаяся в почве (см. Болезни).

При посадке в борозды с расстоянием в 70 см самый эффективный инструмент для рыхления – мотоблок. За день можно прорыхлить до 40 соток посадок. Если Вы практикуете строчную посадку с меньшими междурядьями можно использовать ручные пропольщики – рыхлители. Существует несколько таких конструкций, некоторые (см. на фото). Если междурядья обрабатываются тяпкой, то одновременно с прополкой проводится и окучивание. Наилучший период для окучивания это период усиленного роста до начала бутонизации. Растения, окученные в период бутонизации, несколько уступают по декоративным качествам (общая высота, длинна цветочной стрелки, диаметр цветков, выход срезки) ещё ниже показатели при окучивании в период цветения, самые низкие - без окучивания. Окучивание можно проводить при каждом рыхлении. Иногда для борьбы с сорняками используют мульчирование (о нём писалось выше).

В крупных хозяйствах, наряду с механическими, используют химические методы борьбы. Их суть - внесение гербицидов. Более подробно об этом Вы можете прочитать в разделе Гербициды. Сорную растительность в междурядьях как правило так же убирают рыхлением.

                 

                                                       

Подкормки.

Наряду с основным внесением удобрений, до и во время посадки, гладиолус хорошо отзывается на подкормки. Правильно спланировать подкормки в течение сезона позволяет листовая диагностика, показывающая содержание минеральных элементов в тканях листьев. А также функциональная экспресс-диагностика. (www.econix.com) Этот анализ оценивает не количество того или иного элемента в тканях, а потребность растения в нем. Сейчас всё больше лабораторий проводят эти анализы. Ознакомиться с вышеперечисленными методами можно на сайтах http://agroanaliz.info/, http://www.agroplus-group.ru/

Мы проводим первую подкормку в фазе 2-3 листа, делая упор на азотные и магниевые удобрения (например нитрат магния). Вторую на 3-4 листе кальциевой селитрой (нитрат кальция). Третью на 5-6 листе комплексным легкораствори

Назад к содержанию